Elektr ta'minoti umuman beqarorlikning barcha oqibatlarini o'z zimmasiga olgan holda, kuchlanish kuchayishi ko'rinishidagi tahdidni birinchi bo'lib qondiradi. Bu chiroyli ekanligi ma'lum odatdagi muammo zamonaviy ichki haqiqat. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, elektr ta'minotidagi nosozliklarning asosiy sababi bu elektr energiyasining pasayishi yoki kuchayishi.
Ikkinchi o'rinda noto'g'ri ishlaydigan noutbuk akkumulyatoridan kelib chiqadigan tarmoq adapterlari muammolari mavjud, ularning ishlamay qolishi elektr ta'minoti zanjiridagi cheklangan yuklarning o'zgarishiga va keyinchalik uning buzilishiga olib keladi.
Va nihoyat, noutbukning elektr ta'minoti tashqi qurilma ekanligi, uni ko'pincha jismoniy ta'sir bilan o'chirib qo'yishiga olib keladi. Muvofiqlik harorat rejimi jihoz atrofidagi muhit, yoqish / o'chirish jarayonlariga beparvo munosabat, simlarning burishishi yoki burishishi, har xil turdagi mexanik shikastlanishlar - nafaqat adapterni ishdan chiqaradi, balki sog'liq uchun ham, ba'zi hollarda ham hayot uchun xavfli!
Narxi yuqori bo'lmagan noutbukning elektr ta'minotini ta'mirlash kechiktirmasdan amalga oshirilishi kerak!
Elektr ta'minotining ishlamay qolish alomatlari
Quyidagi belgilar sizning tizza kompyuteringizda biror narsa noto'g'ri ekanligini va buning sababi, ehtimol tarmoq adapterida ekanligini ko'rsatishi mumkin:- Yo'q aniq sabablar tizza kompyuteringiz yoqishni to'xtatadi.
- Qisqa vaqtdan so'ng noutbukning o'z-o'zidan o'chishi.
- Batareyani zaryad qilish vaqtining ko'payishi yoki uning to'liq yo'qligi.
- Elektr ta'minotining o'zi va tarmoq ulanish pallasida har qanday ulanishning g'ayrioddiy darajada yuqori qizishi.
- Elektr ta'minotining ishlashi simlarning joylashishiga yoki adapter tanasining o'ziga qarab o'zgaradi.
Shuni esda tutish kerakki, elektr ta'minotining noto'g'ri ishlashi juda jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin, buning oqibatlarini bartaraf etish uchun siz jiddiy ravishda chiqib ketishingizga to'g'ri keladi!
Shuning uchun, agar siz noto'g'ri ishlashga shubha qilsangiz, tarmoq adapteri yoki periferik uskunalar, darhol aniq tashxis qo'yish va keyingi ta'mirlashni amalga oshirishingiz kerak.
Diagnostika, ta'mirlash yoki almashtirish
Noutbukning elektr ta'minotini o'zingiz ta'mirlaysizmi yoki yordam uchun xizmat ko'rsatish markazining mutaxassislari bilan bog'lanishingiz to'g'risida qaror uyda qurilmani dastlabki tekshirgandan so'ng qabul qilinishi mumkin.Aytaylik, nosozlikning sababi ingl mexanik shikastlanish simlar, keyin uni printsipial ravishda lehimli temir va elektr simlari bilan ishlashning minimal qobiliyatlari bilan yo'q qilish mumkin.
Noma'lum nosozlik bo'lsa, bizning fikrimizcha, mutaxassis bilan bog'lanish oqilona. Ichki elementlar va zanjirlarning shikastlanishini to'liq diagnostika qilish uchun maxsus uskunalar kerak xizmat ko'rsatish markaziammo oddiy foydalanuvchi uchun mavjud bo'lishi ehtimoldan yiroq emas.
Xizmat ko'rsatuvchi ustalar bilan bog'lanish foydasiga yana bir jiddiy va jiddiy dalil, agar uni tuzatib bo'lmaydigan bo'lsa, asl blokni almashtirish kimligi.
Birinchidan, siz muvaffaqiyatsiz elektr ta'minotining aniq nusxasini topishingiz mumkin emas. Parametrlari bo'yicha asl nusxaga iloji boricha yaqinroq modelni tanlash ko'pincha oson ish emas - e'tiborga olish kerak bo'lgan juda ko'p nuanslar mavjud:
- Barcha ishlab chiqaruvchilar o'zlari uchun quvvat manbai ulagichlarini ishlab chiqaradilar. Istisno tariqasida siz "noutbuklar" ni Acer va Asus deb nomlashingiz mumkin. Biroq, bu erda ham sizni kutilmagan hodisalar kutishi mumkin, konstruktiv ulagichlar bir xil bo'lishi mumkin, ammo ularning qutbliligi teskari! Shuning uchun maslahat, o'zingiz bilan noutbuk bilan yangi quvvat manbai sotib oling. Shu tarzda siz pulni behuda sarflashdan saqlanasiz!
- Blokning quyidagi xususiyatlariga e'tibor berish kerak: kirish va chiqish voltaji yoki kirish / chiqish. Agar bizning mamlakatimizda kirish voltaji bilan hamma narsa ozmi-ko'pi barqaror bo'lsa - 220 volt, kamroq esa 150, lekin aksariyat adapterlar uchun bu ish diapazoni chegarasi emas va ular bunga mukammal darajada bardosh bera oladilar, keyin chiqish qiyinroq.
- Asl nusxaga yaqin xususiyatlarga ega modelni tanlashda siz noutbuk ishlab chiqaruvchisi tomonidan ko'rsatilgan xususiyatlarga aniq rioya qilishingiz kerak. Chiqish kuchlanishi 1-2 birlik ichida yuqoriga yoki pastga farq qilishi mumkin. Misol tariqasida: 19,5 voltlik quvvat manbai vazifani bajaradi va agar kerak bo'lsa, 18-21 volt.
- Hozirgi kuch! Agar uni almashtirish zarur bo'lsa, asl nusxasiga o'xshash yoki undan kattaroq amperga ega bo'linmani oling. Aks holda, doimiy ravishda yonib ketgan adapter o'rniga yangi adapter sotib olishingiz kerak bo'ladi va bu noutbukga "sog'liq" qo'shmaydi. Yuqori darajadagi quvvat manbai, albatta, qimmatroq bo'ladi, ammo bunday xaridni uzoq vaqt davomida bir martalik sarmoyalar deb hisoblash mumkin muammolarni hal qiluvchi tizza kompyuteringizga barqaror quvvat manbai.
- Va nihoyat, ta'mirlash yoki diagnostikasi tashqi tekshiruv yoki lehimlashdan ko'ra qiyinroq bo'lgan ichki noutbukning elektr ta'minoti tashqi qurilma... Bu erda xizmat ko'rsatish markazi, albatta, ustuvor ahamiyatga ega!
Servis markazlari, albatta, almashtirish uchun taklif qilingan yangi qismlarga narx qo'shib qo'yishadi, ammo bu do'konlardagidek ahamiyatli emas. Bundan tashqari, siz yuqori sifatli diagnostika va yangi jihozning ishlash xususiyatlariga eng mos keladigan ma'lumotni olasiz.
Oddiy noutbukning quvvat manbai juda ixcham va juda kuchli impuls birligi oziqlanish.
Nosozlik bo'lsa, ko'pchilik uni tashlab yuboradi va almashtirish uchun ular noutbuklar uchun universal PSU sotib olishadi, ularning narxi 1000 rubldan boshlanadi. Ammo aksariyat hollarda siz o'zingizning qo'lingiz bilan bunday blokni tuzatishingiz mumkin.
Bu elektr ta'minotini ta'mirlash haqida aSUS noutbuki... Bundan tashqari, bu AC / DC quvvat adapteri. Model ADP-90CD... Chiqish kuchlanishi 19V, maksimal yuk oqimi 4.74A.
Elektr ta'minotining o'zi ishladi, bu yashil LED ko'rsatkichidan aniq edi. Chiqish vilkasidagi kuchlanish yorliqda ko'rsatilganiga mos keldi - 19V.
Birlashtiruvchi simlarda uzilish yoki vilkaning sinishi bo'lmagan. Ammo elektr ta'minoti noutbukga ulanganda, batareya zaryadlana olmadi va uning ishidagi yashil indikator o'chib, asl nashrida yarmida yondi.
Shuningdek, birlik signal eshitishi eshitildi. Kommutatsiya quvvat manbai ishga tushirishga urinayotgani aniq bo'ldi, ammo ba'zi sabablarga ko'ra haddan tashqari yuk paydo bo'ldi yoki qisqa tutashuv himoyasi paydo bo'ldi.
Bunday elektr ta'minoti ishini qanday ochishingiz mumkinligi haqida bir necha so'z. Hech kimga sir emaski, u muhrlangan bo'lib, dizayni o'zi demontaj qilishni anglatmaydi. Buning uchun bizga bir nechta vositalar kerak.
Biz undan qo'lda jumboq yoki tuval olamiz. Tuvalni ingichka tish bilan metallga olish yaxshiroqdir. Elektr ta'minotining o'zi eng yaxshi pog'onada mahkamlanadi. Agar ular yo'q bo'lsa, unda siz ularsiz o'ylab topishingiz mumkin.
Keyin qo'lda jumboq bilan biz tananing chuqurligini 2-3 mm ga kesib tashladik. tananing o'rtasida bog'lovchi tikuv bo'ylab. Kesish ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak. Uni haddan tashqari oshirib yuborish elektron plataga yoki elektron qismlarga zarar etkazishi mumkin.
Keyin biz keng qirrasi bo'lgan tekis tornavida olamiz, uni kesilgan qismga joylashtiramiz va ishning yarmini ochamiz. Shoshilish kerak emas. Ishning yarmini ajratganda, xarakterli chertish kerak.
Elektr ta'minoti qutisi ochilgandan so'ng, biz plastik changni cho'tka yoki cho'tka bilan olib tashlaymiz, biz elektron plomba chiqaramiz.
Bosilgan elektron kartadagi elementlarni tekshirish uchun siz alyuminiy radiator panelini olib tashlashingiz kerak bo'ladi. Mening holatimda, novda radiatorning boshqa qismlariga mandallar bilan biriktirilgan va shuningdek, qandaydir silikon plomba bilan transformatorga yopishtirilgan. Men cho'ntak pichog'ining o'tkir pichog'i bilan barni transformatordan ajratishga muvaffaq bo'ldim.
Fotosuratda blokimizning elektron to'ldirilishi ko'rsatilgan.
Nosozlikning o'zi qidirish uchun ko'p vaqt talab qilmadi. Ishni ochishdan oldin ham men sinovli burilishlar qildim. 220V tarmog'iga bir nechta ulanishdan so'ng, jihoz ichida nimadir chalindi va ishni ko'rsatuvchi yashil indikator to'liq o'chdi.
Ishni tekshirishda suyuq elektrolit topildi, u tarmoq ulagichi va ishning elementlari orasidagi bo'shliqqa tushdi. Elektr ta'minoti qurilmasi 220 V elektr tarmog'idagi ish kuchlanishidan oshib ketganligi sababli 120 uF * 420V elektrolitik kondansatör "urilib" ketganligi sababli normal ishlashni to'xtatgani aniq bo'ldi. Juda oddiy va keng tarqalgan nosozlik.
Kondensator demontaj qilinganda uning tashqi qobig'i parchalanib ketdi. Aftidan uzoq vaqt isitish tufayli o'z xususiyatlarini yo'qotdi.
Korpusning yuqori qismidagi xavfsizlik valfi "shishgan" - bu nuqsonli kondansatörün aniq belgisidir.
Nosoz kondensator bilan yana bir misol. Bu boshqa noutbukning quvvat adapteri. Kondensator korpusining yuqori qismidagi himoya chizig'iga e'tibor bering. U qaynab turgan elektrolit bosimidan ochilib ketdi.
Ko'pgina hollarda PSUni hayotga qaytarish juda oson. Avval buzilishning asosiy aybdorini almashtirishingiz kerak.
O'sha paytda mening yonimda ikkita mos kondensator bor edi. Men SAMWHA 82 uF * 450V kondansatörini o'rnatmaslikka qaror qildim, garchi u ideal darajada bo'lsa.
Haqiqat shundaki, uning maksimal ish harorati +85 0 S dir, u tanasida ko'rsatilgan. Va agar siz elektr ta'minoti qutisi ixcham va shamollatilmagan deb hisoblasangiz, uning ichidagi harorat juda yuqori bo'lishi mumkin.
Uzoq muddatli isitish elektrolitik kondansatkichlarning ishonchliligiga juda yomon ta'sir qiladi. Shuning uchun, men mo'ljallangan 68 mikF * 450V quvvatli Jamicon kondensatorini o'rnatdim ish harorati 105 0 S gacha.
Mahalliy kondansatörning quvvati 120 uF, ish kuchlanishi esa 420V ekanligini hisobga olish kerak. Ammo kichikroq quvvatga ega bo'lgan kondansatkichni qo'yishim kerak edi.
Noutbuklardan quvvat manbalarini ta'mirlash jarayonida men kondansatkichni almashtirishni topish juda qiyin bo'lganiga duch keldim. Va nuqta umuman quvvat yoki ish kuchlanishida emas, balki uning o'lchamlarida.
Qattiq idishga mos keladigan mos kondensatorni topish juda qiyin vazifa bo'lib chiqdi. Shuning uchun, hajmi kichikroq bo'lsa ham, mos keladigan mahsulotni o'rnatishga qaror qilindi. Eng asosiysi, kondansatör o'zi yangi, yuqori sifatli va kamida 420 ~ 450V kuchlanishli. Ma'lum bo'lishicha, hatto bunday kondansatkichlar bilan ham quvvat manbalari to'g'ri ishlaydi.
Yangi elektrolitik kondansatkichni yopishda siz kerak kutupluluğa qat'iy rioya qiling pin ulanishlari! Odatda, tenglikni " + "yoki" - ". Bundan tashqari, minus qora qalin chiziq bilan yoki nuqta ko'rinishidagi belgi bilan belgilanishi mumkin.
Kondensator korpusining salbiy tomonida minus belgisi bo'lgan chiziq shaklida belgi bor " - ".
Ta'mirlashdan keyin birinchi marta yoqilganda, elektr ta'minotidan masofani saqlang, chunki ulanishning polarligi teskari bo'lsa, kondansatör yana "ochiladi". Bu elektrolitning ko'zga tushishiga olib kelishi mumkin. Bu juda xavfli! Iloji bo'lsa, himoya ko'zoynak taqinglar.
Va endi sizga "rake" haqida gapirib beraman, bu qadam bosmaslik yaxshiroqdir.
Hech narsani o'zgartirmasdan oldin taxta va elektron elementlarni suyuq elektrolitdan yaxshilab tozalashingiz kerak. Bu yoqimli kasb emas.
Haqiqat shundaki, elektrolitik kondansatör urilganda uning ichidagi elektrolit katta bosim ostida suv va bug 'shaklida ajralib chiqadi. Bu, o'z navbatida, darhol alyuminiy radiator elementlari singari, yaqin atrofdagi qismlarga ham quyuqlashadi.
Elementlarning yig'ilishi juda qattiq va ishning o'zi kichik bo'lgani uchun, elektrolit eng qiyin joylarga tushadi.
Albatta, siz aldashingiz mumkin va barcha elektrolitlarni tozalamaysiz, ammo bu muammolar bilan to'la. Hiyla shundaki, elektrolit yaxshi o'tkazadi elektr toki... Men bunga o'z tajribamdan amin bo'ldim. Elektr ta'minotini juda ehtiyotkorlik bilan tozalagan bo'lsam-da, bo'g'ishni lehimlashni va uning ostidagi sirtni tozalashni boshlamadim, shoshildim.
Natijada, elektr ta'minoti yig'ilib, tarmoqqa ulanganidan keyin u to'g'ri ishladi. Ammo bir-ikki daqiqadan so'ng, ishning ichida nimadir taraqladi va quvvat ko'rsatkichi o'chib qoldi.
Ochishdan keyin gaz kelebeği ostida qolgan elektrolitlar o'chirib qo'ydi. Sug'urta yondi T3.15A 250V 220V kirish pallasida. Bundan tashqari, qisqa tutashuv joyida hamma narsa kuyik bilan qoplandi va uning ekrani va bosilgan elektron kartadagi umumiy simni bog'laydigan chokning simlari yonib ketdi.
Xuddi shu bo'g'ilish. Kuygan sim tiklandi.
Chokning pastki qismida PCB-da qisqa tutashuv.
Ko'rib turganingizdek, u munosib sakrab chiqdi.
Birinchi marta men shunga o'xshash quvvat manbaidan sug'urtani yangisini almashtirdim. Ammo ikkinchi marta yonib ketganda, men uni qayta tiklashga qaror qildim. Taxtadagi sug'urta nimaga o'xshaydi.
Va mana uning ichida nima bor. Uni osongina qismlarga ajratish mumkin, shunchaki ishning pastki qismidagi mandallarni siqib, qopqog'ini olib tashlashingiz kerak.
Uni qayta tiklash uchun siz kuygan simning qoldiqlarini va izolyatsiya trubasining qoldiqlarini olib tashlashingiz kerak. Yupqa simni oling va o'zingizning o'rniga lehimlang. Keyin sug'urta yig'ing.
Kimdir buni "xato" deb aytadi. Ammo men rozi emasman. Qisqa tutashuv bo'lsa, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan eng ingichka sim yonib ketadi. Ba'zan hatto tenglikni mis mis yo'llari ham yonib ketadi. Shunday qilib, qaysi holatda bizning o'zimiz yaratgan sug'urta o'z vazifasini bajaradi. Albatta, siz ingichka simli o'tish moslamasi bilan uni taxtadagi aloqa qismlariga lehim bilan qilishingiz mumkin.
Ba'zi hollarda, barcha elektrolitlarni tozalash uchun, sovutish radiatorlarini va ular bilan MOSFET va diodli diodlar kabi faol elementlarni demontaj qilish kerak bo'lishi mumkin.
Ko'rib turganingizdek, suyuq elektrolitlar spiral mahsulotlari, masalan, choklar ostida qolishi mumkin. Agar u qurib qolsa ham, kelajakda bu korroziyaga olib kelishi mumkin. Yaxshi namuna sizning oldingizda. Elektrolitlar qoldiqlari sababli, kirish filtridagi kondansatörning biri to'liq korroziyaga uchragan va tushgan. Bu men ta'mirlangan noutbukning quvvat adapterlaridan biri.
Elektr ta'minotimizga qaytaylik. Elektrolit qoldiqlaridan tozalab, kondansatkichni almashtirgandan so'ng, uni noutbukga ulanmasdan tekshirishingiz kerak. Chiqish vilkasida chiqish voltajini o'lchang. Agar hamma narsa tartibda bo'lsa, unda biz quvvat adapterini yig'amiz.
Aytishim kerakki, bu juda ko'p vaqt talab qiladigan biznes. Birinchidan.
Elektr ta'minotining sovutadigan sovutgichi bir nechta alyuminiy qanotlardan iborat. O'zlari orasida ular mandallar bilan bog'langan, shuningdek, silikon plomba o'xshash narsalarga yopishtirilgan. Uni cho'ntak pichog'i bilan olib tashlash mumkin.
Yuqori radiator qopqog'i asosiy qismga mandallar bilan mahkamlanadi.
Sovutgichning pastki plitasi PCB ga lehimlanadi, odatda bir yoki ikki joyda. U bilan va o'rtasida bosilgan elektron karta plastik izolyatsiya plitasi joylashtirilgan.
Tananing ikkala yarmini qanday bog'lash kerakligi haqida bir necha so'z, biz boshida biz jumboq bilan ko'rdik.
Eng oddiy holatda siz elektr ta'minotini yig'ishingiz va ishning yarmini elektr lenta bilan o'rashingiz mumkin. Ammo bu eng yaxshi variant emas.
Ikkita plastik yarmini yopishtirish uchun issiq eritilgan elimdan foydalandim. Termo qurolim yo'qligi sababli, men trubkadan issiq eritilgan elim qismlarini pichoq bilan kesib, oluklarga qo'ydim. Shundan so'ng, u issiq havoni lehimlash stantsiyasini oldi va graduslarni taxminan 200 ~ 250 0 C darajaga qo'ydi, so'ngra u issiq elim bo'laklarini sochlarini fen bilan eritguncha isitdi. Ortiqcha elimni tishpik bilan olib tashladim va yana bir marta lehim stantsiyasida sochlarini fen bilan pufladim.
Plastmassani qizib ketmaslik va umuman begona qismlarning haddan tashqari qizib ketishidan saqlanish tavsiya etiladi. Masalan, men uchun ishning plastikasi kuchli isitish bilan porlay boshladi.
Shunga qaramay, bu juda yaxshi chiqdi.
Endi boshqa xatolar haqida bir necha so'z aytaman.
Siqilgan kondansatör yoki tutashgan simlarning ochilishi kabi oddiy nosozliklardan tashqari, induktor chiqishidagi ochiq zanjir ham mavjud chiziqli filtr... Mana fotosurat.
Bu juda ahamiyatsiz narsa bo'lib tuyulishi mumkin edi, men rulonni qayta o'rab, joyiga muhrlab qo'ydim. Ammo bunday noto'g'ri ishlashni topish uchun ko'p vaqt talab etiladi. Uni darhol aniqlashning iloji yo'q.
Ehtimol, siz xuddi o'sha elektrolitik kondansatör, filtr choklari va boshqa ba'zi qismlar singari katta o'lchamdagi elementlarni oq plomba kabi narsalarga bulg'anganini payqadingiz. Bu nima uchun kerak? Va endi uning yordami bilan fotosuratda ko'rsatilgan xuddi bo'g'ilish kabi tebranish va tebranishlardan yiqilib tushadigan katta qismlar o'rnatilishi aniq.
Aytgancha, dastlab u ishonchli tarzda tuzatilmagan. Suhbatlashdi - suhbatlashdi va yiqilib, noutbukdan boshqa quvvat manbai oldi.
O'ylaymanki, bunday oddiy buzilishlardan minglab ixcham va kuchli quvvat manbalari poligonga yuboriladi!
Radio amatör uchun chiqish zo'riqishida 19 - 20 volt va 3-4 amperlik yuk oqimi bo'lgan bunday impulsli quvvat manbai shunchaki xudo! Bu nafaqat ixcham, balki juda kuchli. Odatda, quvvat adapterlarining quvvati 40 ~ 90W ni tashkil qiladi.
Afsuski, jiddiy ishlamay qolganda, masalan, ishlamay qolganda elektron komponentlar bosilgan elektron kartada ta'mirlash bir xil PWM tekshiruvi chipining o'rnini topish juda qiyin bo'lganligi sababli murakkablashadi.
Hatto ma'lum bir mikrosxemaning ma'lumot jadvalini topa olmayapman. Boshqa narsalar qatori, ta'mirlash SMD tarkibiy qismlarining ko'pligi bilan murakkablashadi, ularning markirovkasini o'qish qiyin yoki almashtirish elementini sotib olishning iloji yo'q.
Shuni ta'kidlash kerakki, noutbukning quvvat adapterlarining aksariyati juda yuqori sifatda ishlab chiqarilgan. Buni hech bo'lmaganda tarmoq filtri pallasida o'rnatilgan lasan qismlari va bo'g'imlarning mavjudligi bilan ko'rish mumkin. U elektromagnit parazitni bostiradi. Statsionar shaxsiy kompyuterlarning ba'zi bir past sifatli quvvat manbalarida bunday elementlar umuman bo'lmasligi mumkin.
Noutbuk yoki netbuk sotib olayotganda yoki aniqrog'i ushbu xarid uchun byudjetni hisoblab chiqishda biz keyingi xarajatlarni hisobga olmaymiz. Noutbukning o'zi, masalan, 500 dollar turadi, ammo yana 20 dollarlik sumka, 10 dollarlik sichqoncha. Batareya almashtirilganda (va uning kafolat muddati atigi ikki yilni tashkil qiladi) 100 dollar turadi va agar u yonib ketsa, elektr ta'minotining narxi ham xuddi shunday bo'ladi.
Suhbat shu erda bo'ladi. Yaqinda unchalik boy bo'lmagan do'stlardan biri elektr ta'minotida ishlashni to'xtatdi acer noutbuki... Yangisi uchun deyarli yuz dollar to'lashingiz kerak bo'ladi, shuning uchun uni o'zingiz tuzatishga harakat qilish mantiqan to'g'ri bo'ladi. PSU o'zi an'anaviy impuls konvertori bo'lgan qora qora plastik quti bo'lib, 3A oqimida 19V kuchlanishni ta'minlaydi. Bu ko'plab noutbuklar uchun standart va ularning orasidagi farq faqat elektr vilkasi :). Men zudlik bilan bu erda quvvat manbalarining bir nechta diagrammasini beraman - kattalashtirish uchun bosing.
Quvvat manbai yoqilganda, hech narsa bo'lmaydi - LED yonmaydi va voltmetr chiqishda nolni ko'rsatadi. Elektr simini ohmmetr bilan tekshirish hech narsa bermadi. Biz ishni qismlarga ajratamiz. Garchi buni aytish osonroq bo'lsa ham: bu erda hech qanday vint yoki vint berilmagan, shuning uchun biz uni sindirib tashlaymiz! Buning uchun siz birlashtiruvchi tikuvga pichoq qo'yishingiz va bolg'a bilan ozgina urishingiz kerak bo'ladi. Ortiqcha qilmang yoki taxtani kesmang!
Kassa biroz bo'linib bo'lgandan so'ng, biz hosil bo'lgan bo'shliqqa tekis tornavida kiritamiz va kuch bilan biz ishning yarmini birlashtiruvchi kontur bo'ylab tortamiz, uni tikuv bo'ylab yumshoq qilib sindirib tashlaymiz.
Ishni qismlarga ajratib bo'lgach, biz taxta va qismlarni qora va kuygan narsalarga tekshiramiz.
220V kuchlanishdagi kirish zanjirlarini terish natijasida nosozlik aniqlandi - bu o'z-o'zidan tiklanadigan sug'urta, negadir ortiqcha yukdan qutulishni istamagan :)
Biz shunga o'xshash yoki 3 amperli oqim bilan oddiy eriydigan bilan almashtiramiz va quvvat manbai ishini tekshiramiz. Yashil LED yondi, bu 19V mavjudligini ko'rsatmoqda, ammo ulagichda hali ham hech narsa yo'q. Aniqrog'i, ba'zida bir narsa siljiydi, go'yo sim egilgandek.
Biz noutbukga elektr ta'minot simini ta'mirlashimiz kerak. Ko'pincha, tanaffus kassaga kiritilgan joyda yoki quvvat ulagichida sodir bo'ladi.
Avval tanada kesib tashladik - omad yo'q. Endi noutbukga kiritilgan vilka yonida - yana aloqa yo'q!
Qattiq ish - o'rtada bir joyda jarlik. Eng oson variant shnurni yarmiga kesib, ishlayotgan yarmini qoldirib, ishlamaydigan yarmini tashlashdir. Va shunday qildi.
Biz ulagichlarni qayta lehimlaymiz va sinovdan o'tkazamiz. Hammasi ishladi - ta'mirlash tugadi.
Ishning yarmini faqat "moment" bilan yopishtirish va elektr ta'minotini berish kifoya. Butun BP-ni ta'mirlash bir soatdan oshmadi.
Do'stlarimizga ta'tilga oid fotosuratlarni ko'rsatish uchun biz kafega keldik, noutbukni chiqardik. Noxush syurpriz: noutbuk yoqilmaydi, garchi u bir necha soat davomida zaryadlangan bo'lsa. Vaziyat tanish bo'lib tuyuladimi? Mening birinchi fikrim - bu noutbukim buzilgan. Xulosa qilishga shoshilmang, tekshiring. Buni qanday qilishni sizga aytib beramiz va bizga kompyuter mutaxassislari - Batterion kompaniyasining mutaxassislari yordam berishadi.
Noutbukni zaryadlovchi nimadan iborat?
Adapterni tekshirishdan oldin uning qaysi elementlardan iboratligini bilib olishingiz kerak. Zaryadlovchining qismlari:
- Tarmoqli vilka (rozetkaga ulangan).
- Elektr ta'minoti zaryadlovchining "yuragi" dir. To'rtburchaklar plastik idishga qadoqlangan elektron "plomba".
- Ulagichli sim (noutbuk ulagichiga ulangan).
Agar elementlarning kamida bittasi buzilgan bo'lsa, quvvatlash qurilmasi ishlamay qoladi yoki to'g'ri ishlamaydi.
Laptop zaryad qilmaydi: haqiqiy sababini qidirib toping
Birinchidan, siz begona sabablarni chiqarib tashlashingiz kerak, ehtimol elektr ta'minoti bunga hech qanday aloqasi yo'q.
Avvalo, rozetkaning kuchlanishi va sog'lig'ini tekshiring. Buning uchun aniq ishlaydigan qurilmani (stol chiroqchasi, fen, uyali telefon). Boshqa variant - bu noutbukni boshqa, ko'rinishda ishlaydigan rozetkaga ulash. Voltaj 220V ga teng va chiqish joyi mukammal tartibda - davom etamiz.
Batareyani noutbukdan chiqarib oling va quvvat manbaiga ulang va noutbukni yoqing. Kompyuter ishlamoqda, vazifalar panelidagi indikator tarmoqning ishlashini ko'rsatadi, ya'ni zaryadlovchiga hamma narsa to'g'ri keladi. Batareya muammosi. Agar noutbuk adapter orqali quvvat olmasa, ushbu qurilmani tekshirishga o'ting.
Zaryadlovchida nima buziladi - vizual tekshirish
Ba'zan zararni ko'rish uchun adapterning barcha qismlarini diqqat bilan o'rganish kifoya. Kabeldan boshlaymiz: vilkasi buzilmagan bo'lishi kerak, metall "shoxlari" teng, tebranmang, vilkasi eritilmagan. Shnurni his eting - u bir tekis bo'lishi kerak, tanaffuslarsiz, yoriqlarsiz, chiqadigan simlar va burmalarsiz. Qusur topildi - simni o'zgartiring. Do'konda yoki xizmat ko'rsatish markazida tegishli kabelni topishingiz mumkin.
Shikastlangan ulagich adapterning ishdan chiqishining eng keng tarqalgan sababidir. Elektr vilkasini o'zi yoki noutbukdagi rozetka sinishi mumkin. Tarmoq vilkasi ulagichda osilib turadi, simlar yalang'och, ulagich yorilib ketgan - siz elektr ta'minotidan foydalana olmaysiz, siz uning qismini ta'mirlashingiz yoki almashtirishingiz kerak.
Navbat "qora quti" ga - quvvat manbaiga keldi. Hatto hidi ham seziladi: kuygan simi yoki plastmassa hidini eshitasiz - bu yomon. Agar ishda eriyotganini ko'rsangiz, darhol yangisini qidirganingiz ma'qul noutbuk uchun zaryadlovchi... Bunday holda ta'mirlash maqsadga muvofiq emas, deyishadi kompyuter olimlari. Batterion mutaxassislari sizga noutbuk uchun 100% mos keladigan yuqori sifatli qurilmani tanlashda yordam beradi.
Multimetr - almashtirib bo'lmaydigan "diagnostika" mutaxassisi
Tashqi zarar topilmasa, rozetka va akkumulyator buzilmagan, multimetr, maxsus elektr o'lchash moslamasi "tashxis" ni aniqlashga yordam beradi. Agar tester uyda bo'lmasa, uni do'stlaringizdan bir kunga olishingiz yoki istalgan radiotexnika do'konida sotib olishingiz mumkin. Qurilma arzon va o'nlab yillar davomida ishlaydi.
Multimetr bilan elektr ta'minotini qanday tekshirish mumkin:
- Zaryadlovchini elektr tarmog'iga ulang.
- Sinov terminallarini ulagichga ulang. Qizil simni vilkaning ichiga joylashtiring va qora simni yuqoridan metall uchi bilan ulang. Multimetr ekranidagi kuchlanish barqarorlashmasa, doimiy ravishda yon tomonga 2-3 Voltga burilib ketganda, quvvat manbai albatta noto'g'ri. Bunday holda, mutaxassislar, albatta, qurilmani almashtirishni maslahat berishadi.
- Boshqa variant: sinov qurilmasi kuchlanishni umuman ko'rsatmaydi. Shunday qilib, siz simni tekshirishingiz kerak - bu elektr ta'minotiga oqim bermaydi. Multimetrni maxsus rejimga o'tkazing, terminallarni kabelning qarama-qarshi uchlariga ulang. Eshitgansiz ovozli signal - simni ishlatishga yaroqli. Bunga javoban sukunat simi ichidagi kontaktlarning shikastlanishini bildiradi. Shnurni o'zgartiring - bu arzonroq yangi noutbuk uchun zaryadlovchi.
Siz imkon qadar tezroq tashxis qo'yishingiz kerak, chunki lityum ionli batareyalar uzoq vaqt davomida bo'shatilgan holatda bo'lishi mumkin emas. Bo'sh batareyaning faqat 10-14 kunlik majburiy "bo'sh ish vaqti" va uni tashlab yuborish mumkin - quvvat qaytarilmas darajada yo'qoladi. Pul sarflashni xohlamang yangi batareya - elektr ta'minoti bilan bog'liq muammolarni zudlik bilan hal qilish.
Adapter, batareya va klaviatura - bu ishlamay qoladigan eng keng tarqalgan tizza qismlari. Sizga noutbuk uchun komponentlarni sifatli almashtirish kerak - mutaxassislarga murojaat qiling! Noutbukga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish, malakali diagnostika va muammolarni tezkor hal qilish - bu uzoq vaqt davomida ishlaydigan kompyuterning asosiy shartlari!
Maqola http://batterion.ru/ saytidagi materiallar asosida tayyorlangan
