Bizning texnologik asrimizda hayotni telefonsiz tasavvur qilish qiyin. Va u o'tirganda umidsizlik nima. Agar bu uyda yoki ofisda sodir bo'lgan bo'lsa, bu, albatta, muammo emas, zaryadlovchini rozetkaga ulang va tamom. Ammo mashinada sayohat qilganda yoki abadiy sayohat bilan ishlaganda, bu ishlamaydi.
Buning uchun mashinada zaryadlovchi bo'lishi kerak. Albatta, uni do'konda sotib olish mumkin, lekin biz oson yo'llarni qidirmayapmiz, ayniqsa, uni yig'ish muammo emas.
MC34063 chipi asos sifatida olinadi, u odatda DC / DC kuchlanish konvertorlarida qo'llaniladi, ya'ni. doimiydan doimiygacha.
Aynan shu narsa bizga kerak. Ma'lumki, bort tarmog'ining quvvat manbai 12 V, zaryadlovchiga esa 5 V kerak bo'ladi. Shuning uchun, ushbu mikrosxema asosida biz 12 V dan 5 V gacha kuchlanish konvertorini yig'amiz. Kelajakdagi qurilmaning sxematik diagrammasi quyida ko'rsatilgan.
Chiqish kuchlanish darajasi R2 va R3 rezistorlarining qiymatlari bilan o'rnatiladi. Kerakli qiymat 5 V uchun R2=1 kŌ, R3=3 kŌ ni belgilash kerak. Chiqish kuchlanish qiymatini aniqlash formulasi quyida keltirilgan, shuning uchun chiqishni boshqa kuchlanishga o'rnatishingiz kerak bo'lsa, uni hisoblash uchun ishlatishingiz mumkin.
Asos sifatida, agar siz R3 o'rniga o'zgaruvchini qo'ysangiz va kerakli qiymatni burab qo'ysangiz, universal adapter qilishingiz mumkin. Bundan oldin bajarilishi kerak bo'lgan yagona narsa - uning qiymatlari qaysi diapazonda bo'lishi kerakligini tushunish uchun hisoblash.
R1 rezistori oqim cheklovchi rolini o'ynaydi, R1 0,3 Ohm ga o'rnatilganda, chiqish oqimining 500 mA dan oshib ketishi qurilmani o'chiradi, qarshilik qiymatini pasaytirish kesish oqimi chegarasini oshiradi.
Kondensator C3 konvertorning chastotasini o'rnatadi, qolgan kondansatörler filtrlanadi. Induktor, shuningdek, filtr vazifasini bajaradi, u 1 A oqim uchun hisoblanadi. 1N5819 diod sifatida tanlangan, ammo mahalliy analog ham juda mos keladi.
Adapter Z-43 korpusi asosida yig'ilgan, uning o'lchami butun element bazasini ixcham joylashtirish uchun etarli. Kirishda biz vilkasini USB ulagichiga sigaret chiroqqa qo'yamiz - bajarildi!
Tayyor sotib oling zaryadlash telefonga qiziq emas). Hunarmandchilik o'z qo'llarim bilan juda ham qiziqarli, ayniqsa, bunday oddiy va ishonchli qurilma allaqachon sinovdan o'tganligi sababli. Ha, va u sigaret chiroqni egallashni xohlamadi. Men KR142EN5A kabi narsa haqida bilib oldim. Ushbu chipning afzalliklari:
- Ruxsat etilgan chiqish oqimi 1A
- Hech qanday tashqi komponentlar talab qilinmaydi
- Ichki termal himoya
- Chiqish tranzistorini himoya qilish
- Ichki qisqa tutashuv oqimini cheklash
Kirish kuchlanishi 20 V gacha, chiqishi esa har doim 5 V ni tashkil qiladi. Aslida, bu telefon batareyasini barqaror zaryad qilish uchun zarur bo'lgan narsadir. Yig'ishda qiyin narsa yo'q. Biz kontaktlarning zanglashiga to'rtta simni lehimlaymiz (ikkita lehim markaziy oyoqqa olib keladi - bu "massa" bo'ladi). Chap terminal - "+" kirish, markaziy - tuproqli, o'ng chiqish - "+".
Mening eski zaryadlovchim singan edi, men undan vilkasini uzib, mikrosxemaga lehimladim. KR142EN5A chiqishidagi +” vilkasini “+” ga va kontaktlarning zanglashiga “-” vilkasini ulang. Kirish va chiqish uchun umumiy massa simi chiqadi. Mashinada men simlarni telefon har doim yotadigan, tugma orqali doimiy ulanishga ulangan qulay joyga sudrab oldim). Men tugmachani bosdim, vilkasini telefonga uladim va zaryadlashni boshladim). Mana men joylashtirgan suratlar...
Ammo keyin men sxemani biroz yaxshilashim kerak edi, chunki tanish "aqllar" ikkita 1000 mikrofaradli kondansatör qo'yishni tavsiya qilishdi. Bu erda shunday sxema bo'lib chiqdi. Men darhol quvurlarni o'rnatishni maslahat beraman, garchi hamma narsa ularsiz ishlagan bo'lsa ham ... Va mikrosxemaning o'zini kichik radiatorga qo'ying (ishonch hosil qilish uchun)
Salom Xabra janoblari va Xabra xonimlari!
Menimcha, ba'zilaringiz vaziyat bilan tanishsiz:
“Mashina, tirbandlik, haydashning N-soati. Navigator 3-marta ishlayotgan kommunikator har doim zaryadlashga ulangan bo'lishiga qaramay, zaryadning tugashi haqida signal beradi. Va siz, yovuz odam sifatida, shaharning bu qismida mutlaqo yo'naltirilgan emassiz.
Keyinchalik, men o'rta darajada to'g'ridan-to'g'ri qo'llar, kichik asboblar to'plami va ozgina pul bilan universal (nominal oqim bilan zaryadlash uchun mos, Apple va boshqa barcha qurilmalar), gadjetlaringiz uchun USB avtomobilni qanday qurish haqida gapiraman.
OGOHLANTIRISH: Kesim ostida juda ko'p fotosuratlar bor, ba'zi ishlar, LUT yo'q va baxtli yakun yo'q (hali emas).
Muallif, bularning barchasi nima uchun?
Bir muncha vaqt oldin, muqaddimada tasvirlangan voqea men bilan sodir bo'ldi, xitoylik usb egizak, uyatsiz ravishda mening smartfonim navigatsiya paytida tugashiga yo'l qo'ydi, e'lon qilingan 500 mA dan ikkala rozetka uchun 350 ga yaqin quvvat berdi. Aytishim kerakki, men juda g'azablanganman. Xo'sh, yaxshi - men o'zim ahmoqman, deb qaror qildim va o'sha kuni, kechqurun eBay-da Xitoy-Isroil pochtasining chuqurligida joylashgan 2A avtomobil zaryadlovchiga buyurtma berildi. Baxtli tasodif tufayli menda chiqish oqimi 3 A gacha bo'lgan DC-DC pastga tushadigan konvertor bor edi va men uning asosida ishonchli va universal avtomobil zaryadlovchini yig'ishga qaror qildim.Zaryadlovchilar haqida bir oz.
Bozorda mavjud bo'lgan zaryadlovchilarning ko'pchiligini men to'rt turga ajratgan bo'lardim:
1. Apple - Apple-qurilmalar uchun keskinlashtirilgan, ozgina zaryadlovchi nayrang bilan jihozlangan.
2. Oddiy - ko'pgina gadjetlarga qaratilgan, ular uchun DATA + va DATA qisqa tutashuvi nominal zaryad oqimini iste'mol qilish uchun etarli (gadjetingiz zaryadlovchisida e'lon qilingan).
3. Ahmoq - unda DATA + va DATA- havoda osilgan. Shu munosabat bilan, sizning qurilmangiz USB hub yoki kompyuter ekanligiga qaror qiladi va 500 mA dan ortiq iste'mol qilmaydi, bu zaryad tezligiga salbiy ta'sir qiladi yoki hatto yuk ostida bo'lmasa ham.
4. Ayyor%!$&e - chunki ular ichida mikrokontroller o'rnatilgan bo'lib, u qurilmaga taniqli Kipling qahramoni hayvonlarga aytganidek, "Biz bir qondanmiz, siz va men" degan toifadagi narsa o'ziga xosligini tekshiradi. to'lovdan. Boshqa barcha qurilmalar uchun ular uchinchi turdagi xotira hisoblanadi.
Oxirgi ikkita variant, aniq sabablarga ko'ra, men qiziq emas va hatto zararli deb hisoblayman, shuning uchun biz birinchi ikkitasiga e'tibor qaratamiz. Bizning zaryadlashimiz ham olma, ham boshqa barcha gadjetlarni zaryadlashi kerakligi sababli, biz ikkita USB chiqishidan foydalanamiz, biri Apple qurilmalariga, ikkinchisi qolgan barcha qurilmalarga qaratilgan. Shuni ta'kidlaymanki, agar siz noto'g'ri gadjetni unga mo'ljallanmagan USB rozetkaga ulab qo'ysangiz, hech qanday dahshatli narsa bo'lmaydi, u shunchaki bir xil mashhur 500 mA ni oladi.
Shunday qilib, maqsad: "Qo'llaringiz bilan bir oz ishlagandan so'ng, avtomobil uchun universal zaryadlovchini oling."
Bizga nima kerak
1. Boshlash uchun, keling, zaryadlash oqimi bilan shug'ullanamiz, odatda u smartfonlar uchun 1A va planshetlar uchun taxminan 2 Amper (Aytgancha, mening Nexus 7, negadir, o'z zaryadidan 1,2A dan ortiq quvvat olmaydi) . Umuman olganda, o'rtacha planshet va smartfonni bir vaqtning o'zida zaryad qilish uchun bizga 3A oqim kerak bo'ladi. Shunday qilib, menda mavjud bo'lgan DC-DC konvertori juda mos keladi. Tan olishim kerakki, 4A yoki 5A konvertor 2 ta planshet uchun etarli oqimga ega bo'lishi uchun ushbu maqsadlar uchun yaxshiroq mos keladi, lekin men ixcham va arzon echimlarni topa olmadim va hatto vaqt tugaydi.Shunday qilib, men nimadan foydalandim:
Kirish kuchlanishi: 4-35V.
Chiqish kuchlanishi: 1.23-30V (potentsiometr bilan sozlanishi).
Maksimal chiqish oqimi: 3A.
Turi: pastga qadam konvertori.
2. USB rozetkasi, men eski USB uyasidan lehimlangan ikkita rozetkadan foydalandim.
USB uzatma kabelidan oddiy rozetkalardan ham foydalanishingiz mumkin.
3. Non taxtasi. USB rozetkasini biror narsaga lehimlash va Apple uchun oddiy zaryadlash sxemasini yig'ish uchun.
4. Rezistorlar yoki qarshiliklar, siz xohlaganingizcha va bitta LED. Faqat 5 dona, 75 kOhm, 43 kOm, 2 ta nominal qiymati 50 kOhm va bittasi 70 Ohm. Birinchi 4-da, Apple zaryadlash davri qurilmoqda, men LEDdagi oqimni cheklash uchun 70 Ohmdan foydalandim.
5. Tana. Men vatanimning axlat qutilaridan Mag-Lite chiroq qutisini topdim. Umuman olganda, qora tish cho'tkasi qutisi ideal bo'lar edi, lekin men uni topa olmadim.
6. Lehimlash temir, rozin, lehim, tel kesgichlar, matkap va bir soatlik bo'sh vaqt.
Biz zaryadni yig'amiz
1. Avvalo, men rozetkalardan birida DATA + va DATA- pinlarini bir-biriga qisqartirdim:
* Qattiqlik uchun uzr so'rayman, men erta turdim va tana uxlashni xohladi va miya tajribani davom ettirdi.
Bu bizning olma bo'lmagan gadjetlar uchun joy bo'ladi.
2. Biz kerakli non taxtasining o'lchamini kesib tashlaymiz va unda USB rozetkasining o'rnatish oyoqlari uchun teshiklarni belgilaymiz va burg'ulaymiz, shu bilan birga kontakt oyoqlari taxtadagi teshiklarga mos kelishini tekshiramiz.
3. Biz rozetkani joylashtiramiz, uni tuzatamiz va non taxtasiga lehimlaymiz. Birinchi (1) va ikkinchi (5) rozetkalarning + 5V kontaktlarini bir-birimiz bilan yopamiz, biz GND kontaktlari (4 va 8) bilan ham xuddi shunday qilamiz.
Surat faqat tushuntirish uchun, kontaktlar allaqachon non panelida lehimlangan
4. Quyidagi sxemani qolgan ikkita DATA+ va DATA- kontaktlariga lehimlang:
Polaritni kuzatish uchun biz USB pinoutidan foydalanamiz:
Men buni shunday oldim:
Tornavida va voltmetr yordamida chiqish kuchlanishini sozlashni unutmang, 5 - 5,1V ni o'rnating.
Men shuningdek, + 5V va GND ga parallel ravishda USB quvvat pallasiga ko'rsatma qo'shishga qaror qildim, oqimni cheklash uchun 70 Ohm qarshilik bilan sariq muzni lehimladim.
Yaxshi aqliy tashkilotga ega bo'lgan odamlarga va boshqa go'zallikni sevuvchilarga ishonchli so'rov: "Quyidagi rasmga qaramang, chunki lehim qiyshiq."
Men jasurman!
5. Konverter taxtasini non taxtamizga o'rnatamiz. Men buni bir xil rezistorlardan oyoqlar yordamida qildim, ularni konvertor taxtasidagi va non panelidagi aloqa teshiklariga lehimladim.
6. Konvertorning chiqishlarini USB rozetkadagi mos keladigan kirishlarga lehimlang. Polariteni kuzating!
7. Biz korpusni olamiz, taxtamizni o'rnatish uchun teshiklarni belgilaymiz va burg'ulaymiz, USB rozetkasi uchun joyni belgilaymiz va kesib tashlaymiz va konvertor chipiga qarama-qarshi shamollatish uchun teshiklarni qo'shamiz.
Biz non taxtasini korpusga murvat bilan mahkamlaymiz va ushbu qutini olamiz:
Mashinada u quyidagicha ko'rinadi:
Testlar
Keyinchalik, mening qurilmalarim haqiqatan ham o'zlarining zaryadlovchi qurilmasidan quvvat olayotganini hisobga olishini tekshirishga qaror qildim. Va ayni paytda oqimlarni o'lchang.Quvvat PSU tomonidan eski 24V 3.3A printerdan ta'minlanadi.
USB ga o'tishdan oldin oqimni o'lchaganman.
Oldinga qarab, men tanigan barcha qurilmalar zaryadlanayotganini aytaman.
Birinchi raqamli USB rozetkaga (turli xil gadjetlar uchun mo'ljallangan) men uladim:
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Sensation va Nexus 7 uchun men 1% dan boshlab va 100% gacha zaryadlash vaqtlarini tekshirdim.
Smartfon 1 soat 43 daqiqada quvvatlandi (Anker 1900 mAch batareya), shuni ta'kidlashim kerakki, standart zaryaddan zaryad qilish uchun taxminan 2 soat vaqt ketadi.
Planshet 3 soat 33 daqiqada quvvatlandi, bu tarmoqdan quvvat olishdan yarim soat ko'proq (men bir vaqtning o'zida faqat bitta qurilmani zaryad qildim).
Ikkala Android qurilmasi ham zaryaddan maksimal darajada foydalanishi uchun men kichik adapterni (u Apple USB-ga ulangan) lehimlashim kerak edi, HTC Sensation unga ulangan.
Men ikkinchi raqamli USB rozetkaga ulandim: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Nano-ning bunday narsa bilan zaryadlash kulgili bo'lgani uchun - bu mendan maksimal 200 mA oldi, Touch 4g va iPad-ni tekshirdi. Ipod 1 soat 17 daqiqa noldan 100% gacha (IPAD 2 bilan bo'lsa ham) zaryadlangan. iPad 2 ni quvvatlantirish uchun 4 soatu 46 daqiqa vaqt ketdi (bir).
Ko'rib turganingizdek, Iphone 4S o'zining nominal oqimini zavq bilan iste'mol qiladi.
Aytgancha, Ipad 2 meni hayratda qoldirdi, u qisqa tutashgan ma'lumotlar kontaktlari bo'lgan kontaktlarning zanglashiga olib kirishdan qochmadi va u uchun mo'ljallangan rozetkadagi kabi oqimlarni iste'mol qildi.
Zaryadlash jarayoni va xulosalar
Avvaliga shuni eslatib o'tamanki, lityum batareyalardan foydalanadigan barcha qurilmalarda zaryadlash boshqaruvchisi mavjud. U quyidagi sxema bo'yicha ishlaydi:
Grafik o'rtacha hisoblanadi va turli qurilmalar uchun farq qilishi mumkin.
Grafikdan ko'rinib turibdiki, zaryadlash davrining boshida tekshirgich qurilmangiz uchun maksimal ruxsat etilgan oqim bilan zaryadlash imkonini beradi va oqimni asta-sekin kamaytiradi. Zaryadlash darajasi kuchlanish bilan belgilanadi, kontrollerlar haroratni ham kuzatib boradilar va ikkinchisining yuqori qiymatlarida zaryadlashni o'chiradilar. Zaryadlovchi regulyatorlar qurilmaning o'zida, batareyada yoki zaryadlovchida joylashgan bo'lishi mumkin (juda kamdan-kam hollarda).
Lityum hujayralarni zaryad qilish haqida ko'proq o'qishingiz mumkin.
Aslida, biz ushbu mavzu nima uchun "Birinchi urinish" deb nomlanganiga keldik. Gap shundaki, men zaryaddan siqib chiqarishga muvaffaq bo'lgan maksimal: 1,77A
Xo'sh, sabab, mening fikrimcha, optimal tanlangan induktor emas, bu esa o'z navbatida Buck-konvertorning maksimal oqimini etkazib berishga to'sqinlik qiladi. Men uni almashtirishni o'yladim, lekin SMDni lehimlash uchun asbobim yo'q va yaqin kelajakda kutilmaydi. Bu ebay taxtasi dizaynerlarining aybi emas, bu faqat ushbu sxemaning xususiyati, chunki u turli xil kirish va chiqish kuchlanishlarini ta'minlaydi. Bunday sharoitda, butun kuchlanish oralig'ida maksimal oqimni etkazib berish oddiygina mumkin emas.
Natijada bir vaqtning o‘zida ikkita smartfon yoki bitta planshetni mashinada qulay vaqtda quvvatlay oladigan qurilmaga ega bo‘ldim.
Yuqorida aytilganlar bilan bog'liq holda, ushbu zaryadni avvalgidek qoldirishga qaror qilindi va yangisini o'z qo'llaringiz bilan yanada kuchliroq LM2678 konvertoriga asoslangan holda yig'ishga qaror qilindi.
kelajakda ikkita planshet va smartfonni bir vaqtning o'zida "oziqlantirish" mumkin bo'ladi (5A chiqish). Ammo keyingi safar bu haqda batafsilroq!
P.S.:
1. Matnda tinish belgilari, grammatik va semantik xatolar bo'lishi mumkin, ularni shaxsiy xabarda xabar qiling.
2. Tajribali o'rtoqlarning fikrlari, g'oyalari, texnik tuzatishlari va CC - aksincha, ular sharhlarda mamnuniyat bilan qabul qilinadi.
3. Mumkin bo'lgan texnik noaniqliklar uchun uzr so'rayman, chunki Yaqin vaqtgacha men elektronika va sxemalar bilan shug'ullanmadim.
E'tiboringiz uchun rahmat, omad va bitmas-tuganmas optimizm!
MC34063 transformatorsiz kuchlanish konvertorlarining kichik davrlarini loyihalash uchun mashhur IC hisoblanadi. U universaldir, chunki uning asosida yuqoriga ko'taruvchi, pastga tushiruvchi va teskari to'g'ridan-to'g'ri doimiy to'g'ridan-to'g'ri kuchlanish konvertorlarini yasash mumkin. Kirish va chiqish kuchlanishlari diapazoni ushbu mikrosxema asosida kundalik hayotda ajralmas bo'lgan bir qator kuchlanish konvertorlarini minimal xarajatlar bilan yig'ishni osonlashtiradi.
Albatta, bu dizaynlarning barchasini Xitoyda sotib olish mumkin, tayyor, lekin biz bugun bu haqda gapirmaymiz, siz Xitoyda hamma narsani sotib olishingiz mumkin, lekin buni o'zingiz qilish qiziqroq.
Biz pastga tushadigan kuchlanish konvertorining dizaynini ko'rib chiqamiz, uning kirish qismi 5/6 dan 40 voltgacha bo'lgan kuchlanish bilan ta'minlanishi mumkin, chiqish voltaji har doim 5 volt darajasida barqaror saqlanadi. 5 voltdan barcha mobil telefonlar, planshetlar, ba'zi o'yinchilar va o'yinchilar zaryadlanadi.
Mikrosxema radio havaskorlari orasida juda mashhur, chunki u bir tiyin turadi va minimal bog'lanishni o'z ichiga oladi.
Induktor, rektifikator diodi (Schottky) va bir nechta passiv komponentlar. Chiqish kuchlanishi boshqacha bo'lishi mumkin, bu chipda invertorlarni hisoblash uchun juda ko'p dastur va formulalar mavjud. Chiqish kuchlanishi R3 / R2 rezistorlarining nisbatiga bog'liq.
Diyot, printsipial jihatdan, juda muhim emas va siz odatdagi impulslarni olishingiz mumkin, siz FR / UF / HER / SF liniyasidan va hokazolardan olishingiz mumkin.
Diyot 1,5 amperdan yuqori oqim bilan kerak, 3 yaxshiroq, chunki mikrosxemadan chiqish oqimi 1,5 ampergacha yetishi mumkin. Induktorning o'zi ferrit dumbbellga o'ralgan, halqa ham mumkin, o'rash 0,6-0,8 mm sim bilan o'ralgan va 15-20 burilishdan iborat. Ba'zi kompyuter quvvat manbalaridan tayyor chokni olishingiz mumkin.
C1 kondansatörü chipga o'rnatilgan generatorning ish chastotasi uchun javobgardir, chipni 40-60 kHz chastotalarda ishlatish tavsiya etiladi.
Aytgancha, chiqish voltajining kengroq diapazonini olish va galvanik izolyatsiyani ta'minlash uchun ushbu mikrosxemada bitta davrli transformator kuchlanish konvertorlari ham amalga oshiriladi. Shu bilan birga, quvvatni oshirish ham mumkin, chunki bu holda mikrosxemaning chiqishi kuchli tranzistor tomonidan kuchaytiriladi.
Ko'pgina zamonaviy avtomobillarda quvvat uchun bir nechta USB chiqishlari bo'lgan modullar mavjud. Umuman olganda, har qanday mashinada bir nechta USB rozetkalari kerak bo'ladi, chunki siz tez-tez telefon, planshet, kamerani zaryad qilishingiz kerak, shuningdek, navigator va magnitafonni ulashingiz kerak.
Avtomobilda USB rozetkalari bo'lgan toza panelni yasash vaqti keldi. Va uni o'zingiz yig'ish unchalik qiyin emas va qimmat emas.
USB quvvat manbaini yig'ish uchun sizga kamida kerak bo'ladi:
- 5 V da mikrochip kuchlanish stabilizatori;
- ikkita kondansatör: ikkalasi ham 25 V yoki faqat bittasi, ikkinchisi 10 V uchun (kondansatkichning sig'im qiymatlari tanlangan stabilizatorga bog'liq va keyinroq aniqlanadi);
- 1 yarimo'tkazgichli diod;
- rozetka turlari: 1USB-A yoki 2USB-A;
- kichik kesimdagi ulash simlari - 0,5 mm.kv dan oshmasligi kerak.
Mikrochip stabilizatorlari USB quvvat manbai yig'ish kuchlanishlariga afzallik beriladi, chunki ular:
- 7 - 20 V gacha bo'lgan kirish kuchlanishlarining keng diapazonida ishlashga qodir;
- haddan tashqari oqimdan himoya qilish tizimiga ega bo'lish;
- mikrosxema kristalli qizdirilganda chiqish oqimini cheklaydigan haddan tashqari issiqlikdan himoya qilish tizimi bilan jihozlangan.
Bitta USB ulagichi 78L05 stabilizatoridan quvvatlanishi mumkin: Imax = 0,1 A, Pmax = 0,5 Vt, TO-92 korpusi.
Ikki yoki undan ortiq USB ulagichlari 78M05 yoki 7805 stabilizatorlaridan quvvatga ulangan bo'lishi kerak.
78M05 mikrosxema quyidagi xususiyatlarga ega: Imax \u003d 0,5 A, Pmax \u003d 7,5 Vt, TO-202 yoki TO-220 korpusi.
Chip 7805: Imax = 1,5 A, Pmax = 10 Vt, TO-220 to'plami.
78 seriyali stabilizatorlar tranzistorlar kabi ko'rinishga ega bo'lgan paketda ishlab chiqariladi.
78M05 va 7805 mikrosxemalari uchun pinout quyidagicha:
- chapdagi birinchi chiqish - kirish (agar siz ishni markirovka tomonidan ko'rib chiqsangiz);
- o'rta - umumiy;
- uchinchisi - chiqish.
78L05 mikrosxemalari 78M05 va 7805 mikrosxemalarga qaraganda teskari pinoutga ega.
Sxemani yig'ishda siz 78M05 va 7805 mikrosxemalarining umumiy chiqishi ularning metall issiqlik qabul qilgichiga ulanganligini hisobga olishingiz kerak, shuning uchun stabilizatorni radiatorga o'rnatayotganda, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elementlarining qolgan qismini yopmang. Mikrosxemani radiatorga burama qilish hali ham maqsadga muvofiqdir, chunki stabilizator bu holda yaxshiroq ishlaydi (esda tutingki, mikrosxema stabilizatorlari haddan tashqari qizib ketganda yukdagi oqimni cheklaydi).
yarimo'tkazgichli diod kalitlar yoki o'rni kontaktlari yoqilganda oqim kuchlanishini cheklash uchun kerak bo'ladi, bu orqali stabilizatsiya davri ulanishi mumkin.
Kondensatorlar Agar siz zanjirda 78M05 va 7805 mikrosxemalar emas, balki kamroq kuchli 78L05 stabilizatoridan foydalansangiz, 47 mikrofarad emas, 10 mikrofaradni o'rnatishingiz kerak.Kuchlanish nuqtai nazaridan, yuqorida aytib o'tilganidek, kondansatörler har biri 25 V uchun tanlanishi kerak. , yoki chiqishdagi kondansatör 10 V ga o'rnatilishi mumkin.
Yorug'lik chiqaradigan diod quvvat ko'rsatkichi sifatida kerak emas, lekin u chiqishda kuchlanish mavjudligini va stabilizatsiya pallasining sog'lig'ini vizual ravishda aniqlashga yordam beradi.
Rezistor uni 160 ohmga o'rnatish shart emas, chunki bunday söndürme qarshiligi bilan LED juda yorqin porlashi mumkin. Söndürme qarshiligi qarshiliklar bilan tanlanishi mumkin: 270 Ohm, 300 Ohm, 470 Ohm.
Kuchlanishni barqarorlashtirish pallasini yig'ib, uni USB rozetkasiga ulashingiz kerak: ortiqcha 5 V chiqish - USB ta'minot kuchlanishining ortiqcha kontaktiga; umumiy chiqish - ulagichning umumiy kontakti.
USB rozetkalari uchun pinout quyidagicha:
- chapdagi birinchi kontakt keng tarqalgan (agar siz ulagichning kontaktlariga yuqoridan qarasangiz);
- ikkinchisi - ortiqcha ma'lumotlar avtobusi;
- uchinchisi - ortiqcha ma'lumotlar avtobuslari;
- to'rtinchi - ortiqcha besleme kuchlanishi.
Albatta, siz USB rozetkasini quvvat manbai sifatida ishlatib, hech qanday ma'lumotni uzatmaysiz, shuning uchun ulagichning ikkinchi va uchinchi pinlariga e'tibor bermang.
Mashinada USB quvvat rozetkalarini qaerga o'rnatish - har bir usta uchun shaxsiy qaror. Lekin tavsiya sifatida aytishimiz mumkinki, plastmassa yoki alyuminiy plastinkadan kesilgan alohida panelda yig'ilgan sxema bilan birga bir nechta ulagichlarni joylashtirish qulay. Shuningdek, ushbu kichik konsolda siz stabilizatsiya pallasining kirish qismidagi kuchlanishni o'chiradigan kichik kalitni o'rnatishingiz mumkin. USB ulagichlari bo'lgan tayyor rozetkani mashinada qulay joyga o'rnatish juda oson.
TDA1560Q-da oddiy monoblokli avtomobil kuchaytirgichi 
Noutbuklar va mobil telefonlar uchun IRS2153 da avtomobil choksiz PSU
