Dans minecraft, un panneau solaire est l'une des principales sources d'énergie qui produit du courant électrique à partir de l'énergie solaire. Si vous avez un nombre relativement restreint de ces batteries dans minecraft, elles peuvent être utilisées comme systèmes d'alimentation en énergie auxiliaire. Si vous fabriquez beaucoup de modules de ce type, les panneaux solaires vous aideront à passer à ce type de production d'énergie. Lorsqu'un excès d'électricité apparaît dans minecraft, il peut être accumulé dans des stockages d'énergie spéciaux et des batteries. De plus, le panneau solaire amélioré a une fente qui peut être utilisée pour charger des batteries et des outils.
Conditions d'utilisation.
Ce mod, contrairement aux moulins à vent et moulins à eau traditionnels, doit être utilisé dans une zone de travail 1x1. C'est-à-dire qu'il ne faudra qu'un seul bloc. Cet appareil ne peut pas être utilisé la nuit ou sous la pluie. Par conséquent, vous devez l'installer dans minecraft uniquement là où la lumière directe du soleil pénètre. Il ne doit pas y avoir de blocs, de verre, de câbles ou de tuyaux au-dessus des batteries du mod BuildCraft. La neige est la seule exception. Pendant un jour de lumière dans minecraft, un panneau solaire génère jusqu'à 13 000 UE, donnant une tension de 1 UE / f. Après avoir installé un tel système dans le désert, vous n'aurez pas peur de la pluie, car cela ne se produit pas ici. Le seul problème pour les batteries sera la nuit.
Comme beaucoup d'autres sources d'électricité dans Minecraft, ce panneau ne deviendra disponible qu'après l'installation du mod Industrial Craft 2. Bien qu'il soit perçu par beaucoup comme une source de courant supplémentaire, si vous fabriquez beaucoup de ces systèmes, vous pouvez complètement reconstituer toutes vos réserves d'énergie. Il est préférable de collecter de l'énergie dans minecraft dans des batteries spéciales, ce qui vous permettra de l'utiliser par temps nuageux et même la nuit.
Fabrication
Pour fabriquer une batterie solaire dans minecraft, vous devez disposer d'éléments spécifiques, comme l'indique le tableau :
Installation.
À partir de ces éléments, une batterie solaire efficace peut être fabriquée. Dans minecraft, il doit être installé là où la lumière directe du soleil tombe. Un système conventionnel ou hybride ne peut fonctionner que pendant les heures de clarté. Lorsque la nuit tombe, vous pouvez utiliser l'énergie stockée dans les batteries. Si vous lisez le wiki d'artisanat, il est conseillé ici de placer l'appareil dans le désert, car il n'y a ni pluie ni nébulosité.
De plus, après avoir lu le wiki de fabrication, vous découvrirez qu'un casque à énergie solaire peut être fabriqué à partir d'un tel appareil. Il est très pratique à utiliser lorsque vous voyagez sur de longues distances. Tout cela fournira à l'artisan le niveau de mobilité nécessaire.
Sources alternatives avancées.
En installant le mod Advanced Solar Panels, vous aurez la possibilité d'utiliser des générateurs d'énergie avancés dans minecraft. Un tel panneau amélioré fournira non seulement plus d'énergie, mais en générera également les jours nuageux et la nuit. De plus, un tel équipement aura une tension de sortie accrue et une capacité interne accrue. En plus de la batterie améliorée, il existe d'autres générateurs d'énergie alternatifs tels que le panneau hybride et le super panneau. Ils permettent l'utilisation de l'uranium comme énergie supplémentaire. Vous pouvez apprendre les recettes pour les fabriquer en lisant le wiki d'artisanat. Le seul inconvénient de tels systèmes est leur prix plus élevé.
Solaires compacts.
Si vous n'aimez aucune des batteries minecraft améliorées, vous devez installer le mod CompactSolars en option. Avec lui, vous recevrez plusieurs nouveaux articles à la fois. Leur avantage est que le panneau amélioré prendra beaucoup moins de place que les batteries conventionnelles. Ce module complémentaire a été créé afin de gérer les retards dus à la surcharge du serveur avec de grands champs de sources d'énergie.
Bonjour la communauté ! Ce kit a été acheté uniquement à des fins éducatives d'auto-développement. Sous la coupe, le processus d'assemblage et les mesures élémentaires basées sur les résultats des tests de balcon.
Le colis est venu avec une piste et a été suivi à chaque étape sans aucun problème. Le délai de livraison est assez standard - 1 mois. Emballé fermement et consciencieusement - pas une seule pièce du kit n'a été endommagée. En fait, c'est tout ce que j'ai. 
1) Crayon flux. Je ne l'ai jamais utilisé auparavant, mais je n'ai pas ressenti beaucoup d'enthousiasme, même si je ne dirai pas un gros mot. Fondamentalement pratique. L'algorithme est simple : graissé-soudé. Lorsque vous secouez, vous pouvez entendre un liquide d'origine inconnue s'effondrer à l'intérieur, la composition n'est pas indiquée ! À partir des informations utiles du corps du crayon, vous ne pouvez obtenir qu'un lien vers le site Web du fournisseur et l'assistance par e-mail : et [courriel protégé], respectivement. Par curiosité, je me suis promené, il paraît que je n'ai pas vendu trop bon marché. 
2) Pneu (petit 2 mm) pour souder les photocellules ensemble. Je n'ai pas mesuré la longueur, mais c'est très, très bien. Après l'assemblage complet du kit, visuellement, combien restait-il. Étant donné que la batterie de mon appareil spectral de poche était morte :_), le métal à partir duquel il était fabriqué n'a pas pu être établi. Mais la bande est étamée et soudée très facilement. 
3) Pneu (large 5 mm.) pour souder des assemblages de photocellules et/ou de panneaux solaires. Bien que je sache avec certitude ce que sont les pertes ohmiques, je ne l'ai pas utilisé, j'ai tiré les conclusions «+» et «-» d'un petit bus. Et même si à cause de ça je n'ai pas compté 0.000018 W, mais honnêtement ce n'était que de la paresse) 
4) Eh bien, en fait, les photocellules elles-mêmes (jusqu'à 42! pcs.) Rembobinées avec amour par un Chinois dans un film d'emballage. 
Les dimensions géométriques correspondent à celles déclarées. 
Mais il y avait quelques éléments avec des puces mineures. C'est dommage, bien sûr, mais la perte de surface (puissance de lecture) est inférieure à 1%, je pense. Puisque lorsque l'élément est détruit, la tension générée par celui-ci reste la même que celle de l'ensemble, il peut être monté dans un circuit avec (un peu moins) de succès. 
Étant donné que le vendeur a déclaré qu'à l'équateur à midi un jour sans nuage, chacune de ces prises est capable de fournir 0,5 V, il a été décidé de collecter séquentiellement 36 éléments pour générer ≈ 18 V.
"Ils écrivent sur Internet" que la plate-forme la plus pratique pour assembler un tel panneau solaire est un cadre A4 (photo). Qui a été acheté dans un magasin hors ligne à un prix raisonnable. Mais revenons à l'installation.
Les contacts "+" des photocellules sont à l'arrière et ont des longueurs différentes. 
Par conséquent, j'ai pris un morceau d'un petit pneu (coupé à l'œil ≈ 1,5 module de largeur). Je l'ai étamé avec de la colophane ordinaire (avec un crayon à fondant, c'était en quelque sorte gênant, c'était inhabituel. Je l'ai mis de côté ...) 
Ensuite, je l'ai appliqué en place sur toute la longueur du contact et je l'ai repassé avec un fer à souder. 
Le travail est assez minutieux et le matériel n'aime pas du tout la hâte; Je ne m'attendais même pas à ce que ces panneaux soient si fragiles - presque comme une coquille d'œuf. Par conséquent, faites le plein de bière, de kvas et de patience. 
Pour éviter un court-circuit, la soudure des contacts «négatifs» a fait le contraire - il a entretenu le chemin de la cellule photoélectrique et repassé le pneu dessus. 
Bien sûr, à la fin des travaux, j'avais déjà acquis une certaine compétence, mais ni cela ni la longueur d'avance de six (42-36) éléments ne m'ont sauvé de l'effondrement - j'ai cassé plus de panneaux solaires qu'il n'y en avait de disponible. C'est le genre de bricoleur que je suis. Les rivets des loquets du cadre photo ont également joué une blague cruelle, qui a traversé la surface de travail de la textolite et, bien qu'ils aient été scellés par moi avec du ruban électrique, ils dépassaient encore assez fortement, à tel point qu'ils ont probablement endommagé quelques éléments; pas moins. 
Cependant, j'ai été agréablement surpris par le résultat. Parce que même en l'absence de lumière directe du soleil
tout le ciel visible était recouvert d'un voile, de brume
mon panneau solaire a toujours donné 19,7 V
Pour l'utilisation de laquelle, un convertisseur a été acheté. Ce qui au ralenti sans hésitation a donné 5 kopecks de volts.
Mais lorsqu'il est connecté en tant que charge, la tension, bien qu'elle ait chuté à 3,9 V
Mais quand même, un courant de 0,14 A est allé recharger le téléphone.
Conclusion: ce kit est idéal (tout compris) à des fins éducatives et éducatives, et l'appareil monté sur sa base est tout à fait capable de nourrir des consommateurs peu exigeants.
PS Ensuite, je soude la diode Schottky lorsque je la remplis de mastic.
p.p.s. il y a vraiment beaucoup de consommables (pneus et flux)
Le test p.p.p.s a eu lieu le 6 juillet 2015 à 17h15 dans l'hémisphère nord, à une latitude d'env. 60 degrés N (région de Leningrad)
Tout bon et léger)
Je prévois d'acheter +52 Ajouter aux Favoris J'ai aimé la critique +71 +135
Les cellules solaires sont assez minces, généralement entre 0,2 mm et 0,4 mm d'épaisseur, elles sont donc assez fragiles et se cassent facilement. Par conséquent, les situations ne sont pas rares lorsque, lorsque vous travaillez avec des cellules solaires, un certain nombre d'éléments cassés et cassés apparaissent, et il arrive également que lorsque vous recevez le colis, vous remarquiez que de nombreux éléments sont endommagés. Cependant, même un élément cassé continue de fonctionner, ce qui signifie qu'il peut être utilisé pour créer un panneau solaire.
Matériaux nécessaires pour créer un panneau solaire à partir de cellules solaires cassées :
1) fragments de cellules solaires
2) un fer à souder d'une puissance de 15-25 W, ainsi que les consommables nécessaires pour celui-ci
3) multimètre
4) gomme
5) ruban adhésif
Considérez les principales caractéristiques du travail avec des cellules solaires cassées et les étapes de création d'un panneau de travail à partir de celles-ci.
Naturellement, lors de l'assemblage d'un panneau à partir de cellules solaires cassées, vous devez connaître et prendre en compte plusieurs caractéristiques.
Par exemple, une cellule solaire cassée produira la même tension que celle indiquée pour des cellules entières, mais l'intensité du courant d'une cellule cassée dépendra directement de la taille du fragment.
Il est également important de savoir qu'avec une connexion en série, la tension sera additionnée et la valeur du courant restera inchangée. Autrement dit, pour obtenir la tension nécessaire de 12 V pour charger la batterie, vous devez connecter 24 cellules solaires en série, dont la tension de chacune est de 0,5 V.
Et l'amplitude du courant dépendra du plus petit fragment du circuit série d'éléments. Ainsi, si vous connectez en série 23 éléments d'une aire de 10 cm² et un d'une aire de 2 cm², alors l'intensité du courant sera fixée par un élément d'une aire de \ u200b\u200b2 cm². C'est pourquoi, avant de commencer l'assemblage du panneau, il est nécessaire de trier tous les fragments de cellules solaires par taille.
Si, après le tri, vous remarquez que vous n'avez pas assez de gros fragments d'éléments pour assembler une ligne de circuit, vous pouvez connecter deux petits fragments en parallèle, car avec une connexion en parallèle, l'intensité du courant est additionnée et la tension reste inchangé.
Vous trouverez ci-dessous un schéma d'une telle connexion, où deux petits fragments sont utilisés connectés en parallèle dans un circuit en série de cellules solaires :
Après avoir décidé du schéma et de la disposition des éléments, l'auteur a procédé à la préparation des éléments pour la soudure.
Fondamentalement, les éléments mono et polycristallins ont un pôle négatif à l'avant et un pôle positif à l'arrière.
Avant de souder la barre omnibus aux cellules solaires, il est nécessaire de nettoyer leurs contacts. À ces fins, une gomme ordinaire convient. Il est nécessaire de nettoyer soigneusement les contacts afin que la soudure soit répartie uniformément sur l'ensemble du contact. Dans le même temps, le nettoyage doit être effectué avec soin afin de ne pas briser les fragments d'éléments déjà fragiles en parties encore plus petites.
Une fois les contacts nettoyés, l'auteur a procédé à l'étamage des contacts des faces avant et arrière. Lorsque vous travaillez avec un fer à souder, il est également nécessaire d'éviter une contrainte excessive sur les cellules solaires.
Après cela, vous pouvez commencer à souder le bus à l'arrière de l'élément. Lors du soudage d'une barre de feuille, laissez une barre de rechange d'un côté pour la connexion à l'élément de chaîne suivant. Si le bus a déjà été soudé sur la face avant, le stock est laissé plus court, c'est-à-dire, essayez de calculer correctement la longueur du bus.
Une fois le bus soudé à chaque élément, il ne reste plus qu'à connecter tous les éléments en un seul circuit série. L'auteur a pris le stock de pneus restant à l'arrière de l'élément et l'a soudé à l'avant de l'élément suivant. De cette manière, plusieurs circuits en série ont été assemblés, qui ont ensuite été connectés en parallèle pour augmenter le courant de sortie.
Il est clair qu'un panneau solaire à partir des fragments restants d'éléments cassés aura une performance inférieure à celle du même panneau à partir d'éléments entiers. Mais fondamentalement, cela sera dû à la surface occupée par les éléments, si vous disposez les fragments le plus densément possible, l'efficacité d'un tel panneau tendra vers l'efficacité d'un panneau de la même zone à partir d'éléments entiers.
Vous allez maintenant apprendre quelque chose que les vendeurs de panneaux solaires ne vous diront jamais.
Il y a exactement un an, en octobre 2015, à titre expérimental, j'ai décidé de rejoindre les rangs des "verts", sauvant notre planète d'une mort prématurée, et j'ai acheté des panneaux solaires d'une puissance maximale de 200 watts et un onduleur de réseau conçu pour un maximum de 300 (500) watts de puissance générée . Sur la photo, vous pouvez voir la structure du panneau polycristallin de 200 watts, mais après quelques jours d'achat, il est devenu clair que dans une seule configuration, il avait une tension trop basse, pas assez pour que mon onduleur de réseau fonctionne correctement.
Par conséquent, j'ai dû le changer pour deux panneaux monocristallins de 100 watts. Théoriquement, ils devraient être un peu plus efficaces, en fait ils sont juste plus chers. Ce sont des panneaux de haute qualité, de la marque russe Sunways. J'ai payé 14 800 roubles pour deux panneaux.
Le deuxième poste de dépenses est un onduleur de réseau fabriqué en Chine. Le fabricant ne s'est en aucun cas identifié, mais l'appareil a été fabriqué avec une haute qualité, et une autopsie a montré que les composants internes sont conçus pour une puissance allant jusqu'à 500 watts (au lieu de 300, écrit sur le boîtier). Une telle grille ne coûte que 5 000 roubles. Grid est un dispositif ingénieux. D'une part, les + et - des panneaux solaires y sont connectés, et d'autre part, à l'aide d'une prise électrique classique, il se branche sur absolument n'importe quelle prise électrique de votre logement. Pendant le fonctionnement, le réseau s'adapte à la fréquence du réseau et commence à "pomper" le courant alternatif (converti à partir du courant continu) dans votre réseau domestique de 220 volts.
Le réseau fonctionne uniquement lorsqu'il y a une tension secteur et ne peut pas être considéré comme une source d'alimentation de secours. C'est son seul inconvénient. Et un énorme avantage de l'onduleur de réseau est que vous n'avez fondamentalement pas besoin de batteries. Après tout, les batteries sont le maillon le plus faible des énergies alternatives. Si le même panneau solaire est garanti pour fonctionner pendant plus de 25 ans (c'est-à-dire qu'après 25 ans, il perdra environ 20% de ses performances), la durée de vie d'une batterie au plomb ordinaire dans des conditions similaires sera de 3 à 4 ans . Les batteries Gel et AGM durent plus longtemps, jusqu'à 10 ans, mais elles coûtent 5 fois plus cher que les batteries conventionnelles.
Comme j'ai l'électricité, je n'ai pas besoin de piles. Si vous rendez le système autonome, vous devez ajouter 15 à 20 000 roubles supplémentaires au budget de la batterie et du contrôleur correspondant.
Maintenant, concernant la production d'électricité. Toute l'énergie générée par les panneaux solaires en temps réel entre dans le réseau. S'il y a des consommateurs de cette énergie dans la maison, alors tout sera consommé et le compteur à l'entrée de la maison ne «tournera» pas. Si la production instantanée d'électricité dépasse la consommation actuelle, alors toute l'énergie sera transférée vers le réseau. C'est-à-dire que le compteur "tournera" dans la direction opposée. Mais il y a des nuances ici.
Premièrement, de nombreux compteurs électroniques modernes considèrent le courant qui les traverse sans tenir compte de son sens (c'est-à-dire que vous paierez l'électricité renvoyée au réseau). Et deuxièmement, la loi russe ne permet pas aux particuliers de vendre de l'électricité. Cela est autorisé en Europe, et c'est pourquoi une maison sur deux y est accrochée avec des panneaux solaires, ce qui, combiné à des tarifs de réseau élevés, vous permet de vraiment économiser.
Que faire en Russie ? N'installez pas de panneaux solaires pouvant générer plus d'énergie que la consommation énergétique quotidienne actuelle de la maison. C'est pour cette raison que je n'ai que deux panneaux d'une puissance totale de 200 watts, qui, compte tenu des pertes de l'onduleur, peuvent donner environ 160-170 watts au réseau. Et ma maison consomme constamment environ 130 à 150 watts par heure, 24 heures sur 24. Autrement dit, toute l'énergie générée par les panneaux solaires sera garantie d'être consommée à l'intérieur de la maison.
Pour contrôler l'énergie produite et consommée, j'utilise Smappee. J'ai déjà écrit sur lui l'année dernière. Il dispose de deux transformateurs de courant, qui vous permettent de conserver des enregistrements à la fois du réseau et de l'électricité générée par les panneaux solaires.
Commençons par la théorie et passons à la pratique.
Il existe de nombreux calculateurs d'énergie solaire sur Internet. De mes données initiales, selon le calculateur, il ressort que la production annuelle moyenne d'électricité de mes panneaux solaires sera de 0,66 kWh/jour, et la production totale pour l'année sera de 239,9 kWh.
Ces données correspondent à des conditions météorologiques idéales et ne tiennent pas compte des pertes pour convertir le courant continu en courant alternatif (vous n'allez pas convertir votre alimentation électrique domestique en tension continue ?). En réalité, le chiffre obtenu peut être divisé par deux en toute sécurité.
Comparez avec les données réelles sur la production de l'année :
2015 - 5,84 kWh
Octobre - 2,96 kWh (à partir du 10 octobre)
Novembre - 1,5 kWh
Décembre - 1,38 kWh
2016 - 111,7 kWh
Janvier - 0,75 kWh
Février - 5,28 kWh
Mars - 8,61 kWh
Avril - 14 kWh
Mai - 19,74 kWh
Juin - 19,4 kWh
Juillet - 17,1 kWh
Août - 17,53 kWh
Septembre - 7,52 kWh
Octobre - 1,81 kWh (jusqu'au 10 octobre)
Total : 117,5 kWh
Voici un graphique de la production et de la consommation d'électricité d'une maison de campagne au cours des 6 derniers mois (avril-octobre 2016). C'est d'avril à août que la part du lion (plus de 70%) de l'énergie électrique a été générée par des panneaux solaires. Le reste de l'année, la production n'a pas été possible, principalement en raison de la nébulosité et de la neige. Eh bien, n'oubliez pas que l'efficacité du réseau pour convertir le courant continu en courant alternatif est d'environ 60 à 65 %.
Les panneaux solaires sont installés dans des conditions quasi idéales. La direction est strictement au sud, il n'y a pas de hautes maisons à proximité qui jettent une ombre, l'angle d'installation par rapport à l'horizon est exactement de 45 degrés. Cet angle donnera la production d'énergie annuelle moyenne maximale. Bien sûr, il était possible d'acheter un mécanisme rotatif avec un entraînement électrique et une fonction de suivi du soleil, mais cela augmenterait le budget de l'ensemble de l'installation de près de 2 fois, poussant ainsi sa période de récupération à l'infini.
Je n'ai aucune question sur la production d'énergie solaire les jours ensoleillés. Il correspond entièrement à ceux calculés. Et même une diminution de la production en hiver, lorsque le soleil ne se lève pas haut au-dessus de l'horizon, ne serait pas si critique s'il n'y avait pas ... de nébulosité. La nébulosité est le principal ennemi du photovoltaïque. Voici le rendement horaire pour deux jours : 5 et 6 octobre 2016. Le 5 octobre, le soleil brillait et le 6 octobre, le ciel était rempli de nuages de plomb. Soleil, waouh ! Où te caches-tu?
En hiver, il y a un autre petit problème - la neige. Il n'y a qu'une seule façon de le résoudre, installer les panneaux presque verticalement. Ou tous les jours, déneigez-les manuellement. Mais la neige est un non-sens, l'essentiel est que le soleil brille. Même s'il est bas à l'horizon.
Alors, calculons les coûts:
Onduleur réseau (300-500 watts) - 5 000 roubles
Panneau solaire monocristallin (Grade A - qualité supérieure) 2 pièces de 100 watts - 14 800 roubles
Fils pour connecter des panneaux solaires (section 6 mm2) - 700 roubles
Total : 20 500 roubles.
Au cours de la dernière période de rapport, 117,5 kWh ont été générés, au tarif journalier actuel (5,53 roubles / kWh), cela équivaudra à 650 roubles.
Si nous supposons que le coût des tarifs de réseau ne changera pas (en fait, ils changent à la hausse 2 fois par an), alors je ne peux rentabiliser mes investissements dans les énergies alternatives qu'après 32 ans !
Et si vous ajoutez des piles, tout ce système ne sera jamais rentabilisé. Par conséquent, l'énergie solaire en présence d'électricité de réseau ne peut être rentable que dans un seul cas - lorsque nous aurons de l'électricité, cela coûtera comme en Europe. Il en coûtera plus de 25 roubles pour 1 kWh d'électricité du réseau, puis les panneaux solaires seront très rentables.
En attendant, l'utilisation de panneaux solaires n'est bénéfique que là où il n'y a pas de réseau électrique, et sa mise en œuvre est trop coûteuse. Supposons que vous ayez sa maison de campagne, située à 3-5 km de la ligne électrique la plus proche. De plus, elle est à haute tension (c'est-à-dire qu'elle nécessitera l'installation d'un transformateur), et vous n'avez aucun voisin (personne avec qui partager les frais). Autrement dit, vous devrez payer conditionnellement 500 000 roubles pour vous connecter au réseau, et après cela, vous devrez également payer les tarifs du réseau. Dans ce cas, il sera plus rentable pour vous d'acheter des panneaux solaires, un contrôleur et des batteries pour ce montant - après tout, après la mise en service du système, vous n'aurez plus besoin de payer.
En attendant, il vaut la peine de considérer le photovoltaïque uniquement comme un passe-temps.
La question même de la réparation ou de la restauration d'un module solaire ou d'une cellule solaire mérite une attention particulière. Les panneaux d'hélium, fabriqués industriellement et correctement installés, échouent généralement très rarement. Et, s'il leur est arrivé quelque chose, il est probable que cette panne soit si grave que la réparation de la batterie solaire coûtera plus cher que l'achat d'une nouvelle. Cependant, avec une utilisation appropriée des matériaux et outils nécessaires, vous pouvez réparer ces modules. Quant aux panneaux fabriqués dans des ateliers artisanaux ou en général de leurs propres mains, les possibilités les plus larges s'ouvrent ici au maître.
Types de dommages possibles aux modules solaires
En règle générale, les panneaux solaires de marque sont protégés de manière assez fiable contre les influences extérieures. Cependant, des situations peuvent survenir dans lesquelles ils peuvent échouer. Par exemple, le verre peut être endommagé par une grosse grêle, un câble d'alimentation mal fixé ou non caché peut être arraché par un vent fort, qui, soit dit en passant, peut également être endommagé par une martre ou une belette. Si le verre ne s'effrite pas lorsqu'il est frappé par des grêlons, des microfissures peuvent s'y former, à travers lesquelles l'eau pénétrera dans le corps. Cette humidité peut embuer le verre, entraînant une perte de performance ; l'humidité provoquera de la corrosion, qui détruira les contacts de soudure des pièces sous tension.
Panneau d'hélium après la grêle
Si le verre a été brisé par mauvais temps, les tranches de silicium peuvent également être endommagées. Si les dommages aux plaques sont fatals, un tel module doit impérativement être remplacé et, en cas de dommages mineurs, vous pouvez essayer de réparer le panneau en restaurant les cellules endommagées et en remplaçant le verre. Les petits fabricants peuvent vendre des produits de qualité inférieure à bas prix, mais les composants du module seront de mauvaise qualité. Le verre peut être ébréché, certaines cellules solaires peuvent également être endommagées et certains éléments sont mal soudés. Mais entre de bonnes mains, même de tels modules peuvent se transformer en sources d'électricité fiables.
Dommages aux bords du verre
Et enfin, une autre catégorie de consommateurs d'électricité solaire est celle des lampes de jardin. Divers fabricants mettent à jour leur gamme de produits presque chaque semaine. Le nombre de rencontres est indéfinissable et la concurrence a fait que leurs prix sont devenus presque bidons. Et lorsqu'une lampe tombe en panne, les propriétaires la jettent simplement sans penser qu'elle peut être réparée. Mais le maître ne le jettera jamais dans une décharge, mais il essaiera d'abord de le réparer. Et, comme le montre la pratique, un appareil défectueux dans la grande majorité des cas peut être réparé et servir longtemps.
Réparation de revêtement de verre
Les dommages au revêtement en verre des modules solaires peuvent ne pas être fatals, et par conséquent, vous ne devez pas vous précipiter pour remplacer l'ensemble du module. Les fissures, les petits trous, les éclats peuvent être réparés avec succès avec des adhésifs liquides spéciaux. Dans le même temps, les performances des panneaux d'hélium ne diminuent pratiquement pas. Les petites fissures, les petits trous dans le verre sont faciles à remarquer même avec un examen superficiel. Et le module doit être réparé dès que possible, car l'eau qui pénètre à l'intérieur, lorsqu'elle est gelée, peut briser le verre et endommager les cellules solaires elles-mêmes.
Dommages typiques au verre
Pour réparer le verre des modules d'hélium, il est recommandé d'utiliser le verre liquide dit ultraviolet. Ce verre liquide, appliqué sur les zones endommagées, durcit, ne modifie en rien les propriétés optiques du revêtement de verre. Pour appliquer cet agent sur les fissures, un outil spécial est utilisé, qui, en plus de tout, possède un émetteur ultraviolet, ce qui contribue à accélérer le processus de durcissement. Dans ce cas, il n'est pas du tout nécessaire de retirer le panneau d'hélium. Tous les travaux peuvent être effectués sans démonter les batteries sur le toit.
La colle ultraviolette UV Kleber de FoxFix (verre liquide) a été développée spécifiquement pour réparer le revêtement en verre des modules solaires.
Verre liquide UV
Cet adhésif acrylate durcit également à la lumière naturelle, mais des émetteurs ultraviolets spéciaux sont utilisés pour accélérer le processus de durcissement. Le processus de durcissement dure de 10 à 15 secondes. Pendant ce temps, les zones à coller sont fermement fixées, mais les processus finaux de durcissement et de diffusion se poursuivent pendant plusieurs heures. Après durcissement, les composés sont incolores, transparents, imperméables, résistants à la chaleur (plage de température de -50°C à +120°C).
Avant d'appliquer l'adhésif, les surfaces à coller doivent être nettoyées de la graisse et de la saleté. Cela peut être fait avec n'importe quel agent de nettoyage tel que BerFix®, acétone, alcool ou nettoyant industriel pour vitres. Une fois les surfaces à coller sèches de l'agent de nettoyage, du verre liquide est appliqué. Pour le traitement des fissures capillaires, en fonction de la largeur de l'espace, diluer l'adhésif avec de l'eau dans un rapport de 1:3. Si un morceau de verre suffisamment grand (jusqu'à dix millimètres carrés) est assommé ou ébréché, la colle est appliquée sans dilution avec de l'eau. Il est recommandé de traiter progressivement la surface en verre endommagée, en permettant aux zones déjà collées de se saisir.
Après avoir appliqué l'adhésif, traitez le joint avec une lampe ultraviolette pendant environ une minute.
émetteur UV
Une fois les travaux de réparation terminés, la surface doit être nettoyée des résidus de colle. Cela peut être fait avec une lame ou un cutter spécial. Un émetteur ultraviolet est généralement inclus dans la boîte à outils de collage. L'un de ces outils est le verre à fixation rapide liquide à lumière UV de quelques secondes.
Il se compose d'un réservoir remplaçable dans lequel du verre liquide est versé à partir d'un émetteur ultraviolet. Le verre liquide du réservoir à travers le capillaire est acheminé vers les surfaces à coller.
Après avoir appliqué l'adhésif, allumez l'émetteur ultraviolet et traitez les zones à coller. Cet outil est livré avec un réservoir de colle de rechange, deux piles CR1620 3V.
Réparation de cellules à l'hélium
Les diverses lampes externes défaillantes ont le plus souvent une cause commune de défaillance - la corrosion des connexions des conducteurs. Le revêtement métallique de l'électrode positive est souvent complètement rongé par la corrosion. Et l'électrode elle-même avec des conducteurs peut également être cassée. Comme aucune méthode n'a encore été inventée pour souder le conducteur au verre ou à la céramique, il est conseillé d'utiliser de la colle conductrice pour les réparations. De plus, toutes les opérations sont effectuées très simplement.
Vous devez d'abord dessouder les conducteurs existants des électrodes. Les endroits où les conducteurs étaient connectés aux électrodes doivent être soigneusement nettoyés. La zone de nettoyage est de quelques millimètres carrés.
Conducteurs soudés. Corrosion aux joints de soudure
Ensuite, cet endroit est dégraissé et une petite couche de colle conductrice est appliquée. Cette colle, en quelque sorte, restaure une électrode qui a été endommagée par la corrosion. Une fois la colle sèche, un conducteur dénudé y est appliqué et une goutte de soudure y est appliquée avec un fer à souder chaud.
Cellules solaires remises à neuf
Lorsque la soudure durcit, deux ou trois gouttes d'adhésif thermofusible doivent être appliquées dessus. Une fois que cet adhésif a durci, la cellule solaire est prête à fonctionner.
En fait, avec les bons outils, les bons matériaux et un minimum de compétences, réparer des panneaux solaires n'est pas une tâche si difficile. Et n'importe qui peut faire face à cette tâche. Il y aurait un désir.
