caractéristiques du grand cru régional de France
Grand Cru(Grand Cru) dans la traduction historiquement littérale du français signifie "récolter d'un excellent morceau de terre", où cru est le participe passé du verbe croître - grandir. En anglais, grand cru est désigné de la même manière : en tant que grand cru, c'est-à-dire grande récolte. Aujourd'hui, cependant, la signification du concept de Grand cru en France varie selon les régions.
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Bourgogne. Côte d'Or (Côte d'Or)
La part du lion des critiques et des requêtes de recherche est consacrée aux grands crus de Bourgogne, malgré le fait que cette catégorie représente moins de 2 % de tous les vins de la région.
Saint-Émilion
Le mot clé ici est classé. Sans ce mot, l'inscription Saint-Émilion Grand Cru sur l'étiquette signifie que le vin appartient au niveau le plus bas du système Saint-Émilion grand cru.
Basique Grand Cru Saint Emilion
Cette catégorie n'a pas de sous-zones distinctes, seulement certaines exigences de production spécifiques (principalement en termes de rendements inférieurs, de niveaux d'alcool plus élevés et d'une commission de dégustation obligatoire pour chaque millésime). Ceux. en fait, il est beaucoup plus proche du concept de supérieur à Bordeaux (Bordeaux Supérieur) que du reste du grand cru français. Des centaines de vins de Saint-Emilion portent l'appellation Grand Cru. C'est déroutant pour les non-initiés.
Autre chose, les vins labellisés Grand Cru Classe. Ils sont représentés par deux sous-catégories :
- Classe Premier Grand Cru avec sous-classes "A" (4 fermes - le haut du classement) et "B" (14 fermes)
- Simplement Grand Cru Classé (64 foyers)
Sommet du Grand Cru Saint-Emilion
La dernière révision du classement remonte à 2012 et était basée sur le niveau des vins soumis à la commission, la notoriété des domaines sur le marché, la qualité des terroirs et le niveau de production. La prochaine révision pourrait ne pas avoir lieu avant 2022.
Nectar
En 1855, les meilleurs vins de la sous-région du Médoc à Bordeaux plus un de la sous-région des Graves (Château Haut-Brion) étaient classés selon le système à cinq niveaux des Grands Crus Classés : du premier Grands Crus (Premiers Grands Crus) au cinquième Grand Crus ( Cinquième Grands Crus). Le premier ne comprenait alors que quatre châteaux, auxquels seulement en 1973 s'ajouta un autre - Mouton Rothschild.
1ère classe Grand Cru : Margo
Aujourd'hui, le mot Grand est souvent omis, désignant un domaine classé de cette liste comme le premier cru, le deuxième cru, etc. (premier cru anglais et jusqu'au cinquième cru), et tous les vins de ce classement par le terme général "cru". class" (Français: Crus Classés , English Classed Growths).
Ce système continue d'exister presque inébranlablement, provoquant régulièrement des controverses. Depuis 1855, de nombreux crus classés ont acheté et vendu des parcelles de vignes sans changer leur place dans le classement. Dans le même temps, Château Gloria, créé et développé depuis 1942 sur des parcelles achetées exclusivement à des exploitations classées crus, n'est pas entré dans leur palmarès, bien qu'il ne puisse pas être considéré comme un nouveau venu au regard des normes internationales, et son vin est reconnu par critiques comme correspondant au niveau de Cru Classé.
La classification d'il y a 160 ans est à peine capable de refléter l'état actuel des choses dans la région. Château Lynch-Bages - "seulement" un 5ème grand cru - est devenu le sujet de conversation de la ville comme un exemple d'insuffisance apparente. Un autre exemple est le Château Lanessan, voisin de Gruaud-Larose, mais juste à l'extérieur de Saint-Julien. Cette ferme avait suffisamment de réputation (et en a toujours) pour être incluse dans le classement, mais en 1855, le propriétaire considéra son apparence comme une bêtise bureaucratique et ne postula pas.
A l'exception du précédent avec Mouton Rothschild, le classement de 1855 n'a changé qu'avec la disparition d'un domaine (par exemple, Château Dubignon de 3 grands crus).
Tout cela conduit au fait que divers critiques, sommeliers, publications, ainsi que la bourse aux vins Liv-Ex, font leurs propres évaluations des châteaux bordelais.
Grave et Sauternes
La sous-région des Graves est généralement restée en marge des débats sur les grands crus bordelais. En 1959, ils établissent leur propre classement à un seul niveau pour les vins blancs et rouges, dans lequel 16 domaines forment une seule catégorie « cru class » (Crus Classés). Toutes ces exploitations font désormais partie de l'appellation Pessac-Léognan.
Les meilleurs vins doux de Sauternes (Sauternes) en 1855 ont été classés comme premier et deuxième cru (Premier Cru, Deuxième Cru) avec un accent particulier sur le Château d'Yquem (Chateau D "Yquem) en tant que Permier cru supérieur (Premier Cru Supérieur).
Champagne
Si les vignobles sont classés en Bourgogne, et les exploitations sont classées à Bordeaux, alors en Champagne des villages entiers sont classés, leur attribuant le statut de Premier Cru et Grand Cru.
Des villages entiers sont classés en Champagne
Champagne du vignoble du village Grand Cru (Mayi)
Le classement des vignobles eux-mêmes en Champagne, comme en Bourgogne, a une histoire plus longue et plus variée. Traditionnellement, on attribue au frère bénédictin Dom Pérignon (1638-1715) l'identification des meilleurs sites de la région, ainsi que sa pratique innovante d'assemblage de vins (principalement tranquilles) pour obtenir une qualité uniforme du produit final.
Le système hiérarchique local, appelé Échelle des Crus, littéralement "échelle de récolte", a été introduit en 1911 comme mécanisme de fixation des prix des produits des vignerons fournis aux maisons de champagne - en réponse à une série de révoltes paysannes des années précédentes.
Les villages de champagne Grand Cru sont ceux qui ont reçu le coefficient maximum de 100% pour le calcul du prix de leur récolte à partir du maximum fixé par le comité des vignerons et négociants. Pour les villages Premier Cru, le ratio était de 90 à 99 % du prix maximum fixé. Pour le reste, le prix variait dans une fourchette de 80 à 89 % du maximum fixé.
Le statut de grand cru était à l'origine attribué à 12 villages. 5 autres leur ont été ajoutés en 1985. Aujourd'hui, la superficie sous les vignes de l'ensemble des 17 villages du Grand Cru ne représente plus que 9% de la superficie totale du vignoble champenois.
Alsace
Un vin d'Alsace labellisé Grand Cru doit provenir d'un des 51 vignobles individuels portant leur propre nom. Ils sont dispersés dans toute l'Alsace et diffèrent par leur terroir, mais tous dans la tranche d'altitude de 200 à 300 mètres d'altitude. Leur superficie varie de 3 ha à 80 ha. Chaque vignoble d'Alsace a sa propre appellation distincte (à partir de 2012).
Initialement (en 1973), un seul vignoble, le Schlossberg, était reconnu comme correspondant au niveau de grand cru. La catégorie a été légalisée en 1983, avec l'ajout de 24 vignobles supplémentaires. En 1992, 25 autres vinrent s'y ajouter, et en 2007, le vignoble du Kaefferkopf est devenu le dernier né de cette liste pour le moment.
Jusqu'à récemment, de nombreux fabricants étaient sceptiques quant à ce système. En grande partie parce qu'on considérait que ses exigences de qualité n'étaient pas assez strictes, de plus certains vignobles étaient jugés trop grands et hétérogènes dans la nature des sols et l'exposition des vignes. Hugel étiquette toujours ses meilleurs vins avec sa propre marque. Leon Beyer reste également sur la touche. Mais d'une manière générale, la sortie du vin Grand Cru rencontre de plus en plus d'engouement chez la nouvelle génération de vignerons.
Comme en Bourgogne, la pratique de la copropriété du vignoble par différents producteurs est courante ici. Cependant, ces parcelles (parts) ont parfois leur propre nom et sont traitées comme des monopoles. L'exemple le plus célèbre est le Clos Sainte Hune au sein du vignoble Grand Cru Rosacker appartenant à Trimbach.
Peu caractéristique des vins français classés, la pratique alsacienne de lister les cépages sur l'étiquette. Elle s'applique également aux vins Grand Cru locaux. Les variétés valides pour cette catégorie sont le Riesling, le Gewürztraminer, le Muscat et le Pinot gris. L'exception est le vignoble de Zotzenberg, spécialisé dans le Sylvaner, qui n'est autorisé dans aucun autre grand cru d'Alsace. Dans le même temps, le Zotzenberg Grand Cru ne peut pas être fabriqué à partir de noix de muscade, bien qu'il pousse également ici.
Si en Bourgogne seules deux appellations de tous les grands crus peuvent produire à la fois des vins blancs et des vins rouges (Corton et Musigny), alors en Alsace seuls deux grands crus sont autorisés à produire des assemblages multi-cépages (à base de Riesling à Altenberg de Bergheim et à base de Gewürztraminer à Kaefferkopf ). ). Le reste se limite à environ deux des quatre variétés mentionnées ci-dessus.
Depuis 2015, l'INAO réfléchit à la mise en place de la catégorie premier cru en Alsace. Des changements associés dans la liste des grands crus ne sont pas attendus.
Post-scriptum : la question du rendement
Nous avons laissé hors du champ de cet article la question de la comparaison des niveaux de rendements autorisés dans les différents grands crus français et au sein des hiérarchies régionales. Evidemment, la Champagne se démarque puisque le taux de rendement en Champagne est déterminé par l'ensemble de la région pour chaque millésime. La prise en compte d'un aspect aussi important en termes de gestion de la qualité du vin nécessite la rédaction d'un document volumineux séparé, que nous publierons certainement dès que nous aurons rassemblé notre courage.
Les vendredis soirs secs d'automne des Patriarches étaient gais et gais. Les trottoirs étaient encombrés de passants. Malaya Bronnaya était remplie de bruit, de rires et de fumée de cigarette. Près de l'entrée vitrée du restaurant à vin Grand Cru, plusieurs dames ont, comme à leur habitude, organisé une séance photo, montrant tour à tour leurs tenues colorées à un grand appareil photo noir. Il y avait peu de visiteurs à l'intérieur de l'établissement : deux tables dans le premier hall face à la cuisine et deux dans le compartiment du fond près du mini-bar. Mais, malgré la réservation à l'avance, j'ai été envoyé dans une zone de pénalité, un coin et un recoin pris en sandwich entre des casiers à vin et une clôture en bois. En attendant le menu, à travers les fentes des planches, je distinguai à nouveau la décoration locale, qui n'avait pas changé pendant mon absence. Des lignes lisses et claires d'inserts et de cloisons en bois faisaient écho à de grands casiers noirs remplis d'une variété de vins. Le parquet gris était associé à des murs en ciment, et le plafond noir était en harmonie avec un éclairage réussi et des décorations rares. Le mobilier était confortable, les tables larges, mais les sièges étaient trop étroits, ce qui a immédiatement éteint tout espoir de romance, d'intimité ou de confort. N'a pas ajouté de confort et une acoustique très médiocre. Même avec une charge de travail minimale, je pouvais entendre les conversations de toutes les autres personnes, mais en même temps, je n'entendais pas les miennes. Dans l'embrasure, à travers laquelle on apercevait la cuisine, les travaux battaient leur plein. De plus, je n'ai pas vu de défauts cette fois. Quant à mon cul-de-sac de pénalité, les invités et le personnel sont venus avec une fréquence enviable et, presque assis dans mes assiettes, ont habilement choisi les vins. C'est marrant : on s'assoit, on mange et on regarde les poches arrières des pantalons des autres (c'est bien au moins les poches arrières).
La carte en Grand Cru a conservé l'originalité de l'auteur, basée sur des éléments de fusion réfléchis. Les combinaisons de produits semblaient tentantes, les noms satisfaits de l'ambiance appétissante. Les prix n'étaient pas démocratiques, mais pour les patriarches, c'est un phénomène courant.
La nourriture cette fois était brillante, quelque peu incompréhensible, mais intéressante.
Pain maison, 0 ₽
, 950 ₽
, 500 ₽
, 1450 ₽
, 1250 ₽
Risotto aux artichauts et fromage à la crème Burrata, 1450 ₽
Steak Machete Prime avec pommes de terre au four, 2450 ₽
, 1450 ₽
, 1850 ₽
Okumare au chocolat avec mousse d'amandes grillées et sorbet cerise, 700 ₽
Eau Lurisia 0,75 b/g, 550 ₽
Les "olives siciliennes" étaient petites et savoureuses, sans impuretés supplémentaires, amertume ou acidité.
« Le tartare de thon au consommé de tomates fumées et d'avocat » m'a régalé avec une coupe excellente, je dirais même parfaite. Les cubes étaient comme une sélection, régulière, nette, élastique. Le goût du thon était pleinement ressenti et très laconiquement chanté par une marinade légère et une sauce tomate, qui donnaient également au plat une gaieté asiatique désinvolte.
La «soupe de poisson thaïlandaise au lait de coco» avait l'air inhabituelle. Il semblait que le goût du bouillon vert opaque, d'où ressortaient tour à tour des inclusions de poisson, de fruits de mer, de bak choi et de courge, serait étrange et dispersé. Mais dès que j'ai pris le premier échantillon, les récepteurs ont immédiatement ressenti l'attrait d'une élégante symphonie pan-asiatique, dont j'ai voulu profiter jusqu'à la dernière cuillère.
"Risotto aux artichauts et fromage à la crème burrata" m'a impressionné par son excellent composant de risotto, ses délicieux artichauts et son agréable onctuosité au fromage, qui a été indécemment gêné par une coquille dense, presque dure. Si au lieu de la burrata, seule la stracciatella participait au plat, la combinaison parfaite serait sortie, et ainsi la coquille de mozzarella rugueuse a tiré le plat dans les rangs des bons.
Le "Machette Prime Steak with Baked Potatoes" de la section Josper Bar est arrivé déjà tranché, mais comme la viande a pu se reposer, il n'y avait pas de flaque d'eau dans l'assiette. Le steak était modérément doux, juteux, mais je n'ai pas senti son goût, car, en contournant la description du menu, les morceaux de viande étaient recouverts d'une sauce demi-glace sucrée et sucrée à base de "zhu" (jus de viande). C'est lui qui a pris toute l'initiative, se portant volontaire pour être la star de l'ensemble, et en même temps soliste, guitariste, batteur et claviériste. La sauce reposerait sur le bord de l'assiette, le steak scintillerait de toutes ses couleurs naturelles, et donc "Machete" et non "Machete" - aucune différence.
Le « filet de dorade au tartare de légumes » se distingue par sa texture fondante agréable, sa peau croustillante et sa sauce délicate aux accents asiatiques. La coupe de légumes s'est avérée petite, mais soignée, elle n'a pas interféré avec le poisson, mais l'a complété.
L'épaule d'agneau à la marocaine avec couscous est une paire bien coordonnée de viande mijotée parfumée et juteuse et de couscous tendre, presque vert millet. Tout est sur le sujet, tout est pertinent et avec âme.
"Chocolat Okumare avec mousse d'amandes grillées et sorbet aux cerises", je n'ai hélas pas compris, et la raison en était un chocolat trop visqueux, qui s'étirait et collant au palais et à la langue. Dans le même temps, d'autres composants ont eu beaucoup de succès, mais n'ont pas pu faire face à l'intensité et à l'arrière-goût du chocolat.
Le service lors de ma visite était attentionné, poli et intéressé. Le jeune homme et la fille qui s'occupaient de ma table ont tout fait clairement, à l'heure et avec un plaisir visible. Ils ont ajouté de l'eau, surveillé le vin, changé les couverts et la vaisselle et répondu rapidement aux demandes.
La ligne du bas est celle-ci :
Deux ans plus tard, je suis prêt à changer d'avis sur le Grand Cru d'Adrian Quetglas. Malgré l'impasse et les inconvénients intérieurs, le restaurant est devenu meilleur et plus savoureux. Il n'y a toujours pas de romance là-bas, mais il y a une excellente sélection de vins et une cuisine de qualité, assaisonnée d'un service décent.
Grand Cru. Grand Cru. Combien de fois les sommeliers répètent ces deux mots avec inspiration. Combien de fois les entendons-nous quand il s'agit de bons vins. A quelle fréquence conseille-t-on "grand cru". Et c'est quoi?
Le terme lui-même est français et signifie "vignoble". C'est si simple. Certes, ce vignoble n'est pas simple, mais il est d'importance internationale dans la vinification. Le Grand Cru est un vignoble d'excellente réputation bien établie.
Certes, tout n'est pas aussi simple qu'il y paraît à première vue. Dans différentes régions de ce pays viticole, le terme "cru" est interprété différemment.
Champagne
Ici "cru" est la commune dans laquelle le vin est produit. Ainsi, en Champagne, il y a 41 communes Premier Cru et 17 Grands Crus.
Bourgogne
Dans cette région, le « cru » est un vignoble spécifique, sans autre terroir. Ce vignoble a son propre statut unique.
Bordeaux
A Bordeaux, "Cru" est une ferme spécifique avec des vignes dans sa composition. De plus, chaque sous-région de Brodeaux possède son propre classement de ces exploitations, il existe cinq catégories de cru. Il y a, par exemple, le Premier Cru. Cela inclut le célèbre Château Lafitte, Château Mouton Rothschild et ainsi de suite. Mais dans le Médoc il y a des fermes qui appartiennent à une catégorie spéciale qui n'existe que dans cette région - les crus bourgeois.
Bien sûr, les vins Grand ou Premier Cru sont les plus remarquables et vous apprécierez certainement leur goût. Et ici, il vaut mieux ne pas prendre un mot, mais essayer.
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