Ko'pgina kompyuter egalari kompyuterlarining turli xil xato va nosozliklariga duch kelishadi, ammo muammo sababini aniqlay olmaydilar. Ushbu maqolada biz kompyuterni diagnostika qilishning asosiy usullarini ko'rib chiqamiz, bu sizga turli xil muammolarni mustaqil ravishda aniqlash va hal qilishga imkon beradi.
Iltimos, unutmangki, yuqori sifatli kompyuter diagnostikasi butun kunni talab qilishi mumkin, uni ertalab ajratib oling va kechga yaqin boshlamang.
Muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan barcha nuanslar haqida ogohlantirish uchun men hech qachon kompyuterni demontaj qilmagan yangi boshlanuvchilar uchun batafsil yozishim haqida ogohlantiraman.
1. Kompyuterni qismlarga ajratish va tozalash
Kompyuteringizni qismlarga ajratishda va tozalashda shoshilmang, hech narsaga zarar bermaslik uchun hamma narsani ehtiyotkorlik bilan bajaring. Komponentlarni oldindan tayyorlangan xavfsiz joyda saqlang.
Tozalashdan oldin diagnostika qilishni boshlash maqsadga muvofiq emas, chunki uning sababi tiqilib qolgan kontaktlar yoki sovutish tizimidan kelib chiqadigan bo'lsa, uning sababini aniqlay olmaysiz. Bundan tashqari, takroriy nosozliklar tufayli diagnostika bajarilmasligi mumkin.
Tozalashdan kamida 15 daqiqa oldin tizim blokini rozetkadan uzing, kondensatorlarning zaryadsizlanishi uchun.
Quyidagi ketma-ketlikda qismlarga ajratish:
- Barcha simlarni tizim blokidan uzing.
- Ikkala yon qopqoqni echib oling.
- Videokartadan quvvat ulagichlarini ajratib oling va uni olib tashlang.
- Barcha xotira tayoqchalarini chiqarib oling.
- Barcha disklarning lenta kabellarini uzing va olib tashlang.
- Barcha disklarni echib oling va olib tashlang.
- Barcha elektr ta'minot kabellarini ajratib oling.
- Quvvat manbaini echib oling va chiqarib oling.
Anakartni, protsessor sovutgichini, ish muxlislarini olib tashlashning hojati yo'q, agar u normal ishlayotgan bo'lsa, DVD diskini ham qoldirishingiz mumkin.
Tizim blokini va barcha komponentlarni chang yutgichsiz changyutgichdan kuchli havo oqimi bilan ehtiyotkorlik bilan puflang.
Qopqoqni quvvat manbaidan ehtiyotkorlik bilan echib oling va qo'llaringizni va metall qismlarni elektr qismlariga va taxtaga tegizmasdan puflang, chunki kondansatkichlarda kuchlanish bo'lishi mumkin!
Agar changyutgichingiz puflash uchun emas, balki faqat puflash uchun ishlasa, unda biroz qiyinroq bo'ladi. Uni iloji boricha tortib olishi uchun yaxshilab tozalang. Tozalashda yumshoq tukli cho'tkadan foydalanish tavsiya etiladi.
Uzoq muddatli changni tozalash uchun yumshoq cho'tka bilan ham foydalanishingiz mumkin.
Protsessor sovutgichining sovutgichini yaxshilab tozalang, ilgari u qayerda va qancha chang bilan tiqilib qolganini ko'rib chiqing, chunki bu protsessorning qizib ketishi va kompyuterning ishdan chiqishining keng tarqalgan sabablaridan biridir.
Bundan tashqari, sovutgichning o'rnatilishi buzilmaganligiga, qisqich ochilmaganligiga va sovutgich protsessorga mahkam bosilganligiga ishonch hosil qiling.
Ventilyatorlarni tozalashda ehtiyot bo'ling, ularning ko'p aylanishiga yo'l qo'ymang va pichoqni urib yubormaslik uchun changyutgich boshini cho'tkasi bo'lmasa yaqinlashtirmang.
Tozalash oxirida hamma narsani qaytarib olishga shoshilmang, ammo keyingi bosqichlarga o'ting.
2. Anakart batareyasini tekshirish
Tozalashdan keyin birinchi narsa, keyinroq esdan chiqarmaslik uchun, men anakartdagi batareyaning zaryadini tekshiraman va shu bilan birga BIOS-ni qayta tiklayman. Uni tortib olish uchun siz mahkamlagichdagi tekis tornavida bilan fotosuratda ko'rsatilgan yo'nalishda bosishingiz kerak va u o'z-o'zidan chiqib ketadi.
Shundan so'ng siz uning kuchlanishini multimetr bilan o'lchashingiz kerak, agar u 2,5-3 V oralig'ida bo'lsa, optimal ravishda batareyaning dastlabki kuchlanishi 3 V ni tashkil qiladi.
Agar batareyaning kuchlanishi 2,5 V dan past bo'lsa, uni allaqachon o'zgartirish tavsiya etiladi. 2 V kuchlanish juda past va kompyuter allaqachon ishlamay boshlaydi, bu BIOS sozlamalarini qayta tiklashda va yuklashni davom ettirish uchun F1 tugmachasini yoki boshqa tugmachani bosish taklifi bilan kompyuterni yuklashning boshida to'xtashda o'zini namoyon qiladi.
Agar sizda multimetr bo'lmasa, siz o'zingiz bilan batareyani do'konga olib borib, u erda tekshirilishini so'rashingiz yoki oldindan batareyasini almashtirishni sotib olishingiz mumkin, bu standart va juda arzon.
O'lik batareyaning aniq belgisi - bu kompyuterda doimiy sana va vaqt.
Batareyani o'z vaqtida almashtirish kerak, ammo hozirda sizda almashtirish mavjud bo'lmasa, shunchaki batareyani almashtirmaguningizcha tizim blokini quvvat manbaidan uzmang. Bunday holda, sozlamalar uchib ketmasligi kerak, ammo muammolar hali ham paydo bo'lishi mumkin, shuning uchun kechiktirmang.
Batareyani tekshirish - bu BIOS-ni to'liq tiklash uchun yaxshi vaqt. Bu nafaqat O'rnatish menyusi orqali amalga oshiriladigan BIOS sozlamalarini, balki barcha qurilmalarning parametrlarini (protsessor, xotira, video karta va boshqalarni) saqlaydigan o'zgaruvchan CMOS xotirasini ham tiklaydi.
XatolarCMOS ko'pincha quyidagi muammolarning sabablari:
- kompyuter yoqilmaydi
- har doim yoqiladi
- yonadi va hech narsa bo'lmaydi
- o'zi yoqadi va o'chiriladi
Sizga eslatib qo'yamanki, BIOS-ni qayta tiklashdan oldin tizim bloki rozetkadan uzilishi kerak, aks holda CMOS quvvat manbai bilan ishlaydi va hech narsa ishlamaydi.
BIOS-ni 10 soniya davomida qayta tiklash uchun akkumulyator ulagichidagi kontaktlarni tornavida yoki boshqa metall buyumlar bilan yoping, bu odatda kondansatkichlarni bo'shatish va CMOSni to'liq tozalash uchun etarli.
Qayta tiklash sodir bo'lganligi belgisi, noto'g'ri o'rnatilgan sana va vaqt bo'ladi, uni keyingi kompyuterni yuklashda BIOS-ga o'rnatish kerak bo'ladi.
4. Komponentlarni vizual tekshirish
Anakartdagi barcha kondansatkichlarning shishishi va oqishi uchun, ayniqsa protsessor rozetkasi atrofida ehtiyotkorlik bilan tekshiring.
Ba'zida kondansatörler shishib ketmaydi, lekin pastga qarab, bu ularning egilishiga olib keladi, go'yo ular biroz egilgandek yoki notekis lehimlangan.
Agar ba'zi bir kondansatörler shishgan bo'lsa, unda siz anakartni iloji boricha tezroq ta'mirlash uchun qaytarishingiz va barcha kondansatkichlarni, shu jumladan shishganlarning yonida bo'lganlarni qayta lehimlashni so'rashingiz kerak.
Shuningdek, kondansatkichlarni va elektr ta'minotining boshqa elementlarini tekshiring, shishish, tomchilar, yonish izlari bo'lmasligi kerak.
Diskdagi kontaktlarni oksidlanish uchun tekshiring.
Ular o'chirgich bilan tozalanishi mumkin va shundan so'ng ushbu disk ulangan simi yoki quvvat adapterini almashtirish juda zarur, chunki u allaqachon shikastlangan va oksidlanish unga bog'liqdir.
Umuman olganda, barcha kabellarni va ulagichlarni toza, yorqin kontaktlari bilan, drayvlar va anakartga mahkam bog'langan holda tekshiring. Ushbu talablarga javob bermaydigan barcha tsikllarni almashtirish kerak.
Simlarning ishning old qismidan anakartga to'g'ri ulanganligini tekshiring.
Kutupluluğun hurmat qilinishi muhim (ortiqcha ortiqcha, minus minus), chunki old panelda umumiy massa mavjud va kutupluluğa rioya qilmaslik qisqa tutashuvga olib keladi, chunki kompyuter o'zini tuta olmaydi (bir marta yoqing, o'chiring yoki o'zini qayta yoqing) ...
Old paneldagi plyus va minus kontaktlarning zanglashiga olish taxtasida, u uchun qog'oz qo'llanmasida va ishlab chiqaruvchining veb-saytidagi qo'llanmaning elektron versiyasida ko'rsatilgan. Old paneldagi simlarning kontaktlarida ortiqcha va minus qaerda joylashganligi ham ko'rsatiladi. Odatda, oq sim minus bo'lib, ortiqcha ulagichni plastik ulagichdagi uchburchak ko'rsatishi mumkin.
Ko'plab tajribali kollektorlar bu erda xato qilishadi, shuning uchun uni tekshirib ko'ring.
5. Elektr ta'minotini tekshirish
Agar tozalashdan oldin kompyuter umuman yoqilmagan bo'lsa, uni yig'ishga shoshilmang, birinchi navbatda elektr ta'minotini tekshirish kerak. Biroq, har qanday holatda, quvvat manbai blokini tekshirish zarar qilmaydi, ehtimol kompyuter ishdan chiqishi mumkin.
Elektr toki urmasligi, qisqa tutashuv yoki ventilyatorning tasodifan sinishi oldini olish uchun PSU ni to'liq yig'ilganligini tekshiring.
Elektr ta'minotini sinab ko'rish uchun anakart konnektoridagi bitta yashil simni har qanday qora bilan qisqa tutashtiring. Bu PSU-ga anakartga ulanganligi to'g'risida signal beradi, aks holda u yoqilmaydi.
Keyin elektr ta'minotini kuchlanish himoyachisiga ulang va undagi tugmani bosing. Elektr ta'minotining o'zi ham yoqish / o'chirish tugmachasiga ega bo'lishi mumkinligini unutmang.
Aylanadigan fan elektr ta'minoti yoqilganligini ko'rsatishi kerak. Agar fan aylanmasa, u ishlamay qolgan bo'lishi mumkin va uni almashtirish kerak.
Ba'zi bir jim quvvat manbalarida fan zudlik bilan aylana boshlamasligi mumkin, lekin faqat yuk ostida, bu normal holat va kompyuterning ishlashi paytida tekshirilishi mumkin.
Periferik ulagichlardagi pinlar orasidagi kuchlanishni o'lchash uchun multimetrdan foydalaning.
Ular quyidagi oraliqda bo'lishi kerak.
- 12V (sariq-qora) - 11.7-12.5V
- 5V (qizil-qora) - 4.7-5.3V
- 3.3V (to'q sariq-qora) - 3.1-3.5V
Agar biron bir kuchlanish yo'q bo'lsa yoki belgilangan chegaralardan tashqarida bo'lsa, unda quvvat manbai nuqsonli bo'ladi. Eng yaxshisi uni yangisiga almashtirish, lekin agar kompyuterning o'zi arzon bo'lsa, ta'mirlashga ruxsat beriladi, PSUlar bunga oson va arzon narxlarda qarz berishadi.
Elektr ta'minotining boshlanishi va normal kuchlanish - bu yaxshi belgidir, lekin o'z-o'zidan bu elektr ta'minotining yaxshi ekanligini anglatmaydi, chunki kuchlanish pasayishi yoki yuk ostida to'lqinlanish tufayli ishlamay qolishi mumkin. Ammo bu allaqachon sinovning keyingi bosqichlarida aniqlangan.
6. Quvvat kontaktlarini tekshirish
Chiqishdan tizim blokigacha bo'lgan barcha elektr kontaktlarini tekshirishni unutmang. Soket zamonaviy bo'lishi kerak (Evropa vilkasi uchun), ishonchli va bo'shashmasdan, toza elastik kontaktlarga ega bo'lishi kerak. Xuddi shu talablar kuchlanishni himoya qiluvchi va kompyuterning elektr ta'minotidagi kabelga ham tegishli.
Kontaktning xavfsizligiga ishonch hosil qiling va bo'shashmasdan, uchqun va oksidlangan vilkalar yoki ulagichlar bo'lmasligi kerak. Bunga jiddiy e'tibor bering, chunki tez-tez aloqa yomonligi tizim bloki, monitor va boshqa tashqi qurilmalarning ishdan chiqishiga sabab bo'ladi.
Agar siz rozetkaning, kuchlanishni himoyalashchining, tizim blokining yoki monitorning elektr simining sifatiga shubha qilsangiz, kompyuterga zarar etkazmaslik uchun ularni iloji boricha tezroq o'zgartiring. Kechiktirmang va bundan tejang, chunki kompyuter yoki monitorni ta'mirlash ancha qimmatga tushadi.
Bundan tashqari, yomon aloqa ko'pincha kompyuterning noto'g'ri ishlashiga olib keladi, bu esa to'satdan o'chirish yoki qayta yoqish bilan birga keladi, keyin qattiq diskda ishlamay qoladi va natijada operatsion tizim buziladi.
Shuningdek, 220 V tarmoqdagi, ayniqsa xususiy sektor va shaharning chekka hududlaridagi tushish yoki kuchlanish to'lqinlari tufayli nosozliklar yuz berishi mumkin. Bunday holda, kompyuter bo'sh turganida ham nosozliklar yuz berishi mumkin. Kompyuterning o'z-o'zidan o'chirilishidan yoki qayta ishga tushirilgandan so'ng darhol rozetkadagi kuchlanishni o'lchashga harakat qiling va ko'rsatkichlarni bir muncha kuzatib boring. Shunday qilib, siz stabilizator bilan chiziqli interaktiv UPSdan xalos bo'ladigan uzoq muddatli pasayishlarni aniqlay olasiz.
7. Kompyuterni yig'ish va yoqish
Kompyuterni tozalagandan va tekshirgandan so'ng, uni ehtiyotkorlik bilan qayta o'rnating va kerakli hamma narsani ulaganligingizni sinchkovlik bilan tekshiring. Agar kompyuter tozalashdan oldin yoqishdan bosh tortsa yoki har safar yoqilsa, u holda komponentlarni navbat bilan ulash maqsadga muvofiqdir. Agar bunday muammolar bo'lmasa, keyingi qismni o'tkazib yuboring.
7.1. Kompyuterni bosqichma-bosqich yig'ish
Birinchidan, anakart quvvat ulagichi va protsessor quvvat konnektorini protsessor bilan anakartga ulang. RAM, video kartani joylashtirmang va disklarni ulamang.
Shaxsiy kompyuterning quvvatini yoqing va agar anakart bilan hamma narsa normal bo'lsa, protsessor sovutgichining muxlisi aylanishi kerak. Bundan tashqari, agar ovozli signal anakartga ulangan bo'lsa, odatda RAM-ning etishmasligidan dalolat beruvchi signal beruvchi kod eshitiladi.
Xotirani o'rnating
Tizim blokidagi quvvat tugmachasini qisqa yoki (agar u ishlamasa) uzoq bosib kompyuterni o'chiring va bitta operativ xotirani protsessorga eng yaqin joylashgan uyaga joylashtiring. Agar barcha uyalar bir xil rangda bo'lsa, u holda protsessorga eng yaqiniga o'ting.
Xotira tasmasi oxirigacha bir tekis joylashtirilganligiga va mandallar joyiga qo'yilganligiga ishonch hosil qiling, aks holda kompyuterni yoqsangiz, u shikastlanishi mumkin.
Agar kompyuter bitta xotira satrini ishga tushirsa va u erda qo'ng'iroq bo'lsa, u holda odatda video karta yo'qligini ko'rsatuvchi kod eshitiladi (agar o'rnatilgan grafikalar mavjud bo'lmasa). Agar signal signal kodi operativ xotirada muammo yuzaga kelsa, u holda yana bitta panelni o'sha joyga qo'yishga harakat qiling. Muammo davom etsa yoki boshqa satr bo'lmasa, satrni boshqa eng yaqin uyaga o'tkazing. Agar tovushlar bo'lmasa, unda hamma narsa mumkin, davom eting.
Kompyuterni o'chiring va ikkinchi xotira lentasini bir xil rangdagi uyaga joylashtiring. Agar anakart bir xil rangdagi 4 ta uyaga ega bo'lsa, unda xotira ikki kanalli rejim uchun tavsiya etilgan uyalarda bo'lishi uchun anakart uchun ko'rsatmalarga amal qiling. Keyin uni qayta yoqing va kompyuter yoqilganligini va qanday signal chiqarayotganligini tekshiring.
Agar sizda 3 yoki 4 ta xotira tayoqchalari bo'lsa, ularni har safar o'chirganda va kompyuterda o'z navbatida joylashtiring. Agar kompyuter ma'lum bir satrdan boshlamasa yoki signal ohangidagi xato kodini chiqarsa, u holda bu satr noto'g'ri. Bundan tashqari, ish satrini turli uyalarga ko'chirish orqali anakartning uyalarini tekshirishingiz mumkin.
Ba'zi anakartlarda xotira muammolari paydo bo'lganda yonib turadigan qizil indikator, ba'zida esa xato kodi bilan segment indikatori mavjud bo'lib, uning dekodlanishi anakart uchun qo'llanmada mavjud.
Agar kompyuter ishga tushsa, unda keyingi xotirani sinash boshqa bosqichda sodir bo'ladi.
Grafik kartani o'rnatish
Grafik kartangizni eng yuqori PCI-E x16 uyasiga (yoki eski kompyuterlar uchun AGP) joylashtirish orqali sinab ko'rish vaqti keldi. Tegishli ulagichlar bilan video kartaga qo'shimcha quvvatni ulashni unutmang.
Videokartada kompyuter odatdagidek, ovozli signallarsiz yoki bitta ovozli signal bilan ishga tushishi kerak, bu o'z-o'zini sinab ko'rishni ko'rsatib beradi.
Agar kompyuter yoqilmasa yoki video karta uchun signal signalini chiqaradigan xato kodini chiqarsa, ehtimol bu noto'g'ri. Ammo xulosa qilishga shoshilmang, ba'zida monitor va klaviaturani ulashingiz kerak bo'ladi.
Ulanishni kuzatib boring
Kompyuterni o'chiring va monitorni video kartaga ulang (yoki video karta bo'lmasa anakart). Video karta va monitor ulagichi mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling, ba'zida qattiq konnektorlar to'liq mos kelmaydi, bu esa ekranda hech qanday rasmga olib kelmaydi.
Monitorni yoqing va unda to'g'ri signal manbai tanlanganligiga ishonch hosil qiling (agar u bir nechta bo'lsa, kompyuter ulangan ulagich).
Kompyuterni yoqing va ekranda grafik ochilish ekrani va anakart matnli xabarlari paydo bo'lishi kerak. Odatda bu F1 tugmachasini bosib BIOS-ga kirish taklifi, klaviatura yoki yuklash moslamalari yo'qligi haqida xabar, bu normal holat.
Agar kompyuter jimgina yoqilsa, lekin ekranda hech narsa yo'q bo'lsa, ehtimol video karta yoki monitorda biror narsa noto'g'ri. Videokartani faqat uni ishlaydigan kompyuterga ko'chirish orqali tekshirish mumkin. Monitor boshqa ishchi kompyuterga yoki qurilmaga (noutbuk, pleer, tyuner va boshqalar) ulanishi mumkin. Monitor parametrlarida kerakli signal manbasini tanlashni unutmang.
Klaviatura va sichqonchani ulash
Agar video karta va monitor bilan hamma narsa yaxshi bo'lsa, davom eting. Har safar kompyuterni o'chirib qo'yishda avval klaviaturani, so'ngra sichqonchani navbat bilan ulang. Agar kompyuter klaviatura yoki sichqonchani ulab bo'lgandan so'ng qotib qolsa, ularni almashtirish kerak - bu sodir bo'ladi!
Drayvlarni ulash
Agar kompyuter klaviatura va sichqoncha bilan ishlasa, biz qattiq disklarni birma-bir ulay boshlaymiz. Avval ikkinchi operatsion tizim diskini ulang (agar mavjud bo'lsa).
Shuni unutmangki, interfeys kabelini anakartga ulashdan tashqari, ulagichni quvvat manbaidan diskka ulashingiz kerak.
Keyin kompyuterni yoqing va agar bu BIOS xabarlari haqida bo'lsa, unda hamma narsa yaxshi. Agar kompyuter o'z-o'zidan yoqilmasa, to'xtab qolsa yoki o'z-o'zidan o'chib qolsa, u holda ushbu diskning boshqaruvchisi ishlamay qolgan va ma'lumotni saqlash uchun uni almashtirish yoki ta'mirlash uchun olish kerak.
Kompyuterni o'chiring va DVD diskini (agar mavjud bo'lsa) interfeys kabeli va quvvat manbai bilan ulang. Agar bundan keyin muammolar yuzaga kelsa, u holda haydovchining elektr quvvati uzilib qoladi va uni almashtirish kerak bo'ladi; odatda uni ta'mirlash mantiqiy emas.
Oxir-oqibat, biz asosiy tizim diskini ulaymiz va operatsion tizimni ishga tushirishdan oldin boshlang'ich konfiguratsiya uchun BIOS-ga kirishga tayyorlanamiz. Biz kompyuterni yoqamiz va agar hamma narsa yaxshi bo'lsa, keyingi bosqichga o'ting.
Kompyuteringizni birinchi marta yoqsangiz, BIOS-ga kiring. Odatda, Delete tugmasi buning uchun ishlatiladi, kamroq hollarda (F1, F2, F10 yoki Esc), bu yuklab olish boshida ko'rsatmalarda ko'rsatilgan.
Birinchi yorliqda sana va vaqtni belgilang va "Yuklash" yorlig'ida operatsion tizim bilan birinchi yuklash qurilmasi sifatida qattiq diskingizni tanlang.
Klassik BIOS-ga ega bo'lgan eski anakartlarda shunday bo'lishi mumkin.
UEFI grafik qobig'iga ega bo'lgan zamonaviyroqlarda bu biroz boshqacha, ammo ma'nosi bir xil.
Sozlamalarni saqlash paytida BIOS-dan chiqish uchun F10 tugmasini bosing. Chalg'itmang va kuzatib turing, chunki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni sezish uchun operatsion tizim to'liq yuklangan.
Kompyuter yuklangandan so'ng, protsessor sovutgichi, quvvat manbai va video karta ishqibozlarining ishlayotganligini tekshiring, aks holda keyingi sinovlarni o'tkazish mantiqsiz.
Ba'zi zamonaviy video kartalar video chipning ma'lum bir haroratiga yetguncha muxlislarni yoqmasligi mumkin.
Agar biron bir ishqiboz ishlamasa, demak, bu unchalik katta ish emas, shunchaki uni yaqin kelajakda almashtirishni rejalashtiring, hozir uni chalg'itmang.
8. Xatolarni tahlil qilish
Bu erda, aslida, diagnostika boshlanadi va yuqorida tavsiflangan hamma narsa faqat tayyorgarlik edi, shundan so'ng ko'plab muammolar yo'qolishi mumkin edi va usiz sinovlarni boshlashning ma'nosi yo'q edi.
8.1. Xotira bo'shliqlarini yoqish
Agar kompyuter ishlayotganda, o'limning ko'k ekranlari (BSOD) paydo bo'lgan bo'lsa, unda bu nosozlikni aniqlashga katta yordam berishi mumkin. Buning zaruriy sharti - bu xotira damplarining mavjudligi (yoki hech bo'lmaganda o'z-o'zidan yozilgan xato kodlari).
Dampni yozib olish funktsiyasini tekshirish yoki yoqish uchun klaviaturadagi "Win + R" tugmalar birikmasini bosing, paydo bo'lgan qatorga "sysdm.cpl" kiriting va OK yoki Enter tugmasini bosing.
Ko'rsatilgan oynada "Kengaytirilgan" yorlig'iga o'ting va "Ishga tushirish va tiklash" bo'limida "Options" tugmasini bosing.
"Nosozliklarni tuzatish to'g'risidagi ma'lumotlarni yozish" maydoni "Kichik xotira tashuvchisi" bo'lishi kerak.
Agar shunday bo'lsa, unda sizda C: \\ Windows \\ Minidump papkasida avvalgi xatolar tashlangan bo'lishi kerak.
Agar ushbu parametr yoqilmagan bo'lsa, u holda axlatxonalar saqlanmagan bo'lsa, uni takrorlanganda xatolarni tahlil qilish imkoniyatini bering.
Shaxsiy kompyuterni o'chirib yoqish yoki o'chirishda jiddiy nosozliklar paytida xotira chiqindilarini hosil qilish uchun vaqt topilmasligi mumkin. Bundan tashqari, ba'zi bir tizimlarni tozalash vositalari va antiviruslar ularni yo'q qilishi mumkin, tashxis paytida tizimni tozalash funktsiyasini o'chirib qo'yishingiz kerak.
Agar ko'rsatilgan papkada axlatxonalar mavjud bo'lsa, ularni tahlil qilishga o'ting.
8.2. Xotira chiqindilarini tahlil qilish
Xatolarni nima bo'lishiga olib kelishini aniqlash uchun xotira chiqindilarini tahlil qilish uchun "BlueScreenView" ajoyib yordam dasturi mavjud, uni "" bo'limida diagnostika uchun boshqa yordam dasturlari bilan birga yuklab olishingiz mumkin.
Ushbu yordam dasturi ishdan chiqqan fayllarni ko'rsatadi. Ushbu fayllar operatsion tizimga, qurilma drayverlariga yoki ba'zi bir dasturlarga tegishli. Shunga ko'ra, faylga egalik huquqiga ko'ra siz qaysi qurilma yoki dasturiy ta'minotda xatolik yuz berganligini aniqlashingiz mumkin.
Agar siz kompyuterni normal rejimda yuklay olmasangiz, anakartning grafik ekrani yoki BIOS matnli xabarlari yo'qolgandan so'ng darhol "F8" tugmachasini bosib ushlab turing.
Axlatxonalardan o'ting va qaysi fayllar ko'pincha nosozlik aybi sifatida aniqlanganligini ko'ring, ular qizil rang bilan belgilangan. Ushbu fayllardan birini o'ng tugmasini bosing va uning xususiyatlarini ko'ring.
Bizning holatlarimizda, fayl "nVidia" video karta drayveriga tegishli ekanligini aniqlash juda oson va xatolarning aksariyati shu tufayli sodir bo'lgan.
Bundan tashqari, ba'zi bir axlatxonalarda "dxgkrnl.sys" fayli bor edi, hattoki uning nomidan ham to'g'ridan-to'g'ri 3D grafika bilan bog'liq DirectXga tegishli ekanligi aniq. Bu shuni anglatadiki, video karta muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'lishi mumkin, bu bizni ham ko'rib chiqadigan qattiq sinovlardan o'tkazilishi kerak.
Xuddi shu tarzda, siz xato ovoz kartasi, tarmoq kartasi, qattiq disk yoki antivirus kabi tizimga chuqur kirib boradigan biron bir dastur ekanligini aniqlashingiz mumkin. Masalan, disk ishlamay qolsa, tekshiruvchi drayveri ishdan chiqadi.
Agar siz ushbu yoki boshqa fayl qaysi haydovchiga yoki dasturga tegishli ekanligini aniqlay olmasangiz, unda Internetdagi fayl nomini qidirib toping.
Agar ovoz kartasi drayveri ishlamay qolsa, u ehtimol ishlamay qolishi mumkin. Agar u birlashtirilgan bo'lsa, uni BIOS orqali o'chirib qo'yishingiz va boshqasini alohida o'rnatishingiz mumkin. Xuddi shu narsani tarmoq kartasi haqida ham aytish mumkin. Biroq, tarmoqdagi nosozliklar sabab bo'lishi mumkin, bu ko'pincha tarmoq kartasining drayverini yangilash va yo'riqnoma orqali Internetga ulanish orqali hal qilinadi.
Qanday bo'lmasin, tashxis tugamaguncha shoshilmang xulosalar qilmang, ehtimol sizning Windows-ning ishdan chiqishi yoki virusni yuqtirishi mumkin, bu tizimni qayta o'rnatish orqali hal qilinadi.
Shuningdek, "BlueScreenView" yordam dasturida ko'k ekranda bo'lgan xato kodlari va yozuvlarni ko'rishingiz mumkin. Buning uchun "Options" menyusiga o'ting va "XP Style-da Moviy ekran" ko'rinishini tanlang yoki "F8" tugmachasini bosing.
Shundan so'ng, xatolar o'rtasida almashinish, ularning ko'k ekranda qanday ko'rinishini ko'rasiz.
Shuningdek, Internetda muammoning yuzaga kelishi mumkin bo'lgan sabablarini xato kodi orqali topishingiz mumkin, ammo buni fayl egasi orqali amalga oshirish osonroq va ishonchli. Oldingi ko'rinishga qaytish uchun "F6" tugmachasidan foydalanishingiz mumkin.
Agar har doim ham turli xil fayllar va turli xil xato kodlari xatolarda paydo bo'lsa, unda bu RAM bilan bog'liq muammolarning belgisi bo'lib, unda hamma narsa qulab tushadi. Biz uni birinchi navbatda diagnostika bilan shug'ullanamiz.
9. RAMni sinab ko'rish
Agar muammo RAMda emas deb o'ylasangiz ham, avval uni tekshirib ko'ring. Ba'zida bu erda bir nechta muammolar mavjud va agar RAM ishlamay qolsa, u holda kompyuterning tez-tez ishdan chiqishi sababli hamma narsani tashxislash juda qiyin.
Yuklab olinadigan diskdan xotira testini o'tkazish juda zarur, chunki ishlamay qolgan kompyuterda Windows operatsion tizimida aniq natijalarni olish qiyin.
Bundan tashqari, Hiren's BootCD-da Memtest 86+ ishga tushmasligi uchun bir nechta muqobil xotira testlari va qattiq disklar, video xotiralar va boshqalarni sinab ko'rish uchun ko'plab foydali dasturlar mavjud.
Siz "Hiren's BootCD" rasmini hamma joyda bo'lgani kabi bir joyda - "" bo'limida yuklab olishingiz mumkin. Agar siz bunday tasvirni CD yoki DVD diskka qanday qilib to'g'ri yozishni bilmasangiz, biz ko'rib chiqqan maqolaga murojaat qiling, barchasi xuddi shu tarzda amalga oshiriladi.
BIOS-ni DVD-diskdan yuklash uchun sozlang yoki "Yuklash menyusi" da ta'rif etilganidek foydalaning, "Hiren's BootCD" -dan yuklang va "Memtest 86+" -ni ishga tushiring.
Sinov tezligi va RAM hajmiga qarab 30 dan 60 minutgacha davom etishi mumkin. Bitta to'liq o'tish tugashi kerak va test ikkinchi bosqichda davom etadi. Agar xotira bilan hamma narsa normal bo'lsa, unda birinchi pasdan so'ng (Pass 1) hech qanday xato bo'lmasligi kerak (Xatolar 0).
Shundan so'ng, "Esc" tugmachasini bosish orqali testni to'xtatish mumkin va kompyuter qayta yoqiladi.
Agar xatolar bo'lsa, unda siz har bir satrni alohida-alohida sinab ko'rishingiz kerak, qolganlarini chiqarib, qaysi biri buzilganligini aniqlang.
Agar singan bar hali ham kafolat ostida bo'lsa, u holda kamera yoki smartfon yordamida ekrandan suratga oling va uni do'kon yoki xizmat ko'rsatish markazining kafolat bo'limiga taqdim eting (garchi ko'p hollarda bu kerak emas).
Har holda, xotirasi buzilgan kompyuterdan foydalanish va uni almashtirishdan oldin qo'shimcha diagnostika qilish maqsadga muvofiq emas, chunki har xil tushunarsiz xatolar paydo bo'ladi.
10. Komponent sinovlariga tayyorgarlik
RAMdan tashqari boshqa barcha narsalar Windows ostida sinovdan o'tkaziladi. Shuning uchun, operatsion tizimning test natijalariga ta'sirini istisno qilish uchun, agar kerak bo'lsa, vaqtincha va maksimal darajada bajarish maqsadga muvofiqdir.
Agar bu siz uchun qiyin bo'lsa yoki vaqt yo'q bo'lsa, unda siz eski tizimda sinab ko'rishingiz mumkin. Ammo, agar operatsion tizimdagi nosozliklar tufayli ba'zi bir haydovchilar, dasturlar, viruslar, antiviruslar (ya'ni dasturiy ta'minot qismida) ishlamay qolsa, apparat sinovlari buni aniqlashga yordam bermaydi va siz noto'g'ri yo'ldan ketishingiz mumkin. Va toza tizimda siz kompyuterning qanday ishlashini ko'rish va dasturiy ta'minot komponentining ta'sirini butunlay yo'q qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz.
Shaxsan men har doim hamma narsani ushbu maqolada tasvirlanganidek boshidan oxirigacha bo'lishi kerak. Ha, bu butun kunni oladi, lekin mening maslahatimni e'tiborsiz qoldirib, muammoning sababini aniqlamasdan bir necha hafta kurashishingiz mumkin.
Eng tezkor va eng oson usul - bu protsessorni sinovdan o'tkazish, agar muammo, albatta, biz quyida ko'rib chiqadigan video kartada aniq belgilar bo'lmasa.
Agar kompyuteringiz yoqilgandan keyin bir muncha vaqt o'tgach sekinlasha boshlasa, video tomosha qilayotganda to'xtab qolsa, o'yin o'ynashda, to'satdan qayta yoqilsa yoki yuk ostida o'chib qolsa, u holda protsessorning qizib ketishi ehtimoli bor. Aslida, bu bunday muammolarning eng keng tarqalgan sabablaridan biridir.
Tozalash va vizual tekshirish paytida siz protsessor sovutgichi chang bilan tiqilib qolmaganiga, uning foniy aylanayotganiga va sovutgich protsessorga mahkam bosilganligiga ishonch hosil qilishingiz kerak edi. Bundan tashqari, tozalash paytida siz uni olib tashlamadingiz deb umid qilaman, chunki bu termal pastani almashtirishni talab qiladi, men keyinroq gaplashaman.
Protsessor isishi bilan stressni sinash uchun "CPU-Z" va uning haroratini kuzatishda "HWiNFO" dan foydalanamiz. Garchi, haroratni kuzatish uchun anakartning mulkiy yordam dasturidan foydalanish yaxshiroq bo'lsa ham, bu aniqroq. Masalan, ASUS-da ushbu "PC Probe" mavjud.
Dastlab, protsessoringizning ruxsat etilgan maksimal termal paketini (T CASE) bilish yaxshi bo'lar edi. Masalan, mening Core i7-6700K uchun u 64 ° S dir.
Buni Internetdagi qidiruvdan ishlab chiqaruvchining veb-saytiga kirib bilib olishingiz mumkin. Bu issiqlik tarqatuvchisidagi kritik harorat (protsessor qopqog'i ostida), ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsat etilgan maksimal. Uni yadro harorati bilan aralashtirmang, bu odatda yuqori va ba'zi yordam dasturlarida ham ko'rsatiladi. Shuning uchun biz protsessor datchiklari o'lchagan yadro haroratiga emas, balki anakart o'lchagan protsessorning umumiy haroratiga e'tibor qaratamiz.
Amalda, aksariyat eski protsessorlar uchun ishdan chiqadigan kritik harorat 60 ° C ni tashkil qiladi. Aksariyat zamonaviy protsessorlar 70 ° C da ishlashi mumkin, bu ular uchun ham muhimdir. Protsessoringizning haqiqiy barqaror haroratini Internetdagi testlardan bilib olishingiz mumkin.
Shunday qilib, biz ikkala yordam dasturini ham ishga tushiramiz - "CPU-Z" va "HWiNFO", anakartdagi protsessor harorat sensori (CPU) ni topamiz, "CPU-Z" da testni "Stress CPU" tugmasi bilan ishlatamiz va haroratni kuzatamiz.
Agar sinovdan 10-15 daqiqadan so'ng harorat sizning protsessoringiz uchun juda muhim bo'lganidan 2-3 daraja pastroq bo'lsa, unda tashvishlanadigan hech narsa yo'q. Ammo, agar katta yuk paytida muvaffaqiyatsizliklar bo'lsa, unda ushbu testni 30-60 daqiqa davomida bajarish yaxshiroqdir. Agar sizning kompyuteringiz sinov paytida qotib qolsa yoki qayta yoqilsa, sovutishni yaxshilash haqida o'ylashingiz kerak.
E'tibor bering, ko'p narsa xonadagi haroratga ham bog'liq, iliqroq sharoitda muammo o'zini namoyon qilmasligi mumkin, ammo issiq sharoitda u darhol o'zini his qiladi. Shunday qilib, har doim ko'proq sovutish kerak.
CPU haddan tashqari qizib ketgan bo'lsa, sovutgichingiz to'g'riligini tekshiring. Agar yo'q bo'lsa, unda siz uni o'zgartirishingiz kerak, bu erda hech qanday fokuslar yordam bermaydi. Agar sovutish moslamasi etarlicha kuchli bo'lsa, lekin ozgina bardosh bera olmasa, siz termal pastani yanada samaraliroq qilib o'zgartirishingiz kerak, shu bilan birga sovutgichning o'zi ham muvaffaqiyatli o'rnatilishi mumkin.
Arzon, ammo juda yaxshi termal pastalardan, men Artic MX-4 ni tavsiya qilishim mumkin.
Qadimgi xamirni quruq va keyin spirtli ichimliklarga namlangan paxta bilan olib tashlaganingizdan so'ng, uni ingichka qatlamda qo'llash kerak.
Termal xamirni almashtirish sizga 3-5 ° S daromad beradi, agar bu etarli bo'lmasa, shunchaki ish muxlislarini, hech bo'lmaganda eng arzonlarini qo'shing.
14. Sinov disklari
Bu RAM sinovidan keyingi eng uzoq bosqich, shuning uchun men uni oxirigacha qoldirishni afzal ko'raman. Boshlash uchun siz "" beradigan "HDTune" yordam dasturi yordamida barcha disklarning tezligini sinab ko'rishingiz mumkin. Bu ba'zida diskka kirishda muzlashlarni aniqlashga yordam beradi, bu esa u bilan bog'liq muammolarni ko'rsatadi.
SMART parametrlariga qarang, u erda "disk holati" ko'rsatiladi, qizil chiziqlar bo'lmasligi kerak va diskning umumiy holati "OK" bo'lishi kerak.
Asosiy SMART parametrlari ro'yxatini va ular nima uchun javobgarligini "" bo'limidan yuklab olishingiz mumkin.
To'liq sirt sinovi Windows ostidagi bir xil yordam dasturlari yordamida amalga oshirilishi mumkin. Jarayon diskning kattaligi va tezligiga qarab 2-4 soat davom etishi mumkin (har 500 MB uchun taxminan 1 soat). Sinov oxirida qizil rang bilan belgilangan buzilgan bloklar bo'lmasligi kerak.
Bunday blokning mavjudligi disk uchun aniq qaror va 100% kafolat ishi. Ma'lumotlaringizni saqlang va diskni tezroq o'zgartiring, shunchaki xizmatga noutbukni tashlaganingizni aytmang
Siz ikkala an'anaviy qattiq disk (HDD) va qattiq holatdagi disklarning (SSD) sirtini tekshirishingiz mumkin. Ikkinchisida, albatta, sirt yo'q, lekin har safar tekshirishda HDD yoki SSD disk qotib qolsa, elektronika ishlamay qolishi mumkin - siz o'zgartirishingiz yoki ta'mir qilishingiz kerak (ikkinchisi ehtimoldan yiroq).
Agar siz diskni Windows ostida tashxis qila olmasangiz, kompyuter ishlamay qolsa yoki qotib qolsa, uni "Hiren's BootCD" yuklash diskidagi "MHDD" yordam dasturi yordamida bajarishga harakat qiling.
Tekshirgich (elektronika) va disk yuzasi bilan bog'liq muammolar operatsion tizimidagi xatolarga, kompyuterning qisqa muddatli va to'liq muzlashiga olib keladigan derazalarga olib keladi. Odatda bu ma'lum bir faylni o'qiy olmaslik va xotiraga kirish xatolari haqidagi xabarlar.
Bunday xatolarni RAM bilan bog'liq muammolar uchun xato qilish mumkin, disk esa aybdor bo'lishi mumkin. Vahima qo'zg'ashdan oldin, disk tekshiruvi drayverini yangilab ko'ring yoki aksincha, asl Windows drayverini tasvirlanganidek qaytaring.
15. Optik diskni sinash
Optik diskni sinab ko'rish uchun odatda tasdiqlash diskini yozish kifoya. Masalan, "Astroburn" dasturidan foydalanib, u "" bo'limida.
Muvaffaqiyatli tekshirish to'g'risida xabar bilan diskni yozgandan so'ng, uning tarkibini boshqa kompyuterga nusxalashga harakat qiling. Agar disk o'qilishi mumkin bo'lsa va haydovchi boshqa disklarni o'qisa (yomon o'qiladiganlardan tashqari), unda hamma narsa yaxshi.
Menga duch kelgan haydovchi muammolari - bu kompyuterni to'liq o'chirib qo'ygan yoki uni yoqishning oldini olgan elektronik nosozliklar, toymasin mexanizmning buzilishi, lazer bosh ob'ektivining ifloslanishi va noto'g'ri tozalash natijasida boshning shikastlanishi. Ko'pgina hollarda, hamma narsa drayverni almashtirish bilan hal qilinadi, chunki ular arzon va hatto bir necha yil ishlatilmasa ham, ular changdan o'lishadi.
16. Ishni tekshirish
Kassa ba'zan buziladi, keyin tugma yopishadi, keyin old paneldagi simlar tushadi, keyin u USB ulagichida yopiladi. Bularning barchasi kompyuterning oldindan aytib bo'lmaydigan xatti-harakatlariga olib kelishi mumkin va ehtiyotkorlik bilan tekshirish, tozalash, sinov qurilmasi, lehim temir va boshqa qo'lbola vositalar yordamida hal qilinadi.
Eng asosiysi, hech narsa qisqa tutashuv emas, bu ishlamaydigan lampochka yoki ulagich tomonidan tasdiqlanishi mumkin. Agar shubhangiz bo'lsa, barcha simlarni ishning old qismidan uzing va kompyuterda bir muddat ishlashga harakat qiling.
17. Anakartni tekshirish
Ko'pincha, anakartni tekshirish barcha komponentlarni tekshirishga to'g'ri keladi. Agar barcha komponentlar individual ravishda yaxshi ishlasa va sinovlardan o'tsa, operatsion tizim qayta o'rnatiladi, ammo kompyuter hali ham ishdan chiqadi, bu anakart bo'lishi mumkin. Va bu erda men sizga yordam berolmayman, uni tashxislash va chipset yoki protsessor rozetkasi bilan bog'liq muammolarni aniqlash uchun faqat tajribali elektron muhandis qila oladi.
Istisno - bu ovoz yoki tarmoq kartasining ishdan chiqishi, bu ularni BIOS-da o'chirib qo'yish va alohida kengaytirish kartalarini o'rnatish orqali hal qilinadi. Kondansatkichlarni anakartda lehimlash mumkin, ammo, masalan, shimoliy ko'prikni almashtirish, odatda, ishlab chiqarish maqsadga muvofiq emas, chunki u qimmat va hech qanday kafolatlar yo'q, darhol yangi anakartni sotib olish yaxshiroqdir.
18. Agar hamma narsa muvaffaqiyatsiz bo'lsa
Albatta, har doim ham muammoni o'zingiz qidirib topishingiz va uni hal qilishning eng yaxshi usulini aniqlaganingiz ma'qul, chunki ba'zi bir vijdonsiz ta'mirlashchilar sizning quloqlaringizga osib, uchta terini echishga intilishadi.
Ehtimol, siz barcha tavsiyalarga amal qilgan bo'lishingiz mumkin, ammo muammoni aniqlay olmaysiz, bu men bilan sodir bo'lgan. Bunday holda, ko'pincha anakartda yoki quvvat manbaida bo'ladi, ehtimol PCB-da mikrokrack bor va u vaqti-vaqti bilan o'zini his qiladi.
Bunday holda siz hech narsa qila olmaysiz, butun tizim blokini ozmi-ko'pmi yaxshi o'rnatilgan kompyuter kompaniyasiga olib boring. Agar bu masala nima ekanligiga ishonchingiz komil bo'lmasa, qismlarga qismlarni olib yurishingiz shart emas, shuning uchun muammo hech qachon hal qilinmaydi. Ayniqsa, agar kompyuter hali ham kafolat ostida bo'lsa, buni tushunib olishlariga ruxsat bering.
Kompyuter do'konining mutaxassislari odatda bezovtalanishmaydi, ular juda ko'p turli xil tarkibiy qismlarga ega, ular shunchaki biron narsani o'zgartiradilar va muammo yo'qolganligini ko'rishadi, shu bilan muammoni tez va osonlik bilan hal qilishadi. Shuningdek, ular testlarni o'tkazish uchun etarli vaqtga ega.
19. Havolalar
Transcend JetFlash 790 8GB
Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB qattiq disk
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K
Bu juda oson bo'lib chiqadi - biz olamiz 20 pinli ulagich aslida "anakart" ga ulanadigan quvvat manbaidan biz topamiz yashil simlarni ulang va uni har qanday bilan yoping qora sim. Xo'sh, u qurilmada yoqiladi - fan uning ichida aylana boshlaydi. Batafsil ma'lumot uchun o'qing.
Kompyuter quvvat manbalari haqida batafsil ma'lumot:
PSU ishlashini qanday tekshirish mumkin
Ba'zan, kompyuterni ta'mirlashda PSU ning ishlashini tekshirish kerak bo'ladi. PSUni kompyuterga ulamasdan buni qanday qilish kerak?
Buning uchun quvvat manbaiga qandaydir yukni ulang (masalan, CD-ROM yoki floppi haydovchi), PSU ulagichidagi yashil va har qanday qora simlarni qisqa tutashuvi (masalan, qog'oz qisqich bilan) va PSU-ni yoqing. Ishlaydigan quvvat manbaida fan darhol ishlay boshlaydi va haydovchi LED (yuk sifatida ulangan) yonadi.
Ko'pincha, quvvat manbai pallasida diodlar va tranzistorlar va sug'urta ishlamay qolmoqda.
20 pinli ulagich
PCI-Express anakartlaridan oldin ishlatilgan
20 pinli ATX ulagichi (anakart ko'rinishi)
5V VSB - "kutish" 5V quvvat manbai (kuchlanish kompyuter o'chirilganda beriladi)
... PW OK - Quvvat (5V va 3.3V) OK
... PS ON - erga qisqa tutashgan holda 14-chi aloqa (Gnd) - 15-chi kontaktli elektr ta'minoti yoqiladi, ochilganda o'chadi. (Uzoq vaqt davomida yuklamasdan yoqmang).
... Gnd - "zamin"
Qo'shimcha 4 pinli ATX ulagichi
12V avtobusni quvvat manbai uchun ishlatadigan yangi Pentium 4 / Athlon 64 protsessorlari paydo bo'lishi bilan (avvalgidek, 3,3 / 5V o'rniga), ularni quvvatlantirish uchun qo'shimcha 12V ulagichga ehtiyoj sezilmoqda. Ushbu ulagich odatda protsessor soketining yonida, odatda kartaning yuqori qismida joylashgan.
24-pinli ulagich
24 pinli ATX ulagichi (anakart ko'rinishi)
PCI Express avtobusiga ega Pentium 4 va Athlon 64 protsessorlari uchun quvvat manbaida ishlatiladi.
|
24-pinli ulagich 20-pinli ulagichdan faqat 4 ta yangi pim bilan farq qiladi (diagrammada - chapda), shuning uchun aksariyat hollarda u eski qurilmalarga mos keladi. |
||
Tanlovlar zamonaviy quvvat manbai.
Zamonaviy quvvat manbalarining o'rtacha quvvati 300 dan 500 gacha V, va maksimal 1dan oshib ketdi kVt.
Quvvat manbai quyidagi kuchlanishlarni hosil qiladi:
Asosiy barqarorlashtirilgan kuchlanish +5 IN (hozirgi kuch 10-50 VA);
12IN (hozirgi kuch 3.5-15 VA) - qurilmalar va interfeys zanjirlarining motorlarini quvvatlantirish uchun;
12IN (joriy 0.3-1 VA) - interfeys zanjirlarini quvvat bilan ta'minlash uchun;
5IN (joriy 0.3-0.5 VA) - odatda foydalanilmaydi, standartga muvofiqligi uchun qoldiriladi ISA avtobusi);
3,3IN - oziq-ovqat uchun Ram.
Elektr ta'minoti davrlari ATX standartlashtirilgan rang kodlashiga ega.
Asosiy quvvat manbaiga ulagichining ranglarini kodlash:
GND - qora ("zamin");
5V - qizil;
12V - sariq;
5V - oq;
12V - ko'k;
3.3V - to'q sariq;
3.3V Sense - jigarrang (voltaj regulyatoriga +3.3) qayta aloqa signalini berish uchun xizmat qiladi IN);
5VSB - qip-qizil ("soat" zanjiri) Kuting);
PS-ON - yashil (+5, +3.3, +12, -12 va -5 asosiy kuchlanish manbalarini o'z ichiga olgan boshqaruv signallari davri) IN);
PW-OK - kulrang (besleme zo'riqishida uzatish davri - Quvvat OK).
Qo'shimcha ulagichning ranglarini kodlash:
3.3V Sense - jigarrang chiziqlar bilan oq;
FanC - oq chiziqlar bilan oq rang (fan tezligini boshqarish uchun signal davri - 0 ... + 12 kuchlanishni etkazib berish IN amperda 20 ga qadar mA);
FanM - oq (BP fan takometri sensori signal - har bir rotor aylanishi uchun ikkita impuls);
1394V - qizil chiziqlar bilan oq (+ 8-48 kuchlanish manbai "tuproq" zanjiridan ajratilgan) IN avtobus moslamalarini etkazib berish uchun IEEE-1394 [Firewire]);
1394R - qora chiziqlar bilan oq (- 8-48 kuchlanish manbasidan "tuproqli" ajratilgan IN avtobus moslamalarini etkazib berish uchun IEEE-1394 [Firewire]).
Zamonaviy PSU standartida ATX kuchlanish 220 IN faqat PSU ishi ichida mavjud. Shu bilan birga, tizim blokining ichida faqat past kuchlanishli to'g'ridan-to'g'ri oqim mavjud (bu xavfsizlik sababli amalga oshiriladi).
PSU fanati +12 tarmog'idan quvvatlanadi IN.
Quvvatni boshqarish interfeysi dasturiy ta'minotni o'chirishga imkon beradi (operatsion tizimdan. Orqali Boshlang va hokazo.).
Kompyuter yoqilmaydi? Ushbu materialda siz savolga javob topasiz: kompyuterning elektr ta'minotini qanday tekshirish kerak.
Avvalgi maqolalarimizning birida ushbu muammoning tezisli echimi mavjud.
Uning ishlashini qanday tekshirish haqida bizning bugungi maqolamizda o'qing.
Elektr ta'minoti birligi (PSU) - bu ikkilamchi quvvat manbai (asosiy manba - bu), uning maqsadi o'zgaruvchan kuchlanishni to'g'ridan-to'g'ri voltajga aylantirish, shuningdek, kompyuter tugunlarini ma'lum darajada quvvat bilan ta'minlashdir.
Shunday qilib, quvvat manbai elektr tarmog'i orasidagi oraliq aloqa vazifasini bajaradi va shunga muvofiq qolgan qismlarning ishlashi uning xizmat ko'rsatishi va to'g'ri ishlashiga bog'liq.
Elektr ta'minotining uzilishining sabablari va alomatlari
Qoida tariqasida, elektr ta'minotining ishlamay qolishi sabablari quyidagilar bo'lishi mumkin:
tarmoq voltajining past sifati (tarmoqdagi kuchlanishning tez-tez pasayishi, shuningdek, elektr ta'minoti qurilmasining ish doirasidan tashqariga chiqishi);
butlovchi qismlarning past sifati va umuman ishlab chiqarish (ushbu element arzon quvvat manbalariga tegishli);
Elektr ta'minoti blokining yoki boshqa tarkibiy qismning ishdan chiqqanligini quyidagi mezonlarga ko'ra aniqlash mumkin:
tizim blokining quvvat tugmachasini bosgandan so'ng, hech narsa bo'lmaydi - yorug'lik va ovoz ko'rsatkichi yo'q, sovutish fanatlari aylanmaydi;
kompyuter har doim yoqiladi;
Elektr ta'minotini bir necha usul bilan tekshirish mumkin.
Quyida har bir tekshiruvning ketma-ketligi haqida gaplashamiz, ammo hozirda nima qilishimizni tushunish uchun faqat qisqa ma'lumot bilan cheklanib qolamiz.
Birinchi usulning mohiyati voltaj ta'minotini tekshirish va bu bosqichda biz qo'pol tekshiruv o'tkazamiz - kuchlanish bormi yoki yo'qmi.
Ikkinchi usul - chiqish voltajini tekshirish, biz allaqachon kuchlanish aniq chegaralarda bo'lishi kerakligini va har qanday yo'nalishda og'ish qabul qilinishi mumkin emasligini aytib o'tgan edik.
Uchinchi usul - PSUni shishgan kondensatorlar mavjudligini vizual tekshirish.
Qulaylik uchun har bir tekshiruv algoritmi bosqichma-bosqich ko'rsatmalar ko'rinishida taqdim etiladi.
Elektr ta'minotidan quvvat manbaini tekshirish
1-qadam.
2-qadam.
Esingizda bo'lsin yoki qulaylik uchun quvvatning har bir komponentga (anakart, qattiq disklar, optik disk va boshqalar) qanday ulanganligi haqida rasm oling, shundan keyin ularni PSUdan uzib qo'yish kerak.
3-qadam. Qog'oz klipini toping. Qog'oz qisqichi bilan biz quvvat manbaidagi kontaktlarni yopamiz va agar u qo'lda bo'lmasa, uzunlik va diametrdagi qog'oz qisqichga o'xshash simni bajaramiz.
Shundan so'ng, qog'oz qisqichi lotincha "U" harfi shaklida egilgan bo'lishi kerak.
4-qadam. 20/24 pinli quvvat ulagichini toping. Ushbu ulagichni topish juda oson - bu mos ravishda 20 yoki 24 simli to'plam bo'lib, ular quvvat manbaidan chiqadi va kompyuterning anakartiga ulanadi.
5-qadam. Ulagichdagi yashil va qora simli ulagichlarni toping. Ushbu simlar ulangan ulagichlarga qog'oz qisqichni kiritish kerak.
Qog'oz qisqichi mahkam o'rnatilishi va tegishli ulagichlar bilan aloqa o'rnatishi kerak.
6-qadam.
7-qadam. Quvvat manbai fanining ishlashini tekshirish. Agar qurilma ishlayotgan bo'lsa va oqim o'tkazadigan bo'lsa, u holda kuchlanish ta'minlanganda quvvat manbaida joylashgan fan aylanishi kerak.
Agar fan aylanmasa, qog'oz klipning 20/24 pinli ulagichining yashil va qora ulagichlari bilan aloqasini tekshiring.
Yuqorida aytib o'tilganidek, ushbu tekshiruv qurilmaning ishlashiga kafolat bermaydi. Ushbu sinov sizga quvvat manbai yoqilganligini aniqlashga imkon beradi.
Aniqroq tashxis qo'yish uchun quyidagi testni o'tkazish kerak.
Elektr ta'minotining to'g'ri ishlashini tekshirish
1-qadam. Kompyuterni o'chiring. Shuni esda tutish kerakki, kompyuterning quvvat manbai odamlar uchun xavfli bo'lgan kuchlanish bilan ishlaydi - 220V.
2-qadam. Tizim blokining yon qopqog'ini oching.
Esingizda bo'lsin yoki qulaylik uchun quvvatning har bir komponentga (anakart, qattiq disklar, optik disk va boshqalar) qanday ulanganligi haqida rasm oling, shundan keyin ularni PSUdan uzib qo'yish kerak.
3-qadam. 20/24 pinli quvvat ulagichini toping.
Ushbu ulagichni kattaroq kattaligi tufayli topish juda oson - bu mos ravishda 20 yoki 24 simli to'plam bo'lib, quvvat manbaidan chiqadi va kompyuterning anakartiga ulanadi.
4-qadam. 20/24 pinli ulagichdagi qora, qizil, sariq, pushti simlar uchun ulagichlarni toping.
5-qadam. PSU yukini bajaring. Kelajakda biz elektr ta'minotining chiqish kuchlanishini o'lchaymiz.
Oddiy rejimda PSU anakartga, qattiq disklarga, optik disklarga va fanatlarga quvvat etkazib, yuk ostida ishlaydi.
Yuk ostida bo'lmagan PSU ning chiqish kuchlanishini o'lchash juda katta xatoga olib kelishi mumkin.
Eslatma! Yuk tashqi 12V fan, optik disk yoki eski qattiq disk drayveri yoki ushbu qurilmalarning kombinatsiyasi bo'lishi mumkin.
6-qadam. Elektr ta'minotini yoqing. Biz PSUga elektr energiyasini etkazib beramiz (agar u 1-bosqichda o'chirilgan bo'lsa, PSU-ning o'zida yoqish tugmachasini yoqishni unutmang).
7-qadam. Voltmetrni oling va PSU ning chiqish kuchlanishini o'lchang. PSU ning chiqish kuchlanishi 3-bosqichda ko'rsatilgan simlarning juftlari bo'yicha o'lchanadi. Qora va pushti simlar uchun mos yozuvlar kuchlanish qiymati 3,3V, qora va qizil - 5V, qora va sariq - 12V.
Belgilangan qiymatlarni ± 5% ga burilishga ruxsat beriladi. Shunday qilib, kuchlanish:
3.3V 3.14 - 3.47V gacha bo'lishi kerak;
5V 4,75 - 5,25 V gacha bo'lishi kerak;
12V 11,4 - 12,6V gacha bo'lishi kerak.
Elektr ta'minotini vizual tekshirish
1-qadam. Kompyuterni o'chiring. Shuni esda tutish kerakki, kompyuterning quvvat manbai odamlar uchun xavfli bo'lgan kuchlanish bilan ishlaydi - 220V.
2-qadam. Tizim blokining yon qopqog'ini oching.
Yodingizda bo'lsin yoki qulaylik uchun, quvvatning har qanday tarkibiy qismlarga (anakart, qattiq disklar, optik disk va boshqalar) qanday ulanganligini rasmga oling, shundan so'ng ularni elektr ta'minotidan uzib qo'yish kerak.
- 1. Elektr ta'minotining uzilishining sabablari va alomatlari
- 2. Elektr ta'minoti tomonidan voltaj ta'minotini tekshirish
- 3. PSU ning to'g'ri ishlashini tekshirish
- 4. Elektr ta'minotini vizual tekshirish
Agar yoqish tugmachasini bosgandan so'ng, kompyuteringizda hayot alomatlari ko'rinmasa, demak, muammo elektr ta'minotida bo'lishi mumkin. Do'konga yangi qurilma uchun borishga shoshilmang, avval mavjud qurilmaning haqiqatan ham nosozligiga ishonch hosil qilish yaxshi bo'lar edi.
Ushbu maqola mavjud vositalar yordamida kompyuterning elektr ta'minotini o'zingiz qanday tekshirishingiz mumkinligi haqidagi savolga bag'ishlangan. Umid qilamizki, bu bizning o'quvchilarimizga vaqt va pulni tejashga yordam beradi, shuningdek ularning fikr doirasini kengaytiradi va kompyuterning ichki qismlari bilan batafsilroq tanishish uchun rag'bat beradi.
Elektr ta'minotining uzilishining sabablari va alomatlari
Elektr ta'minoti birligi (PSU) o'zgaruvchan voltajni to'g'ridan-to'g'ri voltajga aylantiradigan va har xil kompyuter tugunlarini quvvat bilan ta'minlaydigan qurilma. Ushbu qurilma elektr tarmog'i va kompyuterning tarkibiy qismlari o'rtasida birlashtiruvchi element vazifasini bajaradi va shuning uchun elektr ta'minotida ishlamay qolganda sizning butun uy platformangiz ishlamay qoladi. Nosozlikning sabablari quyidagicha bo'lishi mumkin:
- Tarmoqdagi kuchlanish pasayadi va u elektr ta'minotining ish doirasidan tashqarida. Bu bizning mamlakatimizda juda keng tarqalgan muammo va shuning uchun siz qo'shimcha ravishda uzluksiz quvvat manbai sotib olishni tavsiya etamiz, bu esa kuchlanish pasayishi yoki ko'tarilishida sizning komponentlaringizni erta o'limdan qutqaradi;
- PSU ning past sifati, bu arzon nusxalarga xosdir. Ko'pchilik elektr ta'minotini ikkinchi darajali element deb hisoblaydi, bu qisman to'g'ri, va shuning uchun uni qoldiq asosida tanlaydi, ammo esda tutingki, ushbu tugunsiz kompyuteringiz ishlay olmaydi va uning sifati past bo'lsa, video karta yoki anakart kabi qimmatroq elementlar xavf ostida.
Agar kompyuterning ishdan chiqishiga aniq nima sabab bo'lganini bilmasangiz, unda quyidagi alomatlar elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolarni anglatadi:
- Quvvat tugmachasini bosish hech qanday oqibatlarga olib kelmaydi - yorug'lik belgisi va ovoz yo'q, ishning ichidagi fanatlar aylana boshlamaydi;
- Bundan tashqari, kompyuter har safar yoqilmasligi mumkin. Ushbu xatti-harakatning sababi elektr ta'minoti bilan bog'liq bo'lmagan muammolar bo'lishi mumkin, masalan, cho'kib ketgan quvvat tugmasi, ammo shunga o'xshash vaziyat takrorlanganda ham ehtiyot bo'lishga arziydi;
- Kompyuter yoqilishi mumkin, lekin bir necha soniyadan so'ng operatsion tizim yuklanishini kutmasdan o'chadi. Bu xatti-harakatlar qizib ketganda kompyuterga ham xosdir;
- Tizim blokining haddan tashqari yuqori harorati. Shunga qaramay, bu qizib ketish foydasiga ham gaplashishi mumkin, ammo bu ikkala muammo ham kompyuterning butunligi va ishlashi uchun juda xavflidir.
Ushbu qurilmaning ishlashini tekshirishning bir necha yo'li mavjud, ular kuchlanishni, uning diapazonini va shuningdek, jihozni vizual tekshirishni tekshirish uchun qaynab ketadi. Keling, ularning har biri haqida batafsilroq gaplashamiz va ularni amalga oshirish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beramiz, shunda siz elektr ta'minoti holatini mustaqil ravishda tekshirishingiz mumkin.
Elektr ta'minotidan quvvat manbaini tekshirish
Kompyuterda hayot alomatlari ko'rinmasligiga qaramay, birinchi navbatda uni elektr tarmog'idan uzish kerakligini unutmang, chunki elektr ta'minoti odamlar uchun xavfli bo'lgan 220 voltda ishlaydi.
Agar fan ishlay boshlasa ham, bu elektr ta'minotining xizmat ko'rsatishiga kafolat bermaydi, lekin u hech bo'lmaganda yoqiladi. To'liq funksionallikni tekshirish uchun siz quyidagi testni bajarishingiz kerak.
PSU ning to'g'ri ishlashini tekshirish
Sizga shuni eslatib o'tamizki, kompyuterni o'chirib qo'yish kerak! Keyinchalik:
Elektr ta'minotini vizual tekshirish
Kompyuter quvvatini o'chirib, avvalgi usullardagi kabi quvvat manbaini ajratgandan so'ng, endi biz uni echib olishimiz kerak, bu, qoida tariqasida, to'rtta vintga o'rnatiladi. Shundan so'ng, biz elektr ta'minotini qismlarga ajratamiz, uning qopqog'ida 4 ta vintni burab, quvvat manbaining ikkita qopqog'ini birlashtiramiz.
Endi jihozni sinchkovlik bilan tekshirish juda muhim, unda shishgan kondensatorlar bo'lmasligi kerak, ventilyatorda harakatlanish uchun bo'sh joy bo'lishi kerak va elektr ta'minot qismida chang to'planib qolgan bo'lsa, uni changyutgich yordamida olib tashlash kerak. Agar kondensatorlar hali ham ishdan chiqqan bo'lsa, ularni o'zingiz bir xil darajadagi yangi lehim bilan lehimlashingiz mumkin va ishlamay qolganda fanni moylash yoki almashtirish mumkin. Esingizda bo'lsin, agar sizda lehim dazmolida yoki termal pastadan foydalanishda tajribangiz bo'lmagan bo'lsa, unda elektr ta'minotini to'g'rilashga urinishlaringiz ishlamaslikning asosiy sabablaridan ko'ra ko'proq zarar etkazishi mumkin.
Agar ushbu usullarning hech biri kerakli natijani bermagan bo'lsa, unda, ehtimol, birlik ikkala uchi bilan ham ishlamay qoldi. Ammo agar siz ulkan quvvat va shunga mos ravishda xarajatlarning elektr ta'minoti blokining baxtli egasi bo'lsangiz, siz hali ham xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qilishingiz va uni ta'mirlashni so'rashingiz kerak, keyin esa qurilmangizning tarmoqdagi voltaj ko'tarilishidan xavfsizligi to'g'risida g'amxo'rlik qilishingiz kerak. Ehtiyotkorlikni oshirish har doim ko'p pulni tejashga imkon beradi, buni yodda saqlang.
Assalomu alaykum aziz o'quvchilar! Bugun biz faqat amaliy ish bilan shug'ullanamiz. Agar sizga kompyuterning "apparati" qiziq bo'lsa, unda nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlash yaxshidir, shunday emasmi?
Aytaylik, siz kompyuteringiz uchun yangisini sotib oldingiz. Yoki yonib ketgan blokni boshqasiga, ishlatilganiga almashtirishni xohlaysiz.
Siz uni darhol o'rnatishingiz mumkin (va lotereyada o'ynashingiz mumkin), lekin o'rnatishdan oldin uni tekshirib ko'rganingiz ma'qul. Buni qanday qilishni bilishni xohlaysizmi, to'g'rimi?
Kutish voltaj manbai
Birinchidan, bir oz nazariya. Usiz qaerda!
Kompyuter o'z ichiga oladi kutish kuchlanish manbai(+5 VSB).
Agar elektr manbaiga ulangan bo'lsa, bu kuchlanish asosiy ulagichning 21-pinida bo'ladi (agar ulagich 24-pinli bo'lsa).
Ushbu kutish quvvat manbai asosiy invertorni ishga tushiradi. Ushbu kontaktga binafsha rang (ko'pincha) sim keladi.
Ushbu kuchlanishni raqamli multimetr bilan umumiy simga (odatda qora) qarshi o'lchash kerak.
U + 5 + -5% gacha bo'lishi kerak, ya'ni oraliqda bo'lishi kerak 4,75 dan 5,25 V gacha.
Agar u kamroq bo'lsa, kompyuter yoqilmasligi mumkin (yoki "bir marta" yoqiladi). Agar u kattaroq bo'lsa, kompyuter muzlatib qo'yishi mumkin.
Agar bu kuchlanish bo'lmasa, quvvat manbai ishlamaydi!
Engil quvvat manbai
Agar kutish kuchlanishi normal bo'lsa, yukni ulagichlardan biriga ulash kerak kuchli rezistorlar shaklida(rasmga qarang).
+5 V avtobusga 1 - 2 Ohm qarshilik, +12 V avtobusga 3-4 Ohm ulanishi mumkin.
Rezistorlarning kuchi kamida 25 Vt bo'lishi kerak.
Bu yukning to'liq qiymatidan uzoqroq. Bundan tashqari, + 3.3V avtobus umuman yuksiz qoladi.
Ammo bu zaruriy minimal, unda quvvat manbai (agar u yaxshi ish holatida bo'lsa) "uning sog'lig'iga zarar etkazmasdan" boshlanishi kerak.
Rezistorlar juftlashadigan ulagichga lehimlangan bo'lishi kerak, masalan, noto'g'ri tashqi ishqibozdan olinishi mumkin.
Elektr ta'minotini ishga tushirish
Yukni ulab bo'lgandan so'ng, PS-ON kontaktini (ko'pincha yashil) qo'shni umumiy (odatda qora) o'tkazgich bilan yoping.
PS-ON aloqasi, agar kalit tepada bo'lsa, yuqori satrda chapdan to'rtinchisi.
Siz uni qog'oz klip bilan yopishingiz mumkin. Elektr ta'minoti ishga tushirilishi kerak. Bu sovutish fanati pichoqlarini aylanishiga olib keladi.
Sizga shuni eslatib o'tamizki, kompyuterning elektr ta'minotini yuklamasdan yoqmaslik yaxshiroqdir!
Birinchidan, u asosiy inverterni ishga tushirishga xalaqit beradigan himoya va boshqarish sxemalariga ega. Ikkinchidan, "engil" bloklarda bu zanjirlar umuman yo'q bo'lishi mumkin. Eng yomon holatda, arzon quvvat manbai ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun, arzon quvvat manbalarini sotib olmang!
Chiqish kuchlanishini kuzatish
Chiqish kuchlanishi barcha ulagichlarda paydo bo'ladi. Barcha chiqish voltajlarini o'lchash kerak. Ular 5% bardoshlik darajasida bo'lishi kerak:kuchlanish + 5 V + 4.75 - 5.25 V gacha bo'lishi kerak,
kuchlanish +12 V - 11,4 - 12,6 V gacha,
kuchlanish +3,3 V - 3.14 - 3.47 V oralig'ida
+ 3.3 V kanaldagi kuchlanish qiymati + 3.47 V dan yuqori bo'lishi mumkin, chunki bu kanalning yuksiz qolishi bilan bog'liq.
Ammo, agar boshqa kuchlanishlar normal diapazonda bo'lsa, unda yuqori ehtimollik bilan biz yuk ostida + 3.3 V kanaldagi kuchlanish ham normal diapazonda bo'lishini kutishimiz mumkin.
+ 12V ga qarshi 5% bardoshlik juda katta ekanligini unutmang.
Ushbu kuchlanish qattiq disklarning ish millarini quvvatlantiradi. + 12,6 V kuchlanishda (ruxsat etilgan diapazonning yuqori chegarasi) ish milini boshqaruvchi haydovchi mikrosxemasi qizib ketadi va ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun, ushbu kuchlanish kamroq bo'lishi kerak - 12,2 - 12,3 V (tabiiy ravishda, yuk ostida).
Aytish kerakki, qitish ushbu yukda ishlaydi, va haqiqiyida (bu ancha yuqori) kuchlanish "sarkma" holatida bo'lishi mumkin.
Ammo bu nisbatan kamdan-kam hollarda yuz beradi, buning sababi yashirin xatolardir. Siz, boshqacha qilib aytganda, haqiqiy ish rejimini simulyatsiya qiladigan "halol" yukni yaratishingiz mumkin.
Ammo bu oson emas! Zamonaviy quvvat manbai 400 - 600 Vt yoki undan yuqori quvvatni etkazib berishi mumkin. O'zgaruvchan yuk bilan ishlashni sinash uchun kuchli rezistorlarni almashtirish kerak bo'ladi.
Kuchli kommutatsiya elementlari talab qilinadi. Bularning barchasi isinadi ...
Ishlash qobiliyati to'g'risida dastlabki xulosani engil yuk bilan ham qilish mumkin va bu xulosa 90% dan ko'p hollarda ishonchli bo'ladi.
Muxlislar haqida bir necha so'z
Agar ishlatilgan kishi juda ko'p shovqin qilsa, uni moylash kerak. Yoki yomon eskirgan bo'lsa, uni almashtiring.
Eng muhimi, bu elektr ta'minotining orqa devoriga o'rnatiladigan diametri 80 mm bo'lgan kichik fanatlarga tegishli.
Diametri 120-140 mm bo'lgan fan zarur bo'lgan havo oqimini ta'minlash uchun past tezlikda aylanadi, shuning uchun u kamroq shovqin hosil qiladi.
Xulosa qilib shuni ta'kidlaymizki, yuqori sifatli quvvat manbai harorat yoki yukga qarab fan tezligini boshqaradigan "aqlli" boshqaruv sxemasiga ega. Agar quvvat elementlari (yoki yuk) bo'lgan radiatorlarning harorati past bo'lsa, fan minimal tezlikda aylanadi.
Harorat ko'tarilsa yoki yuk oqimi oshsa, fan tezligi oshadi. Bu shovqinni pasaytiradi.
Viktor Geronda siz bilan birga edi.
