Ouvrez le menu de gauche du sujet. Matera est la ville la plus insolite d'Italie ! Ville troglodyte de Matera : offre de logement

Connu dans le monde entier pour ses quartiers historiques Sassi, où se trouvent les maisons troglodytes inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
- une ville antique, une colonie sur ce site existait à l'époque néolithique, et même alors la relation avec les rochers était très étroite.
Le noyau de la ville prend naissance sur les pentes opposées d'une vallée fluviale appelée la fente Gravina di Matera.
Durant la Grande Grèce, c'était une ville grecque dont le centre était Civita. Aujourd'hui, la cathédrale, construite au XIIIe siècle, se dresse ici.
A l'époque romaine, la ville était fortifiée par une muraille, et de nombreuses grottes et massifs rocheux commencèrent à être utilisés pour construire des habitations villageoises, et ainsi la naissance de Les quartiers des Sassi. Au fil du temps, les quartiers se sont agrandis, le labyrinthe de maisons-grottes calcaires s'est agrandi et les quartiers ont commencé à s'appeler Sasso Caveoso et Sasso Barisano, Civita restait entre eux.

Matera. Basilicate. Italie.

Le mot « sasso » signifie « rocher ».
La construction de maisons troglodytes a été déterminée par les conditions climatiques et le besoin de protection, ainsi que pour mieux utiliser les capacités naturelles et géographiques du lieu.

Matera. Basilicate. Italie.

Au 8ème siècle au sol Matera De nombreux moines byzantins s'y sont installés et ont construit des églises dans les grottes, semblables à celles que l'on peut trouver en Cappadoce (Turquie) ou en Syrie.
Les résidents locaux qui se trouvaient dans une situation financière difficile ont construit leur maison en Insolent en utilisant des grottes naturelles. Les rues de la cité troglodyte étaient étroites et comportaient de nombreuses marches et échelles.
En 1623 Matera est devenue la capitale de la Basilicate et y resta jusqu'en 1806, puis Napoléon Bonaparte transféra la capitale à Potenza. C'était la meilleure période pour Matera.
Les résidents locaux ont rencontré de grandes difficultés avec l'eau. Par conséquent, ils n’ont pas dépensé leur énergie à construire des maisons, mais à creuser des canaux et des tranchées dans le calcaire pour collecter l’eau et un système de diverses citernes. L'eau était utilisée non seulement à la ferme, mais aussi pour le travail rural. Le village des tranchées, comme on l'appelait Materu.

Un canal pour collecter l'eau dans une citerne située dans l'une des maisons. Matera. Basilicate. Italie.

Grâce à cette pratique ancienne, les habitants Matera Ils ont transformé leur ville en un lieu vert, avec des jardins suspendus, des potagers et des arbres.

Après la Seconde Guerre mondiale, il fut publié Le livre de Carlo Levi "Le Christ s'est arrêté à Eboli", dans lequel Levi écrit sur les conditions de vie insupportables aux Sassi di Matera.
Il fut exilé dans le sud de l'Italie pour ses déclarations antifascistes et arriva en Materu, il a été horrifié par ce qu'il a vu. Dans les années 1930 la moitié de la population vivait dans des grottes ; à cause de la chaleur, de nombreuses maisons étaient ouvertes, des chiens, des moutons, des chèvres et des cochons gisaient sur le sol. "La plupart des familles n'avaient qu'une seule grotte et tout le monde y dormait ensemble : hommes, femmes, enfants et animaux."
Carlo Levi a vu Materuà une époque où la population avait atteint sa taille maximale. Il n’y avait pas assez d’espace et d’autres étages furent construits au-dessus des grottes. Les jardins suspendus et les potagers n'étaient plus plantés et de nombreuses familles vivaient dans des conditions insalubres, sans égouts et sans respecter les normes élémentaires d'hygiène.

Matera. Basilicate. Italie.

Puis surgit "Le problème de Matera", qui a pris l’ampleur d’une « honte pour la nation ». Et en 1952, ils décidèrent de déplacer les habitants vers de nouveaux quartiers, libérant ainsi les maisons troglodytes. A cette époque, environ 15 000 personnes vivaient à Sassi. Beaucoup d’entre eux n’ont pas voulu quitter leurs maisons et sont revenus, puis les autorités ont muré les entrées des grottes avec du ciment.
En 1993 Sassi de Matera(Sasso Caveoso, Sasso Barisano et Civita) ont été inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Après Sassi de Matera devenues inhabitées, elles sont devenues le décor de nombreux films. Pier Paolo Pasolini y a tourné « L'Évangile selon Matthieu » en 1964 et Mel Gibson « La Passion du Christ » en 2004.

Sassi de Matera ont été construits au cours de différents siècles et par différentes civilisations. Des traces préhistoriques y ont été conservées, des églises couvertes de fresques du VIIe siècle. et des bâtiments rocheux des IXe-XIe siècles. et ensuite.
DANS Sasso Caveoso des maisons-grottes ont été conservées, dont certaines peuvent être visitées.

Matera. Basilicate. Italie.

Par exemple, maison historique sur Vico Solitario, qui reproduit la situation de l'époque où elle était habitée.

Au milieu de la pièce se trouve un lit surélevé sur lequel dormait toute la famille. Sous le lit se trouvent une marmite, une auge et d'autres ustensiles sortis pendant la journée. Il y a aussi une stalle pour les animaux et une table à manger. La kitchenette se trouvait dans une petite pièce séparée, une autre pièce servait de buanderie, un « trou de tuyau » était utilisé pour collecter la neige, qui fondait et fournissait une eau précieuse.
La lumière entrait dans la maison par une petite fenêtre à l’étage. La température dans les maisons était presque constante de 15 degrés, le tuf dans lequel les maisons étaient construites servait de contrôle climatique.

Matera. Basilicate. Italie.

Église de Saint-Pierre Caveoso, construit en 1218 sur une petite place, est l'un des lieux les plus caractéristiques et les plus animés de Matera. Au 17ème siècle L'église a subi de nombreuses modifications et a acquis un aspect baroque. Des peintures et fresques artistiques sont conservées à l’intérieur.

Église de San Pietro Caveoso. Matera.

cathédrale domine Insolent. Elle a été érigée au XIIIe siècle. dans le quartier de Civita, qui coupe les deux Sasso. Il a été fermé pendant de nombreuses années pour restauration et appartenait autrefois à un monastère bénédictin. La cathédrale se distingue par une belle fenêtre en forme de rosace pointue et un clocher de 52 mètres. La cathédrale abrite la célèbre fresque byzantine Madonna della Bruna.

DANS Matera plus de 130 églises et chapelles. Dans les églises rupestres, stalactites et stalagmites font office de colonnes ; les murs inégaux conservent des traces de fresques byzantines.

Aujourd'hui, la ville troglodyte est une destination touristique populaire. Il n'y a pas de noms de rue ni de numéros de maison, et les longues ruelles peuvent se terminer par des impasses. Les entrées de nombreuses grottes sont murées ou bloquées, mais vous pouvez trouver des passages et entrer.

Matera. Basilicate. Italie.

Certaines grottes abritent des hôtels et des restaurants. Un déjeuner ou un dîner avec vue sur le bidonville le plus célèbre du monde peut être une expérience inoubliable.

Matera. Basilicate. Italie.

Si l'on accepte la comparaison figurative des contours avec une botte, alors Matera se retrouve réellement entre son « talon » et sa « semelle ».

Matera est le centre de la province du sud de l'Italie du même nom, située à proximité d'un petit canyon au fond duquel coule la petite rivière Gravina. Le canyon, formé à la suite de processus d'érosion hydrique, est situé sur le plateau de Murdzha - une colline calcaire dans laquelle la rivière Gravina a formé d'autres formes de relief karstique - des grottes, des entonnoirs et des ravins, que l'on trouve en abondance aussi bien autour de la ville. et juste dedans.

L'endroit semble plutôt inhospitalier : il n'y a que des roches calcaires aux alentours, il n'y a pratiquement pas de terre dessus, c'est pourquoi il y a peu d'arbres. S'il y a de la végétation ici et là, ce sont des buissons épineux accrochés aux pentes du canyon.

Curieusement, depuis le Paléolithique, les gens se sont installés dans ce canyon inhospitalier du plateau de Murdzha. Peut-être que les premiers habitants de ces lieux ont apprécié l'inaccessibilité de leurs grottes karstiques préférées aux ennemis et aux prédateurs. Des traces de la vie des peuples paléolithiques-néolithiques se trouvent encore aujourd'hui dans les grottes.

On sait avec certitude qu'avant l'apparition des Grecs et des Romains sur le territoire de Matera moderne, vivaient ici les Luciens - un peuple de l'une des anciennes tribus italiennes, qui se distinguait par son extrême belligérance : s'ils ne se battaient pas avec leurs voisins, ils allaient pour servir de mercenaires aux Macédoniens.

On ne sait pas exactement quand la ville est apparue ici : selon une version, elle aurait été fondée par les Romains au 111ème siècle. avant JC e. Dans l'Antiquité, elle s'appelait Mateola - un hommage à l'ancien consul romain Quintus Caecilius Metella de Numidie (vers 160-91 av. J.-C.), qui déploya de nombreux efforts pour protéger la ville : sous sa direction, la ville était entourée de hautes terres. fortifications. Cela était nécessaire parce que Matera était située à côté de la voie Appienne et que les habitants s'enrichissaient en revendant du blé et en approvisionnant les marchands de passage. La position avantageuse avait aussi un inconvénient : la ville fut pillée plus d'une fois lors d'émeutes, et pendant la Seconde Guerre punique (218-202 av. J.-C.) les Carthaginois la détruisirent complètement.

Lorsque l'Empire romain d'Occident mourut lors de l'invasion des tribus gothiques, aux V-VI siècles. Matera fut d'abord sous la domination de Byzance, puis au Ve siècle. elle fut capturée par les Lombards et la ville devint une partie du duché de Bénévent - une partie du royaume lombard.

Aux Vll-Vlll siècles. Des temples sculptés dans les rochers sont apparus dans les rochers, créés par des moines - bénédictins et basiliens. Cela s'est produit avant même que le christianisme ne se divise en catholicisme et en orthodoxie.

L'époque du début du Moyen Âge était une série de guerres féodales sans fin dans le sud de l'Italie. A la fin du VIIIe siècle. Matera fut capturée par les troupes du roi franc Charles (7 42 (7 48-814) et au IXe siècle - le roi Louis II d'Italie (825-875). À la fin du Xe siècle, les citadins parvenaient à peine à tenir la ville, assiégée par les Sarrasins, lorsqu'ils tentèrent de créer un tremplin dans le sud de l'Italie pour la prise de toute la péninsule. Au début du XIe siècle, la ville fut prise par les Byzantins, et en 1043 par les Normands de Comte Guillaume la Main de Fer (environ 1010-1046).

Même pendant la Seconde Guerre mondiale, Matera est restée une province tranquille, secouée de temps en temps par des tremblements de terre. Mais le 21 septembre 1943, à la veille de l'entrée des troupes anglo-américaines, Matera devient la première ville d'Italie à se rebeller contre les occupants allemands.

RUCHE EN PIERRE

En effet, en Italie, si quelqu'un parle de « pietra alveare » - une ruche en pierre, alors son entourage comprendra sans explication qu'il s'agit de Matera.

Le centre historique de Matera s'appelle Sassi (en italien "Pierres") : il s'agit d'une zone relativement petite aux contours rhombiques avec des côtés d'environ 500 m. Sous les Grecs anciens, il y avait ici une ancienne acropole, dont les fouilles sont toujours en cours aujourd'hui. Mais la principale caractéristique des Sassi est que cette partie de Matera est creusée dans la roche, ce qui lui a valu le surnom de La Citta Sotterania, ou la ville souterraine. La ville se compose de nombreuses grottes naturelles, catacombes, réservoirs d'eau, arcades, bâtiments résidentiels, églises et même palais. Tous sont soit en pierre, soit creusés directement dans la roche, créant ainsi un paysage naturel et urbain unique. Dans certains quartiers de la ville, les rues longent les toits des maisons.

Les autorités de la ville ont trouvé comment utiliser les grottes sans les endommager : une rétrospective annuelle de la sculpture moderne de Grandi Mostre nei Sassi a lieu dans le complexe de grottes de Saint-Nicolas.

Les architectes de l'Antiquité ont accordé une attention particulière à la création de réservoirs d'eau de pluie : faire monter l'eau de la rivière dans la ville n'est pas du tout facile. Le plus grand réservoir a survécu jusqu'à nos jours ; il était surnommé le « Long Diver » en raison de sa taille gigantesque : ses parois atteignent une hauteur de 15 m et les gens le parcourent sous terre en bateau. Comme d'autres réservoirs de Matera, le Long Diver est conçu pour collecter l'eau de pluie, d'où elle est distribuée dans toute la ville.

Retour dans la première moitié du XXe siècle. il est devenu clair qu'il n'était plus possible de laisser les gens dans ce lieu ancien, où les gens vivaient dans des locaux construits il y a 9 000 ans. En outre, la région souffrait constamment du paludisme, propagé par le fleuve et les eaux stagnantes des anciens réservoirs. Dans les années 1950 La majeure partie de la population de Sassi a été déplacée vers des zones modernes spécialement construites à l'ouest et au nord du centre historique de la ville (beaucoup ont dû être déplacées de force alors qu'elles s'habituaient à leurs grottes). Comme il n'y a pas assez d'argent pour le programme de réinstallation, de nombreux habitants de Matera vivent encore aujourd'hui dans les rochers - sans aucun confort. Pour de nombreux Smaterani, cette situation est familière : le niveau de pauvreté y est très élevé et le revenu de la population est le plus bas d'Italie.

Presque au centre même des Sassi se dresse une cathédrale avec un clocher carré de 52 m de haut, la première église hors sol ayant appartenu à la confrérie du Christ Flagellé. La cathédrale a été fondée en 1230, lorsque Matera est devenue la résidence de l'archevêque. La construction ne fut achevée que dans les années 1270. Roi de Sicile Charles Ier d'Anjou (1227-1285). Au début, la cathédrale était dédiée à Saint-Eustache, le saint patron de la ville. En 1318, les autorités de la ville rehaussèrent le statut de la cathédrale en la « consacrant à nouveau » en l'honneur de la Madonna della Bruna. L'origine du culte de cette Madone et la fête de Notre-Dame della Bruna sont associées à la même époque.

Chaque année, le 2 juillet à cinq heures du matin, a lieu dans toute la ville la « Procession des bergers » avec un tableau de la Mère de Dieu. A midi, les habitants défilent dans Matera, accompagnant la statue de la Madonna della Bruna, se déplaçant sur une grande charrette en papier mâché tirée par des mulets. La charrette est suivie par l'archevêque et le clergé, gardés par les « chevaliers de della Bruna » en armure de fer. A la fin de la procession, la charrette est déposée sur la place Vittorio Veneta, les habitants la brisent en morceaux et la ramènent chez eux - le bonheur est dans le foin.»

En 1993, Sassi - la "Ville aux Rochers" - avec ses anciens temples rupestres et ses fresques de style byzantin, a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.

ATTRACTIONS DE MATERA

Historique:

■ Centre historique des Sassi (quartiers de Sasso Caveoso, Sasso Barisano et Civita, environ 670).

■ Réservoir d'eau Palombaro Lungo (« Long Diver », 1er millénaire avant JC).

Architectural:

■ Château Tramontano (début du XVIe siècle).

■ Palais sapin Sedile (1540).

■ Palais Lanfranchi (1668-1672).

■ Palais d'Anunziata (1735).

■ Fontaine de Ferdinand (1832).

■ Villa Longo (XIXème siècle).

Iconique:

■ Église de Lucie de Malva (VIIIe siècle).

■ Église Notre-Dame de la Vertu (IXe siècle).

■ Église Sainte-Barbe (IX-X siècles),

■ Église de Saint-Pierre Barisano (Xe siècle).

■ Église Notre-Dame Hodiguitria (XIIe siècle).

■ Église Saint-Jean (XIIe siècle).

■ Église Saint-François d'Assise (XIIIe siècle).

■ Église de San Domenico (1230).

■ Cathédrale de Matera (1270).

■ Église Sainte-Claire (fin XVIIe siècle).

■ Monastère de Saint-Augustin (1592).

Culturel:

■ Musée paléontologique.

■ Musée de Sculpture Contemporaine MUSMA.

■ Musée national d'art médiéval et moderne.

■ Musée National de Domenico Ridola.

■ Fouilles archéologiques sur la colline de Thimmari.

Naturel:

■ Parc national du plateau d'Alta Murja.

■ Parc historique, naturel et archéologique de Murgia Matherana (Sasso, plateau de Murgia, gorges de la rivière Gravina, 1990).

■ Réserve naturelle et lac de San Giuliano.

■ Colline Thimmari.

FAITS AMUSANTS

■ Matera est également le nom de la poterie du Néolithique moyen trouvée dans d'anciennes colonies et grottes entourées de douves autour de la ville de Matera et dans d'autres endroits du sud de l'Italie. Il s'agit de poteries sombres et polies en forme de gobelets et de cruches, aux motifs géométriques rectangulaires grattés après cuisson et remplis d'ocre rouge. Tayuke matera est un plat sombre à parois minces peint de larges rayures de couleur écarlate.

■ Certains chercheurs pensent que Matera a été fondée par les Grecs de l'Antiquité. Pour preuve, ils citent les anciennes armoiries de la ville avec l'image d'un bœuf et d'épis de blé - un symbole très courant de l'Ancien, que l'on retrouve sur les pièces de monnaie. L’image d’un taureau avec trois épis de blé est conservée jusqu’à aujourd’hui sur les armoiries de la ville. Les armoiries portent la devise Bos Lassus Firmius Figit Pedem, qui peut être traduite du latin par « Le bœuf est fatigué de tirer le joug », qui reflète les événements d'il y a des siècles lorsque les habitants se sont rebellés contre les impôts et l'intimidation des seigneurs féodaux. .

■ Il n'y a pas de consensus sur le nom de la ville, qui pourrait provenir de mata (un tas de pierres), météoron (ciel étoilé, puisque la nuit les maisons troglodytes Sassi, éclairées de l'intérieur, lui ressemblaient), madre terra (Mère Terre), Matterah (prison) ou te Terah (eau propre).

■ Dans le centre historique des Sassi, de nombreux jardins ont été construits, directement au-dessus des grottes, qui servaient de cimetières à la Renaissance. Une situation paradoxale s'est créée : les gens vivaient sous terre et les morts étaient enterrés littéralement au-dessus de leurs têtes.

■ Les maisons sont taillées dans la pierre calcaire de sorte qu'en été, la lumière du soleil tombe verticalement par le haut dans la maison et ne chauffe pas la pièce, et qu'en hiver, elle pénètre sous un angle plus profond dans les grottes et les réchauffe. Cela a notamment permis de maintenir une température assez élevée dans les maisons troglodytes toute l'année.

■ Les réservoirs d'eau de Matera sont construits de telle manière qu'une filtration naturelle de l'eau s'y produit : des cavités en pierre sont creusées en forme de cône inversé, des particules solides se déposent dans une partie étroite du puisard et l'eau propre à la consommation est stockée sur la surface. Une à deux fois par an, le réservoir était nettoyé : un petit enfant était descendu par le cou pour gratter la saleté.

■ La vie des habitants de Matera était extrêmement simple en raison de l'exiguïté. En règle générale, il n'y avait qu'un seul lit - large et très haut, jusqu'à 120 cm du sol : il faisait plus chaud et il y avait de la place sous le lit pour le foin (le bétail et la volaille étaient gardés dans la pièce voisine) et le bois de chauffage. Les enfants dormaient dans les tiroirs ouverts des commodes. La table était petite, la mère et le père y étaient assis et les enfants mangeaient debout.

■ L'électricité n'est arrivée à Matera que dans les années 1930.

■ Pendant la Seconde Guerre mondiale, Matera est devenue célèbre pour le courage exceptionnel de ses citoyens, qui furent les premiers du sud de l'Italie à prendre les armes contre le fascisme italien et allemand. Après la guerre, la ville a reçu la Médaille d'argent de l'État « Pour la valeur militaire - (Al valore militare) - comme indiqué dans le certificat, « pour un sacrifice de soi exceptionnel ».

■ L'aspect inhabituel de la ville, évoquant des associations avec la description biblique de Jérusalem, a attiré d'éminents réalisateurs qui ont tourné ici des longs métrages aussi célèbres que « L'Évangile de Matthieu » (Pier Paolo Pasolini, 1964), « Le Christ s'est arrêté à Eboli » ( Francesco Rosi, 1979), « Le Roi David » (Bruce Beresford, 1985), « La Passion du Christ » (Mel Gibson, 2004), « L'Omen » (John Moore, 2006), « Ben-Hur » (Timur Bekmambetov , 2016).

9 août 2013 , 14h09

Hier, nous sommes allés à Matera. C'est un endroit où les gens en bénéficient depuis 20 ans. Et ils y sont parvenus. Mais quelque temps après l'achèvement de cette action, ils ont découvert qu'ils avaient perdu leurs racines et leurs traditions - et ils ont commencé à travailler dur pour les restaurer à partir des décombres restants. Et maintenant, des foules de touristes regardent les ruines de l'ancien bonheur et sa partie réanimée. Tout s'est passé ici.

Et maintenant – les détails du voyage.

Nous sommes allés à Matera en train. En général, à Bari, outre TrenItalia, il existe trois autres compagnies locales de bus et de train, chacune avec son propre réseau. J'ai appris cela à Moscou grâce à des informations, et dans ce rapport, j'ai trouvé un schéma de l'emplacement des gares sur Bari Centrale / Ces deux éléments m'ont beaucoup aidé - en utilisant des liens vers les sites Web de l'entreprise, j'ai téléchargé les horaires et l'emplacement m'a aidé je monte rapidement dans le train, sans cette information ce serait difficile. Certes, l'horaire s'est avéré erroné, mais heureusement, pas de beaucoup : en réalité, les trains circulent 5 à 10 minutes plus tard.

Nous voyagions là-bas dans un train si ancien ; c'était la première fois que je prenais ce train en Europe. Il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes.

Mais à l'époque, nous voyagions dans un train moderne et climatisé, et maintenant il se trouve à la gare le soir, à côté de l'ancien.

En général, des chemins de fer aussi distincts et probablement assez rentables m'amènent à de tristes pensées : pourquoi pensons-nous que les chemins de fer voyageurs sont chers et non rentables ? Certes, les prix ici sont plus élevés, environ deux fois plus élevés - un trajet d'une heure et demie coûte 4,5 euros, tandis que dans nos trains, cela coûte environ 100 roubles. Mais les trains ici sont petits, ce qui signifie que le coût d'un voyage est plus élevé. Et la route est à voie unique avec des voies de dépassement aux gares. C'est une gare.

Et il y a des plantations d'oliviers aux alentours. Le train met 1h30 jusqu'à Matera, avec changement à Altamura. Certes, à Altamura, il s'est avéré qu'en août, au lieu d'un train, un bus de la même compagnie se rend à Matera, mais cela n'a posé aucun problème - nous sommes passés du train à un bus interurbain normal et sommes partis. En train, c'est plus intéressant, mais sans climatisation. Nous sommes partis un peu avant dix heures et sommes arrivés à Matera vers onze heures et demie. Moins - il n'y a pas d'office de tourisme à la gare, et elle est généralement vide, toute infrastructure est totalement absente. Mais nous avons demandé où se trouvaient les informations destinées aux touristes, ils nous ont fait signe de descendre et nous nous sommes retrouvés sur la place principale, devant l'entrée des Sassi - la vieille partie de Matera, qui attire les touristes. Seul l'office de tourisme à l'entrée de la place était fermé.

Ce sont les vues depuis la plate-forme d'observation et depuis l'entrée.

Nous sommes montés dans le vieux char. Il n’y a vraiment rien de spécial à voir là-bas – la grotte n’est qu’une grotte. Mais le guide raconte l'histoire. Cependant, nous n'avons pas écouté en raison d'une mauvaise connaissance des langues, donc du coin de l'oreille. Visite en italien et en anglais. Et nous avons couru vite.

Ils ont demandé à nouveau où ils pouvaient se procurer une carte, car ils ne voulaient pas s’aventurer dans la jungle de béton sans cette carte. Nous avons été dirigés vers une agence privée, mais en chemin j'ai vu un office de tourisme en activité, où ils m'ont vendu une carte à 1,50 euros. Je soupçonne que dans un bureau privé, il y aurait une carte différente et gratuite, que j'ai ensuite prise dans un café au milieu de la promenade. Ainsi, un payant est préférable, car il montre tous les escaliers et tous les passages en détail et vous pouvez marcher non seulement le long des itinéraires touristiques. Et le gratuit ne contient que des itinéraires touristiques, bien qu'ils soient plus nombreux.

Et nous y sommes allés avec audace. En général, c'était trop audacieux, car Matera est un bol de pierre, le soleil était presque au zénith et il n'y avait pas d'ombre.

J'ai vite eu soif, puis nous avons vu Osteria. Le propriétaire a prévenu que dans 15 minutes, ils fermeraient pour la sieste, mais s'il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Nous voulions même le prendre et partir, mais il nous a invité à nous asseoir et à nous reposer, car ce n'était pas pratique de transporter de l'eau dans un verre. Nous avons donc eu la surprise de nous retrouver dans le premier sassi, une habitation troglodyte. Parce que l'Osteria, petite à l'extérieur, s'est avérée être profondément souterraine. Ici, vous pouvez jeter un oeil.

Et lorsque nous avons bu de l'eau, le propriétaire a poliment rejeté notre tentative de paiement. Voilà à quoi ressemble cette Osteria de l'extérieur : le propriétaire y est sympa et accueillant, c'est dommage que nous n'ayons pas pu y retourner le soir. Situé sur la Via Fiorentini.

L'endroit suivant où nous avons erré était Sassi Cave Dwelling, dans lequel l'atmosphère de notre ancienne vie a été recréée. En plus du décor, il y a une histoire et ils ont un enregistrement en russe. De là, nous avons appris l'histoire du bonheur infligé. Dans les années 60, une loi a été adoptée selon laquelle les quartiers abritant des habitations troglodytes étaient soumis à une réinstallation forcée obligatoire. Cela a duré 20 ans et je pense que tous les habitants ne l’ont pas accepté avec joie. Et puis les quartiers ont commencé à s’effondrer. Et puis d’autres personnes ont pris conscience de l’héritage de leurs ancêtres, de la perte des traditions et d’autres choses similaires. Une nouvelle loi a été votée, les restes du bonheur ont été reconnus comme patrimoine culturel et c'est désormais un site touristique. Les gens peuvent acheter un sassi détruit, le restaurer et vivre. Mais l’esprit de désolation plane dans de nombreux quartiers ; au fur et à mesure que nous avancions, nous l’avons constaté. Et l’État a pris le contrôle des églises clandestines. Certes, les fresques ont été rongées par la moisissure et les plus précieuses auraient pu être enlevées, mais là où elles sont restées, elles ont été préservées d'une manière ou d'une autre. Et dans les brochures, ils proposent des versions photoshopées lumineuses, vous ne pouvez donc pas prendre de photos à l'intérieur.

Cependant, je prends de l'avance. L'habitation troglodyte a été restaurée par une famille qui vivait à Sassi - mais le fondement des souvenirs. Il n’est pas le seul, mais je ne sais pas si les autres ont une entrée russe. Un autre où nous sommes allés n’en avait pas. Situé sur la Via Fiorentini et c'est le seul point de repère que je puisse donner. Les panneaux sont tous standards, Casa Grotta, et dans les prospectus c'est pareil, mais la place principale est montrée différemment, nous y sommes allés et pire encore.

Et voici à quoi cela ressemble. La pièce principale à l'intérieur est comme un salon, deux autres s'en éloignent plus profondément, une chambre avec un lit superposé et une autre où était gardé le bétail. Les familles vivaient nombreuses. La cuisine est en face, à l'avant. Pour l'eau - un puits dans un réservoir spécial en contrebas, où l'eau de pluie était collectée - il n'y avait pas d'autres sources.

Adorable chat sur le canapé.

Nous arrivons ensuite dans un canyon avec une vue magnifique. Il s'avère que Matera n'est pas une cuvette, comme on peut le voir depuis le site, elle se trouve juste sur les pentes du canyon. Une rivière coule au fond et apparemment, des eaux usées épurées y sont maintenant déversées.

Nous sommes montés au monastère des Augustins et sommes entrés dans l'église. Là, vous pouvez acheter un billet pour 2 euros et vous rendre à l'église souterraine de San Giuliano - une petite grotte avec 5 fresques. Nous l'avons fait juste avant la sieste, quand nous sommes partis - l'huissier s'est replié et a fermé l'église.

Nous sommes descendus et sommes montés à la cathédrale. Ruines Sassi. L'entrée et ce qu'il y a au-delà de l'entrée.

Il y avait une Madone sur le mur.

La cathédrale s'est avérée fermée, soit pour la sieste, soit en général.

Mais nous nous sommes assis dans un café sur la place. Les prix ne sont pas si abordables, mais comme il s'est avéré plus tard, pour Matera, ils ne sont rien du tout. Café - dans un hôtel 5 étoiles à deux étages, pour ceux qui veulent vivre dans un patrimoine historique. Mais si vous voulez vraiment vous immerger, vivez dans les sassi. Les B&B et les petits hôtels sont disséminés dans toute la ville. Cependant, peut-être que cet hôtel a aussi une partie souterraine :)

La cathédrale est sur une colline et offre de belles vues.

Nous avons emprunté des sentiers non touristiques. Sassi vide. L’esprit du bien fait et du bien fait. Certains sont en cours de restauration et d'élimination et vivent déjà quelque part. Encore un canyon. Vous pouvez descendre et vous promener - puis il y a une descente et il y a des cartes routières. Et de l’autre côté on voit des grottes qui ne sont pas du tout équipées.

Et voilà qu’ils s’installent déjà.

Sortie d'aération

Ils ont fait quelque chose ici avec deux blocs...

Des fleurs sur le mur

Les raisins rampent le long du mur et là, tout en haut, ils ont poussé. Les raisins pendent.

Église de San Pietro Kaveoso. Le plafond est bien conservé.

Une autre Casa Grotta, comme on les appelle ici. Vie restaurée, dans la grotte il y a un cheval, pas un âne. Et quelques autres grottes à proximité, l'une d'elles était une église, mais seuls les murs sont restés.

Ensuite, nous avons également examiné les églises clandestines ; Santa Lucia alle Malve, Santa Maria de Idris avec San Giovanni in Monterrone et un complexe de quatre églises San Antonio, San Donato, Sant Eligio et Temple Cadute. Un ou deux voire quatre situés à proximité. Datant du XIIe siècle, y compris des morceaux de fresques survivants - 12-14-17 siècles. Les fresques ont été rongées par la moisissure, ce qui reste est très pâle, on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur, mais dans les brochures, Photoshop crée une impression beaucoup plus agréable. La question se pose alors : pourquoi le patrimoine culturel n’a-t-il pas été pris en charge plus tôt, lors de la réinstallation des quartiers et de la préservation des églises ? Et les gens pourraient bien avoir la possibilité de rester, les réorientant ainsi vers le service aux touristes. Donnez la possibilité de vous réinstaller, pas obligez.

L'entrée de la partie souterraine de l'église et ce qui y est visible. Vous pouvez descendre au suivant, il y a des murs nus.

Plus de sassi différents et de types courants

Lors de la restauration de la maison, un ange a été arraché de quelque part.

Nous avons quitté les sassi et sommes montés à l'étage. Il y avait un long escalier, alors nous nous sommes immédiatement dirigés vers un café sur la place San Francesco. Nen a apprécié que les prix du Duomo soient tout à fait raisonnables et que l'assortiment soit bon.

Et nous sommes allés voir une ville plus moderne. C'est-à-dire qu'elles sont relativement modernes et que les églises baroques du XVIIe siècle sont une antiquité tout à fait digne.

Le crâne est luxueux.

Vierge à l'Enfant avec le Saint-Esprit vivant :)

Nous nous sommes promenés dans le musée archéologique - Museo Ridola. Hachettes, couteaux et éclats de pierre. Mais tout est dans des vitrines si anciennes, l'esprit académique est dans l'air. Ensuite, vous sortez dans les salles grecques, avec pas mal de vases.

Reconstitution d'une "cabane typique".

Musée d'Art - Palais Lanfranchi. Vous êtes d'abord dirigé vers quelques installations d'art moderne, puis vous montez au deuxième étage et découvrez des salles d'art ancien assez décentes. Y compris de vieilles fresques apportées de quelque part, peut-être des églises Sassi. Et puis - du passé au plus moderne.

Le tableau dit Saint-Eustache, mais, à mon avis, il s'agit d'un conte de fées bien connu sur le cerf à cornes d'or. Cependant,

*** Cette histoire est un fragment d'une histoire plus vaste sur un voyage dans les Pouilles : "Pouilles et Matera - expériences non immersives". Il est clair qu'un passage retiré du contexte général, par définition, perd beaucoup, il est donc préférable de lire l'histoire en entier - il est très facile de le retrouver si vous le souhaitez !
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Arrivez à partir de Bari Matera est très simple. Il suffit de venir à la ligne de la gare (donc jaune, à deux étages, minable) FAL et prends le prochain train qui part de binaire un, c'est-à-dire à partir du 1er chemin. Certes, il y a encore quelques problèmes d'organisation ici, et je voudrais certainement attirer votre attention sur eux. Ainsi : sur la photo ci-dessous, sur le panneau « fait main » installé dans l'impasse du 1er chemin, il est écrit : MATERA GRAVINA.

Mais si vous regardez attentivement le diagramme d'itinéraire du FAL, vous pouvez voir qu'après Altamura la route bifurque : une branche mène à Gravine(qui est "-dans-les Pouilles") et plus loin - à Potenza, et le second - à Materu, là où ça se termine. Par conséquent, il est très important au départ de monter non seulement dans le bon train, mais également dans la bonne voiture. Parce que les voitures arrière n'atteignent même pas Altamura, où les « burnashi » les ont découplées, je ne comprends toujours pas, mais cela ne change pas l'essence. Et ceux qui, avec l'aide de Dieu, arrivent encore à la bifurcation d'Altamura, puis divergent également : une voiture va à Matera, et l'autre vers Gravina.

Mon expérience était la suivante : le 1er wagon du train au départ de Bari allait à Matera, et du 2ème à Altamura il fallait changer vers le même premier. Très probablement, cet algorithme se répète de temps en temps, mais comme je n'en suis pas sûr à 100%, je recommande à Bari, avant de monter dans le train, de demander à un employé local (et il sera certainement sur le quai) quel la voiture va à Matera. Certes, il est possible qu'ils montrent celui qui ira ensuite à Gravina (comme ce fut le cas dans mon cas), alors, d'abord, au cas où, apprenez une phrase comme « directement ou avec transfert ? et demandez à nouveau au préposé. Et à Altamura, en dernier recours, vérifiez auprès des autres voyageurs de la calèche si cette calèche ira à Matera.

J'espère que je n'ai pas trop dérouté et intimidé les lecteurs avec cette situation, mais que faire - comme on dit, "prévenu est prévenu".

Mais au retour tout est beaucoup plus simple : il suffit de monter dans une voiture avec un panneau « Bari centrale" Si vous le trouvez, bien sûr. Blague.

En termes d'équipements techniques, tant ferroviaires que gares, la route FAL nettement inférieur à la ligne FSE. Il semble que le dernier rééquipement ait eu lieu ici dans les années 60. Cependant, ce n'est que plus tard, sur le chemin du retour, que l'idée m'est venue à l'esprit qu'il serait judicieux de se rendre dans une ville comme Matera à bord de tels trains - pour une plus grande ambiance, pour s'immerger dans l'atmosphère déjà en route. À propos, il y a des toilettes dans les voitures, mais elles sont en bon état. Il se peut qu’il n’y ait ni eau (du robinet) ni papier, gardez à l’esprit !

Dans la zone urbaine de Bari, le train avançait très lentement, mais dès qu'il partait pour la banlieue, il sursauta de manière complètement inattendue, au point de faire même peur. Pour lui bien sûr :)

Parmi les autres passagers, trois hommes de plus de 50 ans voyageaient dans la voiture ; d'après ce que j'ai compris, ils se rendaient à une sorte d'événement professionnel hors site. Ils étaient habillés de manière très intéressante : l'un était en costume selon toutes les règles, l'autre était en costume mais en baskets, et le troisième était en veste, chemise et cravate, mais en jean et chaussures de sport. Mais ce n'est pas ça. Il s'est avéré qu'en termes de valeur marchande, trois hommes italiens ne sont pas inférieurs à dix femmes espagnoles (et je pensais qu'il était difficile de rivaliser avec eux). De plus, deux d'entre eux étaient assis l'un à côté de l'autre, et le troisième (avec de nombreux sièges vides dans la voiture) était assis à quelques rangées de là - comme si c'était spécifiquement pour que tous les trois puissent entraîner pleinement leurs cordes vocales. Je l'ai enduré pendant environ 20 minutes, puis je suis passé à l'autre bout de la voiture, mais je n'ai quand même soupiré calmement que lorsque tout le trio trop énergique (quel complot pour une publicité pour le café du matin !) est sorti quelque part à mi-chemin.

Comme pour Alberobello, le trajet jusqu'à Matera prend un peu moins d'une heure et demie avec exactement le même prix du billet - 4,5 euros. Veuillez noter qu'à Matera, le train fait plusieurs arrêts et vous devez descendre au principal - Matera-centrale, situé, comme un métro, sous terre.

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Désolé, Espagne bien-aimée ! Désolé, Tolède, Cuenca, Trujillo, Cáceres et Saint Jacques de Compostelle ! Désolé, le Mont Saint-Michel et Carcassonne, Sienne et Dubrovnik, Kotor, Mdina et autres musées à ciel ouvert ! Vous êtes bons, certainement bons, vous êtes des villes stars de calibre mondial et européen, mais vous n'êtes même pas proches de Matera !

Messieurs, je suis très inquiet. Parce que le moment est venu de parler de l'impression principale de ce voyage, et que la ville dont je m'apprête à parler est complètement spéciale. Dire qu'il est incroyable, magnifique ou incroyable (même s'il l'est) n'est qu'un gaspillage d'air. Ce super chef d'oeuvre, qui est difficile à comparer avec autre chose et qui est encore plus difficile à décrire avec des mots.

Bien sûr, Matera ne peut pas être mise sur un pied d'égalité avec les grandes villes diversifiées, que vous pouvez (et devez !) regarder pendant plusieurs jours, en trouvant à chaque fois quelque chose de nouveau. Istanbul, Barcelone, Paris… Chacun ajoutera quelque chose de différent à cette liste. Mais dans la nomination conditionnelle « ville à impression unique », même Rome ne peut rivaliser avec Matera. Oui, oui, je connais parfaitement ces paroles. En me promenant dans Matera, la phrase tournait constamment dans ma tête : « C'est comme Rome. Seulement plus frais».

Malheureusement, pour exprimer mes impressions sur Matera, je ne pourrai pas compter sur le support de photographies. Et il ne s’agit pas de la qualité de la photo en tant que telle. Tout le monde sait que les gens sont divisés entre ceux qui sont photogéniques et ceux qui ne le sont pas. Réveillez les premiers au milieu de la nuit après une soirée beuverie - et toujours un bel homme apparaîtra sur la photo. Et d'autres - ils semblent vivants et ont une apparence agréable, mais si vous les prenez en photo, il s'avère... eh bien, vous comprenez :)

Les villes sont comme les gens, à bien des égards. Et la notion de photogénicité leur est également caractéristique. Seulement ici, nous ne parlons pas de beauté ou de laideur, mais de la mesure dans laquelle les photos transmettent ou non des impressions « en direct ». Je me souviens des sentiments d'admiration que j'ai ressentis à l'intérieur du Colisée lors de mon tout premier voyage en Italie et de ma déception lorsque j'ai vu plus tard mes propres photos. Tout semble correct, mais cette impression d’ampleur, de grandeur, de caractère sacré n’est pas du tout là. Ou encore l'Alcazar de Séville, qui sur la photo a perdu de son charme. Mais Cordovsky, au contraire, pétillait de nouvelles facettes. Locorotondo dans mes propres photos m'a semblé plus tard encore plus intéressant que « en direct ». Et parfois – Trani et Alberobello en sont des exemples – les photos traduisent tout simplement de manière tout à fait adéquate l’ambiance et l’esprit du « en ligne ».

Malheureusement, Matera n’est pas comme ça. Ses photographies ne montreront que (et puis partiellement) ce que mes yeux ont vu, mais ne transmettront jamais les émotions qui s'y cachent. Cependant, même dans un film d'un maestro tel que P. Pasolini(« Évangile de Matthieu ») Matera n'a pas l'air très expressif ( M. Gibson dans « La Passion du Christ », il ne l'a montré que quelques fois, pendant quelques instants exclusivement en arrière-plan).

Peut-être ai-je déjà assez pleuré sur mon sort difficile, mais cela n’a pas fait avancer l’histoire d’un pas. Quand on ne sait pas quoi et comment écrire, cela ne fait pas de mal de se rappeler quelques bons conseils : « Par où commencer ? - "Depuis le début" et "Sur quoi écrire" - "Écrivez tel qu'il était." Armé de ces principes simples et du soutien (sur lequel je compte) de mes anges, je commencerai l'histoire de Matera.

La meilleure et généralement la seule carte correcte Insolent- le centre historique de Matera, dans lequel vous vous y sentirez comme chez vous, peut être téléchargé sur le site touristique de la province de Basilicate :

Http://www.aptbasilicata.it/fileadmin/immagini/opuscoli_informativi/2010/mappa_Matera_fronte.jpg

La même carte peut être obtenue auprès de l'office de tourisme local.

Pour la plupart des voyageurs qui viennent ici en train, apprendre à connaître Matera commence par Place Vittorio Veneto(Vittorio Veneto) – grand et beau, capable de décorer plus d'une ville européenne :

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Beau Église Mater Domini, anciennement propriété des Chevaliers de Malte :

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Palais du Gouvernement, qui abrite Préfecture Matera :

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D'ailleurs, Vittorio Vénétie(Je me suis intéressé au sens de ces mots, que je ne connaissais pas auparavant) - non pas un personnage historique, comme on pourrait le penser, mais le nom d'une colonie à 60 km au nord de Venise, près de laquelle en 1918 une opération offensive de la Les troupes de l'Entente ont eu lieu, dont une partie importante étaient des divisions italiennes, à la suite de quoi l'armée austro-hongroise adverse a capitulé.

Des fragments de la façade sont magnifiquement révélés depuis la place à travers la canopée de la végétation de la rue. Église de Saint-François de Paola dans la rue le 20 septembre :

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C'est encore le matin - et train touristique s’apprête à peine à recevoir les premiers passagers, dont plus tard, n’hésitez pas, ils ne manqueront pas :

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Si vous marchez dans cette rue devant le train, alors littéralement après cent mètres, nous nous retrouverons sur un petit Place S. Rocco, où nous verrons la première des perles de Matera - l'église Saint-Jean-Baptiste (Église de Saint-Jean-Baptiste):

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L'église a été construite au XIIIe siècle pour neuf religieuses venues de Palestine et s'appelait Santa Maria La Nova, ou Santa Maria ai Foggiali. Elle reçut le nom de Jean-Baptiste après sa renaissance et sa reconstruction à la fin du XVIIe siècle.

L'église est magnifique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur ! Et encore plus de l’intérieur. Même l'intérieur de l'ancienne cathédrale de Molfetta ne peut être comparé à celui-ci - et c'était étonnamment beau ! Malgré de nombreuses modifications, l'espace intérieur de l'église Saint-Jean-Baptiste recrée une véritable atmosphère médiévale, mystique et sacrée. En étant ici, vous comprenez à quel point les tentatives d'imiter la proximité du Ciel avec de l'or et de la richesse sont insignifiantes et même ridicules, ce dont sont coupables en premier lieu les églises orthodoxes. Non, le Ciel est ici - dans la simplicité, dans une ascétisme sans ostentation, dans une attention humble et silencieuse à la parole de Dieu, entendue au plus profond de son propre cœur, et non dans des prières verbeuses, bruyantes et souvent démonstratives qui submergent les églises modernes.

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En bien meilleure qualité, vous pourrez profiter des intérieurs de l'église Saint-Jean-Baptiste dans une belle vidéo sur la page http://www.basilicatanet.com/movie/index.asp?nav=materasangiovannibattista.

Fragments de la remarquable façade latérale de l'église :

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Une autre église « non identifiée » mais très authentique, tout à fait conforme à l’esprit de Matera :

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Mais tout cela n'était qu'un dicton : à un conte de fées, c'est-à-dire Nous n’avons même pas encore commencé le vrai vieux Matera !

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Vieille ville Les maters sont souvent appelés " Insolent" (Sassi), qui est le pluriel du mot italien sasso - rocher, ou simplement pierre. Et cela exprime parfaitement l'essence : Matera est une ville taillée dans la roche et une ville construite sur la roche. C'est une ville où le les bâtiments et les paysages qui les entourent se sont tellement fondus les uns dans les autres (y compris en couleur) qu'ils ont longtemps formé un tout unique et harmonieux. On a le sentiment que les maisons, les églises et même la cathédrale, dont le campanile couronne Matera comme la couronne d'un sapin de Noël du Nouvel An, poussent directement sur les rochers (et en fait, c'est le cas !), comme des champignons au miel sur une souche. Ici, il est parfois déjà difficile de faire la différence entre une rue en pierre ou un escalier sculpté dans la même pierre provenant d'un sentier de montagne ordinaire, et les grottes (à la fois naturelles et artificielles) ne diffèrent souvent des maisons que par l'absence de portes et de fenêtres. "Il y a des maisons construites sur des grottes - sous différents angles, de toutes tailles, époques et styles. Elles s'élèvent au sommet en terrasses ; il n'y a pas de routes, seulement des passages étroits et des marches qui montent ou descendent. Il n'y a pas non plus de plan de construction. Les maisons ressemblent à des termitières plutôt qu’à des habitations humaines." (G. Morton)

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Parlant de Matera, ils parlent presque toujours de la terrible pauvreté et des conditions insalubres dans lesquelles vivaient les habitants des grottes des Sassi jusqu'aux années 50 du siècle dernier et citent comme exemple le célèbre roman de Carlo Levi « Le Christ s'est arrêté à Eboli", où l'auteur parle des années d'exil passées dans ces régions ("Une description terrible", selon G. Morton). Mais je ne veux pas pousser ce sujet. En fin de compte, ce qui s'est passé est révolu depuis longtemps, et aujourd'hui Matera ne donne plus du tout l'impression d'une ville pauvre et malheureuse. Ceci est grandement facilité par l'argent des touristes affluant ici du monde entier.

D'ailleurs, on ne peut pas dire que la réinstallation des habitants des « grottes » (près de 20 000 personnes selon G. Morton) dans des habitations confortables se soit déroulée à la joie générale. Morton a noté que "...certaines grottes sont remplies de béton. Il s'est avéré que l'administration municipale se bat de cette manière avec les habitants qui veulent revenir de leurs nouveaux appartements dans leurs maisons insalubres." Eh bien, peut-être quelque part pouvez-vous comprendre les gens qui ont vécu ici toute leur vie, qui avaient probablement plus que de simples côtés sombres : « Le soleil a regardé dans une grotte encore habitée et a illuminé une vieille femme courbée qui lavait du linge dans une auge en bois. elle a souri et m'a invité à entrer. La grotte était spacieuse. Les portes provenaient peut-être ici d'une vieille église. Elles mesuraient au moins quinze pieds de haut, épaisses, divisées en panneaux. Dans le coin, il y avait un lit, plusieurs fois plus large que d'habitude. double. Au-dessus se trouvaient des icônes, dont une image de la Madonna della Bruna, à côté d'une photographie couleur du défunt président Kennedy. Elle a déclaré que l'un de ses quatre fils travaillait à Pittsburgh, dans une entreprise de construction routière. Son mari est né à Pittsburgh. cette grotte, elle est venue ici en tant que jeune épouse il y a plus de cinquante ans et a donné naissance à cinq fils et six filles sur ce même lit. Il semble que toute la famille ait dormi ensemble sur ce lit. Moment heureux. Elle nous a regardés, et son vieux visage ridé montrait de l'inquiétude. La femme pensait que nous étions de la municipalité et a commencé à nous demander de lui permettre de rester et de vivre dans cette grotte, et de ne pas déménager dans une nouvelle ville. Alors qu'elle parlait en dialecte local avec mon compagnon de voyage, j'ai remarqué un âne attaché à un anneau. Plusieurs poules couraient dans la grotte. Vous trouverez peut-être cela peu hygiénique, mais cette scène a eu un effet bénéfique sur moi."

Lorsque je me promène à Matera, je recommande vivement de s'en tenir, au moins dans un premier temps, au grand itinéraire extérieur marqué sur la carte par une ligne bleue (« De Sasso Barisano à Sasso Caveoso »). Presque immédiatement après l'église Saint-Jean-le-Krastitel, vous commencez ici à rencontrer des plates-formes d'observation - construites artificiellement ou naturelles (c'est-à-dire s'ouvrant dans l'espace entre les bâtiments), d'où vous pourrez admirer la vue sur la vieille ville :

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Cependant, comme l'a noté G. Morton, "Cet endroit semble encore plus incroyable lorsqu'on le traverse plutôt que de le regarder depuis l'une des plates-formes" Et si la tentation de sortir des sentiers battus sous l'une des arcades, qui rappellent parfois un passage secret, et de descendre les escaliers creusés dans la roche devient trop forte, n'y résistez pas !

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Les labyrinthes de rues en pierre attirent et fascinent. C'est ici que vous pouvez vous permettre de vous perdre sans regret, c'est ici que vous pouvez flâner sans fin pendant que vos jambes bougent encore (n'oubliez pas le principal secret d'une visite réussie à Matera : des chaussures, des chaussures et encore des chaussures !). Chaque nouvelle descente ou ascension, chaque nouveau virage est lourd d'un autre secret, d'une autre découverte, d'une nouvelle vue inattendue qui vous fait allumer encore et encore l'appareil photo, rangé dans votre sac en raison de ce qui semble être un nombre suffisant de photographies. Et une vague d'admiration, qui n'a pas encore eu le temps de se calmer après la perspective précédente, recouvre l'âme encore et encore. Non, Matera est vraiment magnifique !

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Qu’y a-t-il d’autre d’unique à Matera ? Elle n’a pas besoin de personnes – contrairement, par exemple, aux ruelles du vieux Bari. L'esprit de Bari est une création de l'homme. Et si nous imaginons de manière purement hypothétique que pour une raison quelconque (Dieu veuille que cela n'arrive jamais !) les habitants quittent Bari, alors cela cessera d'être lui-même et se transformera en Tchernobyl - froid, dépourvu d'âme et de vie, dans lequel personnellement je le ferais être alarmant et désagréable (je ne suis pas du tout fan des voyages « harceleurs »).

Matera est autosuffisante. Son âme n'est pas dans les gens, elle est dans ses rochers, dans ses pierres, dans ses sassi. Elle-même est vivante, et elle sera vivante, même s'il ne reste plus personne en elle. Ce ne sont pas les gens qui habitent Matera, c'est elle qui habite avec eux et leur permet de vivre ici. Et celui qui ne ressent pas le mysticisme et le mystère de « l’âme de Matera » n’aura jamais le sentiment d’avoir sa place ici. Mais quiconque entre en contact avec eux, même superficiellement, s'efforcera toujours de revenir ici.

Vue Monastère de Saint-Augustin(point culminant de l'itinéraire bleu) :

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Le long de la périphérie est de Matera se trouve une vallée assez profonde et pittoresque. gorge, appelé Gravine, au fond duquel coule un petit ruisseau :

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Sur une petite place, pratiquement suspendue au-dessus de la gorge, se trouve l'église des Saints Pierre et Paul, mieux connue sous le nom d'Église église de San Pietro Caveoso:

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C'est l'une des plus anciennes églises de Matera, fondée en 1218. Mais il a acquis son aspect actuel bien plus tard : au XVIIe siècle, une nouvelle façade a été construite et un siècle plus tard, un clocher. Malheureusement, la position du soleil ne nous a pas permis de prendre de meilleures photos, je vous suggère donc de regarder cet endroit vraiment très pittoresque sur la page panoramique http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794.

Quelque part dans le vieux Matera :

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L'une des attractions de Sassi est églises et monastères rupestres. Ils doivent leur apparition aux moines venus de l'Est et qui ont apporté avec eux les traditions architecturales de l'Anatolie, d'Antioche et de la Syrie. Par conséquent, dans les grottes et les temples rupestres, on peut observer un mélange de divers styles religieux. Parmi les nombreuses grandes églises rupestres existant à Matera (http://www.comune.matera.it/it/turismo/le-chiese-rupestri), en règle générale, on en distingue cinq : Santa Lucia, Madonna de Idris et San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant'Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis et Santa Barbara, dont quatre sont actuellement disponibles : 3 avec un seul billet (http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono-i-sassi/chiese-rupestri), et Convicinio di Sant'Antonio- pour un coût supplémentaire.

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Concernant Convicinio di Sant'Antonio- Je m'abstiendrais à tout prix de donner des conseils pour lui rendre visite. Si vous voyez quelques églises de la liste ci-dessus, j'oserais suggérer que vous n'y trouverez rien de particulièrement nouveau pour vous-même, il n'y a donc aucune raison de faire un détour particulier (cela est clairement visible sur la carte - le même fin du parcours bleu en bas à droite) pour le plaisir I Pour être honnête, je ne le vois pas. Vous pouvez prendre la décision finale en regardant une vidéo dédiée au monastère sur la page http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795.

En général, voir d'anciennes églises rupestres, à mon avis, est intéressant, mais sans plus, si vous n'êtes pas un expert dans le domaine de la peinture religieuse. Par conséquent, je n’oserais pas recommander de mettre l’accent sur leur visite et de construire un itinéraire spécialement pour eux.

En plus des églises rupestres et de Matereya, vous pourrez voir de nombreuses grottes dans lesquelles vivaient les gens il y a un demi-siècle. Certains d'entre eux abritent de petits musées sur la vie de Casa Grotta. Mais pourquoi payer de l'argent pour un environnement artificiel alors que vous pouvez voir gratuitement les mêmes grottes à proximité, mais sous une forme beaucoup plus authentique (en fait, de la même manière qu'elles ont été laissées).

18 octobre 2014

Les Sassi di Matera sont une partie ancienne de la petite ville moderne de Matera en Italie. Il est situé à l’est du pays et ressemble à un amphithéâtre romain avec des maisons troglodytes cachant des terrasses. Il a été prouvé que le lieu de Sassi était habité dès l'époque néolithique et possède une histoire riche, notamment en termes d'architecture et de découvertes archéologiques.

Aujourd'hui, Sassi est le centre historique de Matera, situé dans un ensemble de roches calcaires qui forment les gorges de la petite rivière Gravina. Vous pouvez voir des quartiers d'habitation sculptés et des églises souterraines dans les rochers. Les historiens sont enclins à supposer que l'âge des habitations souterraines est de 9 000 ans.

La vieille ville de Sassi est un enchevêtrement de maisons, de grottes et de chapelles. Au Moyen Âge, les roturiers vivaient à la périphérie des Sassi, dans des maisons-grottes, et l'élite aristocratique vivait dans la partie centrale de la ville. Aujourd'hui, les grottes sont une attraction touristique. Dans certaines grottes, des musées ont été ouverts, où l'atmosphère originale de la vieille ville a été préservée.

Vous pouvez passer la journée et la nuit dans la ville troglodyte ou séjourner dans des maisons troglodytes dotées de 18 chambres confortables. Une partie de l'hôtel est située dans le bâtiment d'une église médiévale.

Construits en pierre et en églises taillées dans le roc, les palais ainsi que les catacombes et réservoirs souterrains confèrent aux Sassi une apparence attrayante. Sassi est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO.

Découvrons-en davantage sur cette ville...

Photo 2.

Le noyau de la ville prend naissance sur les pentes opposées d'une vallée fluviale appelée la fente Gravina di Matera. Durant la Grande Grèce, c'était une ville grecque dont le centre était Civita. Aujourd'hui, la cathédrale, construite au XIIIe siècle, se dresse ici. A l'époque romaine, la ville était fortifiée par une muraille, et de nombreuses grottes et massifs rocheux commencèrent à être utilisés pour construire des habitations villageoises, et ainsi la naissance de Les quartiers des Sassi. Au fil du temps, les quartiers se sont agrandis, le labyrinthe de maisons-grottes calcaires s'est agrandi et les quartiers ont commencé à s'appeler Sasso Caveoso et Sasso Barisano, Civita restait entre eux.

Sassi (traduit par « pierres ») est le centre historique de Matera, situé dans une fosse rocheuse et composé de trois quartiers : Sasso Caveoso, Sasso Barisano et Civita. Ce lieu est habité depuis le néolithique et possède une histoire très riche, bien illustrée par l'architecture et les zones archéologiques trouvées dans les Sassi. En tant que zone résidentielle, on peut dire que les Sassi ont été façonnés par diverses civilisations. À l'époque préhistorique, des villages protégés par des tranchées ont été construits ici, et entre le IXe et le XIe siècle, lorsque les Sassi étaient habités par des peuples d'origine orientale, la zone a commencé à prendre des contours urbains - un système de rues, des égouts et des réservoirs d'eau sont apparus. Les colonies normandes-suéviennes des XIe-XIIIe siècles étaient ici marquées par de puissantes fortifications militaires ; ils furent suivis par les Espagnols avec l'architecture de la Renaissance (XVe-XVIe siècles), et les XVIIe-XVIIIe siècles y apportèrent l'architecture baroque.

Photo 3.

La ville possédait de nombreux potagers et jardins suspendus couverts de voûtes. À la Renaissance, ces caveaux étaient utilisés pour les enterrements, et il s'est avéré que les vivants vivaient sous terre et que les morts étaient enterrés en surface. La nuit, les habitants allumaient des torches près de leurs maisons, et pour ceux qui regardaient la ville du haut de la colline, il pourrait sembler que devant eux se trouvait un autre ciel parsemé d'étoiles. Ce spectacle a tellement impressionné les voyageurs que l'origine du nom de la ville de Matera a commencé à être associée à tort au mot grec « météore » - ciel étoilé. Malgré les nombreuses transformations que Sassi a subies au cours des siècles, la ville conserve encore dans son tracé son tracé ancien, qui, vu à vol d'oiseau, ressemble à la forme de l'Oméga grec. Les flancs des collines étaient traversés de canaux d'irrigation qui acheminaient l'eau des réservoirs situés sur la colline et remplis d'eau de pluie. Les principales composantes de la ville étaient des cours avec des puits, autour desquelles se trouvaient les entrées des quartiers d'habitation et d'une boulangerie. Ces cours définissaient également les cellules fondamentales de la société Sassi, puisque la vie entre ses habitants était toujours marquée par la solidarité et la coopération. La lumière du soleil pénétrait dans la demeure par le haut - en été, tombant perpendiculairement, les rayons ne pouvaient pas chauffer la pièce, et en hiver, tombant sous un angle, la lumière pénétrait plus profondément dans les grottes et les réchauffait. De plus, la proximité de gros massifs de pierre, qui servaient de radiateurs naturels, permettait de maintenir la température dans les maisons à environ 15 degrés toute l'année.

Photo 4.

En 1623 Matera est devenue la capitale de la Basilicate et y resta jusqu'en 1806, puis Napoléon Bonaparte transféra la capitale à Potenza. C'était la meilleure période pour Matera.
Les résidents locaux ont rencontré de grandes difficultés avec l'eau. Par conséquent, ils n’ont pas dépensé leur énergie à construire des maisons, mais à creuser des canaux et des tranchées dans le calcaire pour collecter l’eau et un système de diverses citernes. L'eau était utilisée non seulement à la ferme, mais aussi pour le travail rural. Le village des tranchées, comme on l'appelait Materu.

Un canal pour collecter l'eau dans une citerne située dans l'une des maisons. Matera. Basilicate. Italie.

Grâce à cette pratique ancienne, les habitants Matera Ils ont transformé leur ville en un lieu vert, avec des jardins suspendus, des potagers et des arbres.

Au début du XXe siècle, le boom démographique amorcé quatre siècles plus tôt atteint son apogée. Des étages supplémentaires ont été ajoutés aux maisons, des potagers, des pâturages et des jardins suspendus ont disparu, des citernes en pierre ont été adaptées en appartements d'une pièce dans lesquels les gens parvenaient à vivre avec des mulets et des moutons.

Après la Seconde Guerre mondiale, il fut publié Le livre de Carlo Levi "Le Christ s'est arrêté à Eboli", dans lequel Levi écrit sur les conditions de vie insupportables aux Sassi di Matera.

Il fut exilé dans le sud de l'Italie pour ses déclarations antifascistes et arriva en Materu, il a été horrifié par ce qu'il a vu. Dans les années 1930 la moitié de la population vivait dans des grottes ; à cause de la chaleur, de nombreuses maisons étaient ouvertes, des chiens, des moutons, des chèvres et des cochons gisaient sur le sol. "La plupart des familles n'avaient qu'une seule grotte et tout le monde y dormait ensemble : hommes, femmes, enfants et animaux."

Il compare Sassi à un immense entonnoir, évoquant l'image majestueuse de l'Enfer de la Divine Comédie de Dante. Cependant, l'image de Levi s'est avérée être plus qu'une simple métaphore poétique : une surpopulation excessive a provoqué un effondrement social et sanitaire, à la suite duquel, dans les années 50, les habitants ont été contraints de quitter les Sassi pour s'installer ailleurs. Les gens ont commencé à s'installer ici à nouveau quelques décennies plus tard, à partir de 1986.

Carlo Levi a vu Materuà une époque où la population avait atteint sa taille maximale. Il n’y avait pas assez d’espace et d’autres étages furent construits au-dessus des grottes. Les jardins suspendus et les potagers n'étaient plus plantés et de nombreuses familles vivaient dans des conditions insalubres, sans égouts et sans respecter les normes élémentaires d'hygiène.

Maintenant, Sassy est de nouveau en vie.

Photo 5.

Après Sassi de Matera devenues inhabitées, elles sont devenues le décor de nombreux films. Pier Paolo Pasolini y a tourné « L'Évangile selon Matthieu » en 1964 et Mel Gibson « La Passion du Christ » en 2004.

Sassi de Matera ont été construits au cours de différents siècles et par différentes civilisations. Des traces préhistoriques y ont été conservées, des églises couvertes de fresques du VIIe siècle. et des bâtiments rocheux des IXe-XIe siècles. et ensuite. DANS Sasso Caveoso des maisons-grottes ont été conservées, dont certaines peuvent être visitées.

Matera. Basilicate. Italie.

Par exemple, maison historique sur Vico Solitario, qui reproduit la situation de l'époque où elle était habitée.

La lumière entrait dans la maison par une petite fenêtre à l’étage. La température dans les maisons était presque constante de 15 degrés, le tuf dans lequel les maisons étaient construites servait de contrôle climatique.

Matera. Basilicate. Italie.

Église de San Pietro Caveoso. Matera. Basilicate. Italie.

DANS Matera plus de 130 églises et chapelles. Dans les églises rupestres, stalactites et stalagmites font office de colonnes ; les murs inégaux conservent des traces de fresques byzantines.

Les Sassi sont un véritable « paysage culturel », comme l'appellent les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO dans lesquels ils sont inscrits. Au Moyen Âge, les gens ordinaires vivaient à la périphérie des Sassi et la partie centrale de la ville était occupée par l'élite aristocratique. Cette partie de la ville a été construite sur le site de l'ancienne acropole, qui réserve encore bien des surprises. La zone de Sasso Barisano, située au nord-ouest au bord de la falaise, est la plus riche en une variété de portails sculpturaux et de frises cachés dans des catacombes souterraines. Le quartier du Sasso Caveoso, situé à l'est, ressemble à un amphithéâtre romain avec des maisons grottes ouvrant sur des terrasses. Au centre des Sassi se trouve le quartier Civita, un éperon rocheux séparant les deux autres quartiers, au sommet duquel se dresse la cathédrale. La zone archéologique protégée par l'UNESCO comprend également le plateau de Murgia et les gorges de Gravina di Matera, où se trouvent des églises souterraines uniques.

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Le panorama de Sassi est un spectacle vraiment fascinant, car s'ouvre devant les yeux le labyrinthe de galeries sur la crête de la montagne, qui pendant des siècles a gardé la ville mystérieuse, comme si elle sortait d'une sorte de conte de fées oriental. Grottes naturelles, catacombes souterraines, étangs, fermes, églises et palais, construits en pierre ou creusés dans la roche, cohabitent ici, formant un paysage naturel-urbain étonnant et harmonieux. Le chemin qui mène aux Sassi passe par des arcades qui ressemblent à des passages secrets. Les façades baroques et Renaissance sont ici construites sur des réservoirs en pierre du VIIIe siècle, adaptés à l'habitation. Les églises byzantines contiennent des puits qui étaient utilisés dans l'Antiquité dans les rituels du culte de Mithra. Certaines anciennes catacombes ont été utilisées comme habitation jusque dans les années 50 du XXe siècle, d'autres ont été abandonnées et cachées dans les profondeurs de la colline. Sous la place Vittorio Veneto se trouve un immense réservoir appelé le « Long Diver » (Palombarolongo), dont certaines sections ont été construites il y a trois mille ans, tandis que d'autres ont été construites au XVIIIe siècle.

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Parmi les catacombes souterraines des Sassi se trouvent d'immenses complexes monastiques, avec de nombreuses cellules et des églises souterraines uniques taillées dans la pierre. Leur construction est associée à l'arrivée à Sassi vers 1000 après JC des moines basiliens, qui apportèrent avec eux les traditions architecturales de l'Anatolie et de la Syrie. Dans les églises souterraines, on peut observer un étrange mélange de traditions religieuses différentes : des iconostases orthodoxes dans des basiliques de type catholique ; sur les fresques byzantines, où la Mère de Dieu est généralement représentée comme une reine, il y a des images folkloriques accessibles. En plus des attractions historiques, l'une des grottes abrite le plus grand musée de sculpture moderne, MUSMA, dont la collection unique contient des expositions illustrant l'évolution de l'art italien et étranger du XIXe siècle aux premières décennies du XXe siècle. Certaines des maisons-grottes où vivaient autrefois les gens ont également été transformées en musées, où le mobilier d'origine a été conservé ou reconstruit, permettant au visiteur de se plonger dans l'atmosphère de la vie des anciens Sassi.

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Les paysages pittoresques de la ville antique attirent constamment les cinéastes. Plusieurs films ont été tournés à Sassi, dont La Passion du Christ de Mel Gibson. Au Japon, ils ont même créé un anime appelé "Ghost of Matera", où l'action se déroule dans les catacombes de Sassi.

De nombreux touristes viennent dans la ville antique pour être transportés, comme dans une machine à voyager dans le temps, au Moyen Âge. De plus, les traditions des anciens artisans et ateliers ont été préservées à Matera. Ici, comme auparavant, des plats locaux simples sont préparés : des pâtes faites maison sont cuites, du pain et des produits de boulangerie sont cuits à partir de blé Matheran.
Désormais, comme avant, Sissi fait la fierté de Matera. Les entrepreneurs locaux ont transformé la ville fantôme en un centre touristique doté d'hôtels, de clubs et de bars. Cela a été rendu possible grâce aux subventions gouvernementales, qui ont permis de restaurer plus de la moitié de la vieille ville.

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Il n'y a pas si longtemps, un hôtel insolite a ouvert ici, dont les chambres sont situées directement dans les grottes. Désormais, les touristes pourront se sentir comme des hommes des cavernes (troglodytes) d'une société primitive, sans rompre avec leur confort habituel.

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Une ville hôtelière insolite est apparue à côté de la ville de Matera. Il est situé dans la grotte médiévale de Sassi, où vivaient environ 20 000 personnes en 1948. Des centaines de grottes et 155 églises ont été creusées dans les rochers derrière Matera. À l'heure actuelle, tous sont sous la protection de l'UNESCO. À cet égard, le fait que 18 grottes aient été récemment transformées en hôtels-boutiques semble être un véritable miracle et un cadeau pour les touristes.

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La ville hôtelière appelée Sassi di Matera était une expérience unique dans l'intégration de la technologie moderne dans l'atmosphère du passé médiéval. Dans le même temps, nous avons réussi à trouver une solution non standard et à ne pas transformer le complexe de grottes en un parc à thème ordinaire. Au premier coup d'œil aux portes et aux clés rouillées, on a l'impression qu'il s'agit de l'entrée d'une ancienne grange. Pendant ce temps, les pièces sont pleines de lumière et semblent assez confortables. Les hôtels troglodytes restaurés disposent de tout, des sièges confortables au Wi-Fi et aux salles de bains luxueuses. Outre les murs, certains hôtels rappellent le passé par des lits suspendus à un mètre du sol sur des câbles métalliques. C'est un hommage aux anciennes traditions des Sassi. Dans la cité médiévale, les gens vivaient dans les mêmes grottes que les animaux, et des lits suspendus leur garantissaient une relative intimité par rapport au bétail. Mais les animaux produisaient une chaleur supplémentaire et réchauffaient leurs propriétaires.

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Sassi propose une gamme d'hôtels et de maisons d'hôtes 3 étoiles simples, ainsi que des appartements de luxe. L'hébergement coûte 66 euros et plus et le petit-déjeuner est inclus dans le prix. Cette ville troglodyte unique accueille ses visiteurs d'avril à octobre.

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