À notre ère technologique, il est difficile d'imaginer la vie sans téléphone. Et quelle est la frustration quand il s'assied. Si cela s'est produit à la maison ou au bureau, ce n'est bien sûr pas un problème, branchez le chargeur sur une prise de courant et c'est tout. Mais lorsque vous voyagez en voiture ou lorsque vous travaillez avec des voyages éternels, cela ne fonctionnera pas.
Cela nécessite un chargeur dans la voiture. Bien sûr, il peut être acheté au magasin, mais nous ne cherchons pas de moyens faciles, d'autant plus que son assemblage ne pose aucun problème.
La puce MC34063 sera prise comme base, elle est généralement utilisée dans les convertisseurs de tension DC/DC, c'est-à-dire de permanent à permanent.
C'est exactement ce dont nous avons besoin. Comme vous le savez, l'alimentation du réseau de bord est de 12 V et le chargeur a besoin de 5 V. Par conséquent, sur la base de ce microcircuit, nous allons assembler un convertisseur de tension de 12 V à 5 V. Un schéma de principe du futur dispositif est présenté ci-dessous.
La tension nominale de sortie est définie par les valeurs des résistances R2 et R3. Pour la valeur requise de 5 V, il faut régler R2=1 kΩ, R3=3 kΩ. La formule pour déterminer la valeur de la tension de sortie est donnée ci-dessous, donc si vous devez régler la sortie sur une tension différente, vous pouvez l'utiliser pour calculer.
En principe, vous pouvez créer un adaptateur universel si vous mettez une variable à la place de R3 et dévissez la valeur requise. La seule chose à faire avant cela est un calcul afin de comprendre dans quelle plage ses valeurs devraient être.
La résistance R1 joue le rôle d'un limiteur de courant, lorsque R1 est réglé sur 0,3 Ohm, le dépassement du courant de sortie de plus de 500 mA éteint l'appareil, la réduction de la valeur de résistance augmentera la limite de courant de coupure.
Le condensateur C3 fixe la fréquence du convertisseur, les condensateurs restants filtrent. L'inductance fait également office de filtre, elle est calculée pour un courant de 1 A. 1N5819 a été choisi comme diode, mais un analogue domestique convient également tout à fait.
L'adaptateur est assemblé sur la base du boîtier Z-43, sa taille est tout à fait suffisante pour placer de manière compacte toute la base de l'élément. À l'entrée, nous mettons la fiche de l'allume-cigare à la sortie du connecteur USB - c'est fait !
Acheter prêt à l'emploi mise en charge téléphoner pas intéressé). Artisanat fais le toi-même beaucoup plus intéressant, d'autant plus qu'un appareil aussi simple et fiable a déjà été testé. Oui, et elle ne voulait pas s'occuper de l'allume-cigare. J'ai appris quelque chose comme KR142EN5A. Avantages de cette puce :
- Courant de sortie admissible 1A
- Aucun composant externe requis
- Protection thermique interne
- Protection des transistors de sortie
- Limitation interne du courant de court-circuit
La tension d'entrée peut atteindre 20 V et la sortie est toujours de 5 V. En fait, c'est ce qui est nécessaire pour charger de manière stable la batterie du téléphone. Il n'y a rien de difficile à assembler. Nous soudons quatre fils au circuit (soudons deux fils à la jambe centrale - ce sera la «masse»). La borne de gauche est l'entrée "+", celle du centre est la masse, la sortie de droite est "+".
J'avais un vieux chargeur cassé, j'en ai coupé la prise et je l'ai soudé à un microcircuit. +" à "+" à la sortie de KR142EN5A, et "-" à la masse du circuit. Il s'avère un fil de masse commun à l'entrée et à la sortie. Dans la voiture, j'ai traîné les fils vers un endroit pratique où le téléphone se trouve toujours, connecté à une connexion permanente via un bouton). J'ai appuyé sur le bouton, branché la prise sur le téléphone et commencé à charger). Voici les photos que je poste...
Mais ensuite, j'ai dû améliorer un peu le circuit, car les «esprits» familiers recommandaient de mettre deux condensateurs de 1000 microfarads. Il s'est avéré ici est un tel régime. Je recommande d'installer les conduits tout de suite, même si tout a fonctionné sans eux ... Et de mettre le microcircuit lui-même sur un petit radiateur (pour être sûr)
Bonjour messieurs Habra et mesdames Habra!
Je pense que certains d'entre vous connaissent la situation :
« Voiture, embouteillage, N-ième heure de conduite. Le communicateur avec le navigateur en cours d'exécution pour la 3e fois émet un bip à propos de la fin de la charge, malgré le fait qu'il est connecté à la charge tout le temps. Et vous, en tant que mal, n'êtes absolument pas orienté dans cette partie de la ville.
Ensuite, je parlerai de la façon dont, avec des mains modérément directes, un petit ensemble d'outils et un peu d'argent, construisez un universel (adapté à la charge avec un courant nominal, à la fois Apple et tous les autres appareils), recharge de voiture USB pour vos gadgets.
ATTENTION : Il y a beaucoup de photos sous le montage, du travail, pas de LUT et pas de happy end (pas encore).
Auteur, pourquoi tout cela ?
Il y a quelque temps, l'histoire décrite dans le prologue m'est arrivée, un jumeau USB chinois, a laissé mon smartphone s'épuiser sans vergogne pendant la navigation, sur les 500 mA déclarés, il en a donné environ 350 pour les deux prises. Je dois dire que j'étais très en colère. Bon, d'accord - je suis un imbécile moi-même, ai-je décidé, et le même jour, dans la soirée, un chargeur de voiture 2A a été commandé sur eBay, qui reposait dans les profondeurs du courrier sino-israélien. Par chance, j'avais un convertisseur abaisseur DC-DC avec un courant de sortie allant jusqu'à 3 A, et j'ai décidé d'assembler un chargeur de voiture fiable et universel sur sa base.Un peu sur les chargeurs.
La plupart des chargeurs qui sont sur le marché, je les diviserais en quatre types :
1. Apple - affûté pour les appareils Apple, équipé d'une petite astuce de charge.
2. Ordinaire - concentré sur la plupart des gadgets, pour lesquels les courts-circuits DATA + et DATA- suffisent à consommer le courant de charge nominal (celui qui est déclaré sur le chargeur de votre gadget).
3. Stupide - dans lequel DATA + et DATA- sont suspendus dans les airs. À cet égard, votre appareil décide qu'il s'agit d'un concentrateur USB ou d'un ordinateur et ne consomme pas plus de 500 mA, ce qui affecte négativement le taux de charge ou même en son absence sous charge.
4. Cunning%!$&e - puisqu'ils ont un microcontrôleur installé à l'intérieur, qui indique à l'appareil que quelque chose de la catégorie de ce que le célèbre héros Kipling a dit aux animaux - "Nous sommes du même sang, vous et moi", vérifie l'originalité de l'accusation. Pour tous les autres appareils, il s'agit du troisième type de mémoire.
Les deux dernières options, pour des raisons évidentes, ne me paraissent pas intéressantes et même nuisibles, nous allons donc nous concentrer sur les deux premières. Étant donné que notre charge devrait pouvoir charger à la fois Apple et tous les autres gadgets, nous utilisons deux sorties USB, l'une sera axée sur les appareils Apple, la seconde sur tout le reste. Je noterai seulement que si vous connectez par erreur le gadget à une prise USB qui ne lui est pas destinée, il ne se passera rien de terrible, il faudra simplement prendre les mêmes 500mA notoires.
Donc, l'objectif : "Après avoir travaillé un peu avec vos mains, procurez-vous un chargeur universel pour la voiture."
De quoi avons nous besoin
1. Pour commencer, parlons du courant de charge, il est généralement de 1A pour les smartphones et d'environ 2 Ampères pour les tablettes (au fait, mon Nexus 7, pour une raison quelconque, ne prend pas plus de 1,2A de sa propre charge) . Au total, pour la charge simultanée d'une tablette moyenne et d'un smartphone, nous avons besoin d'un courant de 3A. Donc le convertisseur DC-DC dont je dispose est tout à fait adapté. Je dois admettre qu'un convertisseur 4A ou 5A serait mieux adapté à ces fins, afin d'avoir suffisamment de courant pour 2 tablettes, mais je n'ai pas trouvé de solutions compactes et peu coûteuses, et même le temps manquait.J'ai donc utilisé ce qui était:
Tension d'entrée : 4-35 V.
Tension de sortie : 1,23-30V (réglable par potentiomètre).
Courant de sortie maximal : 3A.
Type : convertisseur abaisseur.
2. Prise USB, j'en ai utilisé une double que j'ai soudée à partir d'un ancien hub USB.
Vous pouvez également utiliser des prises ordinaires à partir d'un câble d'extension USB.
3. Planche à pain. Afin de souder une prise USB à quelque chose et d'assembler un circuit de charge simple pour Apple.
4. Résistances ou résistances, comme vous le souhaitez, et une LED. Seulement 5 pièces, 75 kOhm, 43 kOhm, 2 avec une valeur nominale de 50 kOhm et une à 70 Ohm. Sur les 4 premiers, le circuit de charge Apple est en construction, j'ai utilisé 70 Ohms pour limiter le courant sur la LED.
5. Corps. J'ai trouvé un étui pour lampe de poche Mag-Lite dans les poubelles de ma patrie. En général, un étui à brosse à dents noir serait idéal, mais je n'en ai pas trouvé.
6. Fer à souder, colophane, soudure, coupe-fil, perceuse et une heure de temps libre.
Nous collectons les charges
1. Tout d'abord, j'ai court-circuité les broches DATA + et DATA- entre elles sur l'une des prises :
* Je m'excuse pour la dureté, je me suis levé tôt et le corps voulait dormir, et le cerveau a continué l'expérience.
Ce sera notre débouché pour les gadgets non Apple.
2. Nous coupons la taille de la planche à pain dont nous avons besoin et marquons et perçons des trous pour les pattes de montage de la prise USB, tout en vérifiant que les pattes de contact correspondent aux trous de la planche.
3. Nous insérons la prise, la fixons et la soudons à la planche à pain. Nous fermons les contacts + 5V des première (1) et deuxième (5) prises entre elles, nous faisons de même avec les contacts GND (4 et 8).
La photo n'est qu'à titre indicatif, les contacts sont déjà soudés sur la planche à pain
4. Soudez le circuit suivant aux deux contacts restants DATA+ et DATA- :
Pour respecter la polarité, nous utilisons le brochage USB :
je l'ai eu comme ça:
N'oubliez pas de régler la tension de sortie, à l'aide d'un tournevis et d'un voltmètre, réglez 5 - 5,1V.
J'ai également décidé d'ajouter une indication au circuit d'alimentation USB, en parallèle au + 5V et GND j'ai soudé de la glace jaune avec une résistance de 70 Ohm pour limiter le courant.
Une demande convaincante aux personnes ayant une belle organisation mentale et autres amoureux de la beauté : "Ne regardez pas la photo suivante, car la soudure est tordue."
Je suis courageux!
5. Nous fixons la carte convertisseur sur notre planche à pain. Je l'ai fait à l'aide de jambes de toutes les mêmes résistances, en les soudant dans les trous de contact sur la carte du convertisseur et sur la planche à pain.
6. Soudez les sorties du convertisseur aux entrées correspondantes sur la prise USB. Respectez la polarité !
7. Nous prenons le boîtier, marquons et perçons des trous pour le montage de notre carte, marquons et découpons un emplacement pour une prise USB et ajoutons des trous pour la ventilation en face de la puce du convertisseur.
Nous fixons la planche à pain avec des boulons au boîtier et obtenons cette boîte :
Dans Machine, cela ressemble à ceci :
Essais
Ensuite, j'ai décidé de vérifier si mes appareils considéreront vraiment qu'ils sont chargés à partir de leur chargeur natif. Et en même temps mesurer les courants.L'alimentation est fournie par le PSU d'une ancienne imprimante 24V 3.3A.
J'ai mesuré le courant avant de passer en USB.
Pour l'avenir, je dirai que tous les appareils que j'ai reconnus se rechargent.
À la prise USB numéro un (qui est conçue pour différents gadgets), j'ai connecté :
HTC Sensation, HTC Wildfire S, Nokia E72, Nexus 7, Samsung Galaxy ACE2.
Pour le Sensation et le Nexus 7, j'ai vérifié les temps de charge, en commençant à 1 % et en chargeant jusqu'à 100 %.
Le smartphone s'est chargé en 1h43 (batterie Anker 1900 mAh), je précise qu'il faut environ 2h pour se recharger à partir d'une charge standard.
La tablette a été chargée en 3 heures 33 minutes, soit une demi-heure de plus que la charge depuis le réseau (je n'ai chargé qu'un seul appareil à la fois).
Pour que les deux appareils Android tirent le maximum de la charge, j'ai dû souder un petit adaptateur (qui se connecte à Apple USB), HTC Sensation y est connecté.
Je me suis connecté à la prise USB numéro deux: Ipod Nano, Ipod Touch 4G, Iphone 4S, Ipad 2. Comme Nano est ridicule à charger avec une telle chose - cela m'a pris un maximum de 200 mA, vérifié Touch 4g et iPad. Ipod chargé 1 heure 17 minutes de zéro à 100% (bien qu'avec IPAD 2). L'iPad 2 a pris 4 heures et 46 minutes pour charger (un).
Vous l'aurez compris, l'Iphone 4S consomme avec plaisir son courant nominal.
Soit dit en passant, l'Ipad 2 m'a surpris, il n'a absolument pas hésité à utiliser des circuits avec des contacts de données court-circuités et a consommé absolument les mêmes courants que ceux de la prise qui lui était destinée.
Processus de charge et conclusions
Pour commencer, permettez-moi de vous rappeler que tous les appareils qui utilisent des batteries au lithium disposent d'un contrôleur de charge. Il fonctionne selon le schéma suivant :
Le graphique est une moyenne et peut varier pour différents appareils.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, au début du cycle de charge, le contrôleur permet de charger avec le courant maximal autorisé pour votre appareil et réduit progressivement le courant. Le niveau de charge est déterminé par la tension, les contrôleurs surveillent également la température et désactivent la charge aux valeurs élevées de cette dernière. Les contrôleurs de charge peuvent être situés dans l'appareil lui-même, dans la batterie ou dans le chargeur (très rarement).
Vous pouvez en savoir plus sur la charge des piles au lithium.
En fait, nous arrivons ici à la raison pour laquelle ce sujet s'appelle : "Tentative numéro un". Le fait est que le maximum que j'ai réussi à tirer de la charge est de : 1,77 A
Eh bien, la raison, à mon avis, n'est pas l'inductance sélectionnée de manière optimale, qui à son tour empêche le convertisseur Buck de fournir son courant maximum. J'ai pensé à le remplacer, mais je n'ai pas d'outil pour souder SMD et ce n'est pas prévu dans un avenir proche. Ce n'est pas une faute des concepteurs de cartes ebay, c'est juste une caractéristique de ce circuit car il prend en charge différentes tensions d'entrée et de sortie. Dans ces conditions, il est tout simplement impossible de délivrer le courant maximal sur toute la plage de tension.
Du coup, j'ai un appareil capable de recharger deux smartphones en même temps ou une tablette dans une voiture en un temps raisonnable.
En relation avec ce qui précède, il a été décidé de laisser cette charge telle quelle et d'en assembler une nouvelle, entièrement de vos propres mains, basée sur un convertisseur LM2678 plus puissant,
qui pourra à l'avenir "alimenter" deux tablettes et un smartphone en même temps (sortie 5A). Mais plus à ce sujet la prochaine fois !
P.S. :
1. Le texte peut contenir des erreurs de ponctuation, de grammaire et de sémantique, merci de les signaler dans un message personnel.
2. Réflexions, idées, corrections techniques et CC de camarades plus expérimentés - au contraire, ils sont les bienvenus dans les commentaires.
3. Je m'excuse pour d'éventuelles inexactitudes techniques, car Jusqu'à récemment, je ne m'occupais pas d'électronique et de circuits.
Merci pour votre attention, bonne chance et optimisme inépuisable !
Le MC34063 est un circuit intégré populaire pour la conception de petits circuits de convertisseurs de tension sans transformateur. Il est universel, car sur sa base, il est possible de réaliser des convertisseurs de tension DC-DC élévateurs, abaisseurs et inverseurs. La gamme de tensions d'entrée et de sortie permet d'assembler facilement sur la base de ce microcircuit un certain nombre de convertisseurs de tension à moindre coût, indispensables dans la vie de tous les jours.
Bien sûr, tous ces modèles peuvent être achetés en Chine, prêts à l'emploi, mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui, vous pouvez tout acheter en Chine, mais c'est plus intéressant de le faire vous-même.
Nous considérerons la conception d'un convertisseur de tension abaisseur, dont l'entrée peut être alimentée avec une tension de 5/6 à 40 Volts, tandis que la tension de sortie sera toujours maintenue stable, au niveau de 5 Volts. à partir de 5 Volts tous les téléphones portables, tablettes, certains baladeurs et baladeurs sont rechargés.
Le microcircuit est très populaire parmi les radioamateurs pour la simple raison qu'il coûte un centime et contient un minimum de cerclage.
Inductance, diode redresseuse (Schottky) et plusieurs composants passifs. La tension de sortie peut être différente, il existe de nombreux programmes et formules pour calculer les onduleurs sur cette puce. La tension de sortie dépend du rapport des résistances R3/R2.
La diode, en principe, n'est pas non plus critique et vous pouvez prendre les impulsions habituelles, vous pouvez partir de la ligne FR / UF / HER / SF, etc.
La diode est nécessaire avec un courant supérieur à 1,5 ampère, 3 c'est mieux, car le courant de sortie du microcircuit peut atteindre jusqu'à 1,5 ampère. L'inducteur lui-même est enroulé sur un haltère en ferrite, un anneau est également possible, l'enroulement est enroulé avec un fil de 0,6-0,8 mm et se compose de 15-20 tours. Vous pouvez prendre un starter prêt à l'emploi à partir de certaines alimentations d'ordinateur.
Le condensateur C1 est responsable de la fréquence de fonctionnement du générateur intégré à la puce, il est conseillé de faire fonctionner la puce à des fréquences de 40 à 60 kHz.
Soit dit en passant, des convertisseurs de tension de transformateur à cycle unique sont également implémentés sur ce microcircuit pour obtenir une plage de tension de sortie plus large et fournir une isolation galvanique. Dans le même temps, la puissance peut également être augmentée, car dans ce cas, la sortie du microcircuit est amplifiée par un transistor puissant.
De nombreuses voitures modernes ont des modules avec plusieurs sorties USB pour l'alimentation. Dans l'ensemble, plusieurs prises USB sont nécessaires dans toute voiture, car vous devez souvent recharger votre téléphone, votre tablette, votre appareil photo et vous devez également connecter un navigateur et un enregistreur.
Il est grand temps de faire un panneau soigné avec des prises USB dans la voiture. Et ce n'est pas du tout difficile et pas cher de l'assembler soi-même, même sur.
Pour assembler une alimentation USB, vous aurez besoin d'au moins :
- stabilisateur de tension de micropuce à 5 V ;
- deux condensateurs : les deux pour 25 V ou seulement l'un et l'autre pour 10 V (les valeurs de capacité des condensateurs dépendent du stabilisateur choisi, et seront déterminées ultérieurement) ;
- 1 Une diode à semi-conducteur ;
- types de prises : 1USB-A ou 2USB-A ;
- fils de connexion de petite section - pas plus de 0,5 mm.kv.
Stabilisateurs de puces Les tensions de l'ensemble d'alimentation USB sont préférées car elles sont :
- capable de fonctionner dans une large gamme de tensions d'entrée de 7 à 20 V ;
- avoir un système de protection contre les surintensités ;
- sont équipés d'un système de protection contre la surchauffe qui, lorsque le cristal du microcircuit est chauffé, limite le courant de sortie.
Un connecteur USB peut être alimenté depuis le stabilisateur 78L05 : Imax = 0,1 A, Pmax = 0,5 W, boîtier TO-92.
Deux connecteurs USB ou plus doivent être connectés à l'alimentation des stabilisateurs 78M05 ou 7805.
Le microcircuit 78M05 a les caractéristiques suivantes : Imax \u003d 0,5 A, Pmax \u003d 7,5 W, boîtier TO-202 ou TO-220.
Puce 7805 : Imax = 1,5 A, Pmax = 10 W, boîtier TO-220.
Les stabilisateurs de la série 78 sont fabriqués dans un boîtier qui les fait ressembler à des transistors.
Le brochage des microcircuits 78M05 et 7805 est le suivant :
- la première sortie à gauche est l'entrée (si vous regardez le boîtier du côté du marquage);
- moyen - général ;
- le troisième est la sortie.
Les microcircuits 78L05 ont le brochage inverse des microcircuits 78M05 et 7805.
Lors de l'assemblage du circuit, vous devez tenir compte du fait que la sortie commune des microcircuits 78M05 et 7805 est connectée à leur dissipateur thermique métallique. Par conséquent, lors du montage du stabilisateur sur le radiateur, ne fermez pas le reste des éléments du circuit. Et il est toujours souhaitable de visser le microcircuit au radiateur, car le stabilisateur fonctionnera mieux dans ce cas (rappelez-vous que les stabilisateurs de microcircuit limitent le courant sur la charge en cas de surchauffe).
diode à semi-conducteur nécessaire pour limiter les surtensions lors de l'activation des interrupteurs ou des contacts de relais, à travers lesquels un circuit de stabilisation peut être connecté.
Condensateurs vous devez régler 10 microfarads, et non 47 microfarads, si vous utilisez un stabilisateur 78L05 moins puissant dans le circuit, et non des microcircuits 78M05 et 7805. En termes de tension, les condensateurs, comme mentionné précédemment, doivent être sélectionnés pour 25 V chacun , ou un condensateur en sortie peut être réglé sur 10 V.
Diode électro-luminescente il n'est pas nécessaire comme indicateur de puissance, mais il aide à déterminer visuellement la présence de tension à la sortie et la santé du circuit de stabilisation.
Résistance il n'est pas nécessaire de le régler sur 160 ohms, car avec une telle résistance d'extinction, la LED risque de briller trop fort. La résistance d'extinction peut être sélectionnée avec des résistances : 270 Ohm, 300 Ohm, 470 Ohm.
Après avoir assemblé le circuit de stabilisation de tension, vous devez le connecter à la prise USB: sortie plus 5 V - au contact plus de la tension d'alimentation USB; sortie commune au - contact commun du connecteur.
Le brochage des prises USB est le suivant :
- le premier contact à gauche est commun (si vous regardez les contacts du connecteur d'en haut) ;
- le second - plus le bus de données ;
- le troisième est plus des bus de données ;
- le quatrième - plus la tension d'alimentation.
Bien sûr, vous ne transférerez aucune donnée en utilisant la prise USB comme source d'alimentation, ne faites donc pas attention aux deuxième et troisième broches du connecteur.
Où installer les prises de courant USB dans la voiture est une décision personnelle pour chaque maître. Mais à titre de recommandation, nous pouvons dire qu'il est pratique de placer plusieurs connecteurs, ainsi que le circuit assemblé, sur un panneau séparé découpé dans une plaque de plastique ou d'aluminium. Toujours sur cette petite console, vous pouvez installer un petit interrupteur qui coupera la tension à l'entrée du circuit de stabilisation. Une prise prête à l'emploi avec des connecteurs USB est très facile à installer dans un endroit pratique de la voiture.
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