Récemment, j'ai déjà fait une revue sur un designer, aujourd'hui c'est la suite d'une petite série de revues sur toutes sortes de choses faites par soi-même pour les radioamateurs novices.
Je dirai tout de suite que ce n'est certes pas du Tektronix, et même pas un DS203, mais à sa manière une petite chose intéressante, bien qu'en fait il s'agisse d'un jouet.
Habituellement, avant les tests, la chose est d'abord démontée, ici il faut d'abord l'assembler :)
A mon avis, ce sont les "yeux" du radioamateur. Cet appareil a rarement une grande précision, contrairement à un multimètre, mais il permet de voir des processus en dynamique, c'est-à-dire en mouvement".
Parfois, ce deuxième "coup d'œil" peut aider plus qu'une journée à fouiller avec le testeur.
Auparavant, les oscilloscopes étaient des oscilloscopes à tube, puis ils ont été remplacés par des oscilloscopes à transistors, mais le résultat était toujours affiché sur l'écran CRT. Au fil du temps, ils ont été remplacés par leurs homologues numériques, petits, légers, mais une suite logique a été l'apparition d'un concepteur pour assembler un tel appareil.
Il y a plusieurs années, sur certains forums, j'ai rencontré des tentatives (parfois réussies) de développer un oscilloscope maison. Le concepteur, bien sûr, est plus simple qu'eux et plus faible en termes de caractéristiques techniques, mais je peux dire avec certitude que même un écolier peut l'assembler.
Ce concepteur a été développé par jyetech. de cet appareil sur le site Web du fabricant.
Peut-être que cette revue semblera trop détaillée aux spécialistes, mais la pratique de communiquer avec des radioamateurs novices a montré qu'ils perçoivent mieux l'information de cette façon.
En général, je vais vous parler de tout un peu plus bas, mais pour l'instant l'introduction standard, le déballage.
Le créateur a été envoyé dans un sac ordinaire avec un loquet, bien qu'il soit trop serré.
Quant à moi, un bel emballage serait très utile pour un tel ensemble. Non pas à des fins de protection contre les dommages, mais à des fins d'esthétique extérieure. Après tout, la chose doit être agréable même au stade du déballage, car c'est un constructeur. 
Le colis contenait :
Instructions
Circuit imprimé
Câble de connexion aux circuits mesurés
Deux sachets d'ingrédients
Affichage. 
Les caractéristiques techniques de l'appareil sont très modestes, car pour moi, il s'agit plus d'un ensemble d'entraînement que d'un appareil de mesure, bien que même avec l'aide de cet appareil, il soit possible d'effectuer des mesures, même simples. 
Le kit comprend également des instructions de couleur détaillées sur deux feuilles.
Les instructions décrivent la séquence d'assemblage, d'étalonnage et un guide rapide d'utilisation.
Le seul inconvénient est que tout est en anglais, mais les images sont faites clairement, donc, même dans cette version, la plupart d'entre elles seront compréhensibles.
Les instructions indiquent même les emplacements des éléments et ont fait des "cases à cocher" où vous devez cocher une fois une certaine étape terminée. Très réfléchi. 
Une feuille séparée est une plaque avec une liste de composants CMS.
Il convient de noter qu'il existe au moins deux options d'appareil. Sur le premier, seul le microcontrôleur est initialement soudé, sur le second, tous les composants SMD sont soudés.
La première option est conçue pour les utilisateurs légèrement plus expérimentés.
C'est exactement l'option qui participe à mon examen; j'ai appris l'existence de la deuxième option plus tard. 
Le PCB est double face, comme dans l'avis précédent, même la couleur est la même.
Au-dessus, il y a un masque avec la désignation des éléments, une partie des éléments est indiquée en entier, la seconde n'a qu'un numéro de position selon le schéma. 
Il n'y a pas de marquage au verso, il n'y a que la désignation des cavaliers et le nom du modèle de l'appareil.
La planche est recouverte d'un masque et le masque est très résistant (j'ai dû vérifier par inadvertance), à mon avis, c'est exactement ce qu'il faut pour les débutants, car il est difficile d'endommager quelque chose pendant le processus d'assemblage. 
Comme je l'ai écrit plus haut, les désignations des éléments à installer sont marquées sur le tableau, le marquage est clair, il n'y a rien à redire sur ce point. 
Tous les contacts sont étamés, la carte se soude très facilement, enfin, presque facilement, à propos de cette nuance dans la section assemblage :) 
Comme je l'ai écrit plus haut, un microcontrôleur est préinstallé sur la carte
Il s'agit d'un microcontrôleur 32 bits basé sur le noyau ARM 32 bits Cortex ™ -M3.
La fréquence de fonctionnement maximale est de 72 MHz, il dispose également d'un CAN 2 x 12 bits, 1 s. 
Le modèle, DSO138, est indiqué des deux côtés du tableau. 
Revenons à la liste des composants.
Petits composants radio, connecteurs, etc. emballé dans de petits sachets avec un bouton pression. 
Versez le contenu d'un grand sac sur la table. A l'intérieur se trouvent des connecteurs, des racks et des condensateurs électrolytiques. Aussi dans le paquet il y a deux autres petits sacs :) 
Après avoir ouvert tous les colis, nous voyons pas mal de composants radio. Bien qu'étant donné qu'il s'agit d'un oscilloscope numérique, je m'attendais à mieux.
La bonne chose est que les résistances SMD sont signées, bien que pour moi, cela ne ferait pas de mal de signer des résistances ordinaires, ou de donner un petit mémo sur le codage couleur dans le kit. 
Le disley est emballé dans un matériau souple, il s'est avéré qu'il ne glisse pas, donc il ne pendra pas dans l'emballage, et la carte de circuit imprimé le protège des dommages pendant le transport.
Mais tout de même, je pense que l'emballage normal ne ferait pas de mal. 
L'appareil utilise un indicateur LCD TFT de 2,4 pouces avec rétroéclairage LED.
Résolution d'écran 320x240 pixels. 
Un petit câble est également inclus. Pour se connecter à l'oscilloscope, un connecteur BNC standard est utilisé, à l'autre extrémité du câble se trouve une paire de "crocodiles".
Le câble est moyennement doux, les crocodiles sont assez gros. 
Eh bien, et une vue de l'ensemble sous une forme entièrement dépliée. 
Vous pouvez maintenant passer à l'assemblage réel de ce constructeur et en même temps essayer de comprendre à quel point c'est difficile.
La dernière fois, j'ai commencé à assembler avec des résistances, comme avec les éléments les plus bas de la carte.
Si vous avez des composants SMD, il est préférable de commencer l'assemblage avec eux.
Pour ce faire, j'ai disposé tous les composants SMD sur la feuille jointe, en indiquant leur valeur et leur désignation de référence sur le schéma. 
Quand je me préparais à souder, je pensais que les éléments étaient trop petits pour un débutant, le boîtier, il était tout à fait possible d'utiliser des résistances de taille 1206 au lieu de 0805. La différence dans l'espace occupé est insignifiante, mais c'est plus facile à souder.
La deuxième pensée était - maintenant je vais perdre la résistance et je ne la trouverai pas. D'accord, je vais ouvrir la table et obtenir la deuxième résistance de ce type, mais tout le monde n'a pas ce choix. Dans ce cas, le fabricant s'en est occupé.
Toutes les résistances (c'est dommage que pas les microcircuits) en ont donné une de plus, c'est-à-dire en réserve, très prudemment, compensée. 
Ensuite, je parlerai un peu de la façon dont je soude de tels composants, et de la façon dont je conseille aux autres de le faire, mais ce n'est que mon avis, naturellement chacun peut le faire à sa manière.
Parfois, les composants SMD sont soudés à l'aide d'une pâte spéciale, mais un radioamateur débutant (et un non-débutant aussi) ne l'a pas souvent, je vais donc montrer comment il est plus facile de travailler sans.
Nous prenons le composant avec une pince à épiler, l'appliquons sur le site d'installation. 
En général, j'enduit souvent d'abord de flux l'endroit où le composant est installé, cela facilite la soudure, mais cela complique le rinçage de la carte, il est parfois difficile de laver le flux par dessous le composant.
J'ai donc utilisé une soudure de tube de flux de 1 mm dans ce cas.
En tenant le composant avec une pince à épiler, nous collectons une goutte de soudure sur la pointe du fer à souder et soudons un côté du composant.
Ce n'est pas effrayant si la soudure s'avère moche ou pas très solide, à ce stade il suffit que le composant se tienne.
Ensuite, nous répétons l'opération avec le reste des composants.
Après avoir fixé tous les composants de cette manière (ou tous les composants de la même dénomination), vous pouvez souder en toute sécurité au besoin, pour cela nous tournons la carte de sorte que le côté déjà soudé soit à gauche et en tenant le fer à souder en votre main droite (si vous êtes droitier), et la soudure à gauche, on passe par tous les endroits non soudés. Si la soudure de la deuxième face ne vous convient pas, tournez la carte à 180 degrés et soudez de la même manière l'autre face du composant.
C'est plus facile et plus rapide que de souder chaque composant individuellement. 
Ici, sur la photo, vous pouvez voir plusieurs résistances installées, mais jusqu'à présent soudées d'un seul côté. 
Les microcircuits dans un boîtier CMS sont marqués de la même manière que dans un boîtier ordinaire, à gauche près de la marque (bien que généralement en bas à gauche lorsque l'on regarde les marquages) se trouve le premier contact, le reste est compté dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Sur la photo, il y a un endroit pour installer le microcircuit et un exemple de la façon dont il doit être installé. 
Avec les microcircuits, on agit complètement de la même manière que l'exemple avec les résistances.
Nous exposons le microcircuit sur les sites, soudons n'importe quelle sortie (de préférence l'extrême), ajustons légèrement la position du microcircuit (si nécessaire) et soudons le reste des contacts.
Vous pouvez faire différentes choses avec un microcircuit stabilisateur, mais je vous conseille de souder d'abord le pétale, puis les plages de contact, puis le microcircuit adhérera certainement exactement à la carte.
Mais personne n'interdit de souder d'abord la borne extrême, puis tout le reste. 
Tous les composants SMD sont installés et soudés, il reste plusieurs résistances, une de chaque valeur, nous les mettons dans un sac, peut-être qu'un jour elles seront utiles. 
Nous nous tournons vers l'installation de résistances classiques.
Dans la dernière revue, j'ai parlé un peu du codage couleur. Cette fois, je vous conseillerais plutôt de mesurer simplement la résistance des résistances avec un multimètre.
Le fait est que les résistances sont très petites et qu'avec de telles tailles, le marquage de couleur est très difficile à lire (plus la zone de la zone peinte est petite, plus il est difficile de déterminer la couleur).
Au départ, j'ai cherché dans les instructions une liste de dénominations et de désignations de référence, mais je ne l'ai pas trouvée, car je les cherchais sous la forme d'une plaque, et après l'installation, il s'est avéré qu'elles sont sur les images, et avec cases à cocher pour marquer les positions établies.
En raison de ma négligence, j'ai dû faire ma propre plaque, sur laquelle j'ai disposé les composants à installer à côté.
La résistance est visible séparément à gauche, lors de l'élaboration de la plaque elle était superflue, je l'ai donc laissée à la fin. 
Nous agissons de la même manière avec les résistances que dans la revue précédente, nous façonnons les fils à l'aide d'une pince à épiler (ou d'un mandrin spécial) pour que la résistance se mette facilement en place.
Attention, les désignations des composants sur le tableau peuvent être non seulement inscrites, mais aussi SIGNÉES, et cela peut vous faire une farce cruelle, surtout si le tableau contient de nombreux composants sur une rangée. 
Ici, un petit moins de la carte de circuit imprimé est sorti.
Le fait est que les trous pour les résistances ont un très grand diamètre, et comme l'installation est relativement serrée, j'ai décidé de plier les fils, mais pas trop, et donc ils ne tiennent pas très bien dans de tels trous. 
Du fait que les résistances ne tenaient pas très bien, je recommande de ne pas remplir toutes les cotes à la fois, mais d'en mettre la moitié ou un tiers, puis de les souder et d'installer le reste.
N'ayez pas peur de trop mordre les broches, un PCB double face avec métallisation pardonne de telles choses, vous pouvez toujours souder une résistance au moins par le dessus, ce que vous ne pouvez pas faire avec un PCB simple face. 
Ça y est, les résistances sont soudées, passons aux condensateurs.
J'ai fait la même chose avec eux qu'avec les résistances, en les élargissant selon la plaque.
Au fait, j'ai encore une résistance supplémentaire, apparemment ils l'ont mise accidentellement. 
Quelques mots sur l'étiquetage.
Ces condensateurs sont étiquetés de la même manière que les résistances.
Les deux premiers chiffres sont un nombre, le troisième chiffre est le nombre de zéros après le nombre.
Le résultat obtenu est égal à la capacité en picofarads.
Mais sur cette carte, il y a des condensateurs qui ne relèvent pas de ce marquage, ce sont des cotes de 1, 3 et 22pF.
Ils sont marqués simplement en indiquant la capacité, puisque la capacité est inférieure à 100pF, c'est-à-dire. moins de trois chiffres. 
Dans un premier temps, je soude des petits condensateurs selon les désignations de référence (ça reste une quête). 
Avec des condensateurs d'une capacité de 100nF, j'ai un peu avancé, sans les ajouter tout de suite à la plaque, j'ai dû le faire plus tard à la main. 
Je n'ai pas non plus plié complètement les fils du condensateur, mais à environ 45 degrés, cela suffit amplement pour que le composant ne tombe pas.
Soit dit en passant, sur cette photo, vous pouvez voir que les points connectés au contact commun de la carte sont correctement réalisés, il existe un espace annulaire pour réduire le transfert de chaleur, ce qui facilite la soudure de tels endroits. 
D'une manière ou d'une autre, je me suis détendu un peu sur cette carte et je me suis souvenu des selfs et des diodes après avoir soudé les condensateurs en céramique, même s'il était préférable de les souder devant eux.
Mais cela n'a pas vraiment changé la situation, alors passons à eux.
La carte comprenait trois selfs et deux diodes (1N4007 et 1N5815). 
Tout est clair avec les diodes, l'endroit est signé, la cathode est marquée d'une bande blanche sur la diode elle-même et sur la platine, il est très difficile de confondre.
Avec les chokes ça peut être un peu plus compliqué, ils sont parfois aussi codés par couleur, puisque dans ce cas les trois chokes ont la même cote :) 
Sur le plateau, les étranglements sont identifiés par la lettre L et une ligne ondulée.
Sur la photo, il y a une section de la carte avec des selfs et des diodes soudées. 
L'oscilloscope utilise deux transistors de conductivité différente et deux microcircuits stabilisateurs, pour des polarités différentes. À cet égard, soyez prudent lors de l'installation, car la désignation 78L05 est très similaire à 79L05, mais si vous la mettez dans l'autre sens, vous opterez probablement pour de nouvelles.
Avec les transistors, c'est un peu plus facile, bien que la carte indique simplement la conductivité sans spécifier le type de transistor, mais le type de transistor et sa désignation de position peuvent être facilement vus sur le schéma ou la carte d'installation des composants.
Il est beaucoup plus difficile de modeler les conclusions ici, puisque les trois sorties doivent être façonnées, il vaut mieux ne pas se précipiter pour ne pas rompre les conclusions. 
Les conclusions sont formées de la même manière, cela simplifie la tâche.
La position des transistors et des stabilisateurs est indiquée sur la carte, mais juste au cas où j'aurais pris une photo de la façon dont ils devraient être installés. 
L'ensemble comprenait un starter puissant (relativement), qui est utilisé dans le convertisseur pour obtenir une polarité négative et un résonateur à quartz.
Ils n'ont pas besoin de tirer des conclusions. 
Quant au résonateur à quartz, il est fait pour une fréquence de 8 MHz, il n'a pas non plus de polarité, mais il vaut mieux mettre un morceau de scotch en dessous, car son boîtier est en métal et il repose sur les pistes. La planche était recouverte d'un masque de protection, mais d'une manière ou d'une autre, je suis habitué à fabriquer une sorte de substrat dans de tels cas, pour des raisons de sécurité.
ne soyez pas surpris qu'au début j'ai indiqué que le processeur a une fréquence maximale de 72MHz, et le quartz ne coûte que 8, il y a à la fois des diviseurs de fréquence et parfois des multiplicateurs à l'intérieur du processeur, donc le noyau peut fonctionner, par exemple, à un fréquence de 8x8 = 64MHz.
Pour une raison quelconque, sur la carte, les contacts du starter sont carrés et ronds, bien que le starter lui-même soit un élément non polaire, nous le soudons donc simplement en place, il est préférable de ne pas plier les fils. 
De nombreux condensateurs électrolytiques ont été fournis dans le kit, ils ont tous la même capacité de 100 F et une tension de 16 Volts.
Ils doivent impérativement être soudés en respectant la polarité, sinon des effets pyrotechniques sont possibles :)
Le long fil du condensateur est un contact positif. Il y a un marquage de polarité sur la carte, à la fois près de la borne correspondante et à côté du cercle marquant la position du condensateur, ce qui est assez pratique.
Une conclusion positive est notée. Parfois, ils marquent moins, dans ce cas, environ la moitié du cercle est ombrée. Et puis, il existe un fabricant de matériel informatique tel qu'Asus, qui nuance le côté positif, vous devez donc toujours être prudent. 
Petit à petit, nous sommes arrivés à un composant assez rare, un condensateur trimmer.
Il s'agit d'un condensateur dont la capacité peut être modifiée dans de petites limites, par exemple 10-30pF, généralement la capacité de ces condensateurs est petite, jusqu'à 40-50pF.
En général, il s'agit d'un élément non polaire, c'est-à-dire formellement, la manière de le souder n'a pas d'importance, mais parfois, la manière de le souder importe.
Le condensateur contient une fente pour tournevis (comme la tête d'une petite vis), qui est connectée électriquement à l'une des bornes. Ainsi, dans ce circuit, une borne du condensateur est connectée au conducteur commun de la carte et la seconde au reste des éléments.
Afin d'avoir moins d'influence du tournevis sur les paramètres du circuit, il est nécessaire de le souder pour que la sortie connectée au slot soit connectée au fil commun de la carte.
Le tableau montre les marques sur la façon de souder, et plus loin au cours de l'examen, il y aura une photo où cela peut être vu. 
Boutons et interrupteurs.
Eh bien, il est difficile de faire quelque chose de mal ici, car il est très difficile de les insérer d'une manière ou d'une autre :)
Permettez-moi simplement de dire que les broches du boîtier du commutateur doivent être soudées à la carte.
Dans le cas d'un commutateur, cela ajoutera non seulement de la force, mais connectera également le corps du commutateur au contact commun de la carte et le corps du commutateur agira comme un écran anti-bruit. 
Connecteurs.
La partie la plus difficile à souder. Difficile non pas avec la précision ou la petite taille du composant, mais au contraire, parfois le lieu de soudure est difficile à réchauffer, donc pour un connecteur BNC il vaut mieux prendre un fer à souder plus puissant. 
Sur la photo, vous pouvez voir -
Souder le connecteur BNC, le connecteur d'alimentation supplémentaire (le seul connecteur ici qui peut être tourné vers l'arrière) et le connecteur USB. 
Avec l'indicateur, ou plutôt avec les connecteurs pour sa connexion, il y avait un peu de mal.
Ils ont oublié de mettre une paire de doubles contacts (broches) dans le kit, ils servent ici à fixer le côté de l'indicateur opposé au connecteur de signal. 
Mais en regardant le brochage du connecteur de signal, j'ai réalisé que certains contacts peuvent être facilement arrachés et utilisés à la place des manquants.
Je pourrais ouvrir un tiroir de bureau et en sortir un tel connecteur, mais ce serait inintéressant et dans une certaine mesure malhonnête. 
Nous soudons les parties socket (appelées - mères) des connecteurs à la carte. 
La carte a une sortie d'un générateur 1KHz intégré, nous en aurons besoin plus tard, bien que ces deux contacts soient connectés l'un à l'autre, nous soudons toujours un cavalier, il sera pratique pour connecter un câble de signal "crocodile".
Pour le cavalier, il est pratique d'utiliser les cosses mordues d'un condensateur électrolytique, elles sont longues et assez rigides.
Ce cavalier est situé à gauche du connecteur d'alimentation. 
Il y a aussi quelques cavaliers importants sur le plateau.
L'un d'eux, appelé JP3 doit être court-circuité immédiatement, cela se fait avec une goutte de soudure. 
Avec le deuxième cavalier, c'est un peu plus compliqué.
Tout d'abord, vous devez connecter un multimètre en mode mesure de tension au point de test situé au-dessus du pétale du microcircuit stabilisateur. La deuxième sonde est connectée à n'importe quel contact connecté au contact commun de la carte, par exemple, à un connecteur USB.
L'alimentation est fournie à la carte et la tension au point de test est vérifiée. Si tout est en ordre, il devrait y avoir environ 3,3 volts. 
Après cela, le cavalier JP4, situé légèrement à gauche et en dessous du stabilisateur, est également connecté à l'aide d'une goutte de soudure. 
Il y a quatre autres cavaliers au dos de la carte, vous n'avez pas besoin de les toucher, ce sont des cavaliers technologiques pour diagnostiquer la carte et faire passer le processeur en mode firmware. 
Nous revenons à l'affichage. Comme je l'ai écrit ci-dessus, j'ai dû mordre plusieurs paires de contacts afin de les utiliser à la place des manquantes.
Mais lors de l'assemblage, j'ai décidé de ne pas mordre les paires extrêmes, mais, pour ainsi dire, du milieu, mais de souder l'extrême en place, il sera donc plus difficile de confondre quelque chose lors de l'installation. 
Bien qu'il y ait un film protecteur sur l'écran, je recommanderais de couvrir l'écran avec un morceau de papier lors de la soudure du connecteur, dans ce cas, des gouttes de flux, qui bout pendant la soudure, s'envoleront sur le papier, et non sur le écran. 
Tout, vous pouvez alimenter et vérifier :)
Soit dit en passant, l'une des diodes que nous avons soudées précédemment sert à protéger l'électronique des connexions d'alimentation incorrectes ; du côté du développeur, c'est une étape utile, car vous pouvez graver la carte avec la mauvaise polarité en une seconde.
La carte indique une alimentation de 9 volts, mais une plage allant jusqu'à 12 volts est spécifiée.
Dans les tests, j'alimente la carte à partir d'une alimentation 12 volts, mais je l'ai également essayée à partir de deux batteries au lithium connectées en série, la différence n'était que dans une luminosité légèrement inférieure du rétroéclairage de l'écran, je pense qu'en utilisant un stabilisateur de 5 volts avec une faible chute et en enlevant la diode de protection (ou en la connectant en parallèle avec l'alimentation et en installant un fusible), vous pouvez alimenter la carte en toute sécurité à partir de deux batteries au lithium.
Vous pouvez également utiliser un convertisseur d'alimentation de 3,7 à 5 volts. 
La carte ayant été lancée avec succès, il est préférable de vider la carte avant la mise en place.
J'utilise de l'acétone, bien qu'il soit interdit à la vente, mais il existe des petits stocks, en option, ils ont également utilisé du toluène, ou, dans les cas extrêmes, de l'alcool médical.
Mais la planche doit être lavée, il n'est pas nécessaire de la "baigner" entièrement, il suffit de marcher par le bas avec un coton-tige. 
A la fin, on met la planche "sur ses pieds", à l'aide des supports complets, ils sont bien sur un peu moins que nécessaire et pendent un peu, mais c'est quand même plus pratique que de simplement la poser sur la table, pour ne pas dire le fait que les broches des pièces peuvent rayer le dessus de la table, et donc rien ne pénètre sous la carte et ne court-circuite rien en dessous. 
Le premier contrôle du générateur intégré, pour cela, nous connectons le "crocodile" avec un isolant rouge au cavalier près du connecteur d'alimentation, le fil noir n'a besoin d'être connecté nulle part. 
J'ai presque oublié quelques mots sur le but des commutateurs et des boutons.
Il y a trois commutateurs à trois positions sur la gauche.
Le supérieur commute le mode de fonctionnement d'entrée.
Fondé
Mode de fonctionnement sans prise en compte de la composante constante, ou AC, ou mode de fonctionnement avec entrée fermée. Bon pour les mesures de courant alternatif.
Mode de fonctionnement avec possibilité de mesurer le courant continu, ou mode de fonctionnement avec entrée ouverte. Permet d'effectuer des mesures en tenant compte de la composante de tension continue.
Les deuxième et troisième commutateurs vous permettent de sélectionner l'échelle le long de l'axe de tension.
Si 1 Volt est sélectionné, cela signifie que dans ce mode, l'oscillation dans une cellule d'échelle de l'écran sera égale à la tension de 1 Volt.
Dans ce cas, le commutateur du milieu vous permet de sélectionner la tension et le multiplicateur inférieur. Par conséquent, à l'aide de trois commutateurs, vous pouvez sélectionner neuf niveaux de tension fixes de 10 mV à 5 V par cellule.
A droite se trouvent les boutons de contrôle du balayage et des modes de fonctionnement.
Description des boutons de haut en bas.
1. D'un appui court, active le mode HOLD, c'est-à-dire fixation des lectures sur l'écran. lorsqu'il est long (plus de 3 secondes), il active ou désactive le mode de sortie numérique du paramètre de signal, fréquence, période, tension.
2. Bouton pour augmenter le paramètre sélectionné
3. Bouton pour diminuer le paramètre sélectionné.
4. Bouton pour faire défiler les modes de fonctionnement.
Contrôle du temps de balayage, plage de 10μs à 500s.
Sélectionne le mode de fonctionnement du déclencheur de synchronisation, Auto, Normal et Veille.
Mode capture du signal de synchronisation par trigger, en face avant ou arrière du signal.
Sélectionne le niveau de tension pour capturer le signal de déclenchement de synchronisation.
Faire défiler la forme d'onde horizontalement, vous permet de visualiser le signal "hors écran"
Le réglage de la position verticale de la forme d'onde aide lors de la mesure des tensions de signal et lorsque la forme d'onde ne colle pas à l'écran ...
Le bouton de réinitialisation, juste en redémarrant l'oscilloscope, s'est avéré parfois très pratique.
Il y a une LED verte à côté du bouton, elle clignote lorsque l'oscilloscope est synchronisé.
Tous les modes sont mémorisés lorsque l'appareil est éteint, puis il s'allume dans le mode dans lequel il a été éteint.
Il y a aussi un connecteur USB sur la carte, mais si j'ai bien compris, il n'est pas utilisé dans cette version ; lorsqu'il est connecté à un ordinateur, il indique qu'un périphérique inconnu a été détecté.
Il y a aussi des contacts pour flasher l'appareil.
Tous les modes sélectionnés par des boutons ou des commutateurs sont dupliqués sur l'écran de l'oscilloscope. 
Je n'ai pas mis à jour la version du logiciel, la dernière étant actuellement 113-13801-042 
La configuration de l'appareil est très simple, le générateur intégré y contribue.
Très probablement, lorsqu'il est connecté au générateur d'impulsions rectangulaires intégré, vous verrez l'image suivante, au lieu de même des rectangles, il y aura soit un "blocage" de l'angle haut/bas, vers le bas ou vers le haut. 
Ceci est corrigé en faisant tourner les condensateurs du trimmer.
Il y a deux condensateurs, dans le mode 0,1 Volt, nous ajustons C4, dans le mode 1 Volt, respectivement C6. Aucune correction n'est effectuée en mode 10mV. 
En ajustant, il est nécessaire d'obtenir des impulsions rectangulaires lisses sur l'écran, comme le montre la photo. 
J'ai regardé ce signal avec un autre oscilloscope, à mon avis il est assez "plat" pour calibrer cet oscilloscope. 
Bien que les condensateurs soient installés correctement, même dans cette version, il y a une légère influence du tournevis en métal, alors que nous tenons la piqûre sur l'élément réglable, le résultat est le même, cela vaut la peine de retirer la piqûre, le résultat change légèrement.
Dans ce cas, serrez-le avec de petits décalages ou utilisez un tournevis en plastique (diélectrique).
J'ai un tel tournevis avec une sorte de caméra Hikvision. 
D'une part, il a une piqûre en croix, et il est coupé, précisément pour de tels condensateurs, d'autre part, il est droit. 
Cet oscilloscope étant plus un appareil d'étude des principes de fonctionnement qu'un appareil à part entière, je ne vois pas l'intérêt d'effectuer des tests à part entière, même si je vais montrer et vérifier l'essentiel.
1. J'oubliais complètement, parfois, en travaillant en bas de l'écran, la publicité du fabricant apparaît :)
2. Affichage des valeurs numériques du paramètre de signal, un signal du générateur d'ondes carrées intégré est appliqué.
3. C'est le bruit intrinsèque de l'entrée de l'oscilloscope, j'en ai vu des mentions sur Internet, ainsi que le fait que la nouvelle version a un niveau de bruit inférieur.
4. Pour vérifier qu'il s'agit bien du bruit de la partie analogique, et non d'interférences, j'ai basculé l'oscilloscope sur le mode avec une entrée en court-circuit. 
1. J'ai basculé le temps de balayage à 500sec par division, quant à moi, eh bien, c'est vraiment pour les sportifs extrêmes.
2. Le niveau d'entrée peut être modifié à partir de 10 mV par cellule
3. Jusqu'à 5 volts par cellule.
4. Signal rectangulaire avec une fréquence de 10 kHz provenant du générateur de l'oscilloscope DS203. 
1. Signal carré avec une fréquence de 50 kHz provenant du générateur de l'oscilloscope DS203. On voit qu'à cette fréquence le signal est déjà fortement déformé. Cela n'a plus beaucoup de sens de nourrir 100KHz.
2. Signal sinusoïdal avec une fréquence de 20 kHz provenant du générateur de l'oscilloscope DS203.
3. Un signal triangulaire d'une fréquence de 20 kHz provenant du générateur de l'oscilloscope DS203.
4. Signal en dents de scie avec une fréquence de 20 kHz provenant du générateur de l'oscilloscope DS203. 
Ensuite, j'ai décidé de voir un peu comment se comporte l'appareil lorsqu'il travaille avec un signal sinusoïdal fourni par un générateur analogique et de le comparer avec mon DS203
1. Fréquence 1KHz
2. Fréquence 10KHz 
1. La fréquence est de 100 kHz, dans le constructeur vous ne pouvez pas choisir un temps de balayage inférieur à 10 ms, c'est pourquoi c'est le seul moyen :(
2. Et voici à quoi peut ressembler un signal sinusoïdal 20KHz de DS203, mais dans un mode diviseur d'entrée différent. Ci-dessus, une capture d'écran d'un tel signal, mais appliquée à la position du diviseur 1 Volt x 1, ici le signal est en mode 0,1 Volt x 5.
Ci-dessous, vous pouvez voir à quoi ressemble ce signal lorsqu'il est envoyé au DS203. 
Signal 20KHz fourni par un générateur analogique. 
Photo comparative de deux oscilloscopes, DSO138 et DS203. Les deux sont connectés à un générateur sinusoïdal analogique, la fréquence est de 20KHz, le même mode de fonctionnement est réglé sur les deux oscilloscopes. 
Résumé.
avantages
Construction pédagogique intéressante
PCB de haute qualité, revêtement protecteur durable.
Même un radioamateur novice peut assembler un constructeur.
Matériel bien pensé, nous avons été satisfaits des résistances de rechange du kit.
Les instructions décrivent bien le processus d'assemblage.
Inconvénients
Basse fréquence du signal d'entrée.
Oublié de mettre dans le kit une paire de contacts pour fixer l'indicateur
Emballage sans prétention.
Mon avis. Je dirai brièvement, si j'avais eu un tel constructeur dans mon enfance, j'en serais probablement très heureux, même malgré ses défauts.
Et si c'est long, alors le concepteur m'a agréablement plu, je le considère comme une bonne base à la fois pour acquérir de l'expérience dans l'assemblage et la configuration d'un appareil électronique, et dans l'expérience de travailler avec un appareil très important pour un radioamateur - un oscilloscope . Que les choses soient simples, mais sans mémoire et avec une basse fréquence, mais c'est bien mieux que de tripoter des cartes audio.
Bien sûr, il ne peut pas être considéré comme un appareil sérieux, mais il ne se positionne pas ainsi, mais en tant que constructeur, plus que.
Pourquoi ai-je commandé ce constructeur ? Oui, c'était juste intéressant, car nous aimons tous les jouets :)
J'espère que la critique a été intéressante et utile, j'attends des suggestions sur les options de test :)
Eh bien, comme toujours, des matériaux supplémentaires, un firmware, des instructions, des sources, un diagramme, une description -
La technologie ne s'arrête pas et il n'est pas toujours facile de les suivre. Il y a de nouveaux éléments que j'aimerais comprendre plus en détail. Cela est particulièrement vrai pour une variété d'appareils qui vous permettent d'assembler presque n'importe quel appareil simple étape par étape. Parmi eux se trouvent désormais des cartes Arduino avec leurs clones, des ordinateurs à microprocesseur chinois et des solutions prêtes à l'emploi fournies avec des logiciels embarqués.
Cependant, pour travailler avec toute la gamme ci-dessus de nouveaux produits intéressants, ainsi que pour réparer des équipements numériques, un outil coûteux de haute précision est nécessaire. Parmi ces équipements se trouve un oscilloscope qui vous permet de lire les lectures de fréquence et d'effectuer des diagnostics. Le coût est souvent assez élevé et les expérimentateurs novices ne peuvent pas se permettre un achat aussi coûteux. Ici, une solution vient à la rescousse, qui est apparue sur de nombreux forums de radioamateurs presque immédiatement après l'apparition des tablettes sur le système Android. Son essence est de fabriquer un oscilloscope à partir d'une tablette avec des coûts minimes, sans apporter de modifications ou de modifications à votre gadget, et en éliminant également le risque de l'endommager.
Qu'est-ce qu'un oscilloscope
L'oscilloscope - en tant qu'appareil de mesure et de suivi des fluctuations de fréquence dans un réseau électrique - est connu depuis le milieu du siècle dernier. Tous les laboratoires pédagogiques et professionnels sont équipés de ces appareils, car il n'est possible de détecter certains dysfonctionnements ou de régler finement l'équipement qu'avec son aide. Il peut afficher des informations à la fois sur l'écran et sur une bande de papier. Les lectures vous permettent de voir la forme du signal, de calculer sa fréquence et son intensité et, par conséquent, de déterminer la source de son apparition. Les oscilloscopes modernes vous permettent de tracer des tracés de fréquence de couleur en 3D. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur une version simple d'un oscilloscope standard à deux canaux et l'implémenter à l'aide d'une pièce jointe à un smartphone ou une tablette et le logiciel correspondant.
La façon la plus simple de créer un oscilloscope de poche
Si la fréquence mesurée se situe dans la gamme des fréquences audibles à l'oreille humaine et que le niveau du signal ne dépasse pas le niveau du microphone standard, vous pouvez alors assembler un oscilloscope à partir d'une tablette Android de vos propres mains sans aucun module supplémentaire. Pour ce faire, il suffit de démonter n'importe quel casque, sur lequel un microphone doit être présent. S'il n'y a pas de casque adapté, vous devrez acheter une prise audio 3,5 mm avec quatre contacts. Avant de souder les sondes, vérifiez le brochage du connecteur de votre gadget, car il en existe deux types. Les sondes doivent être connectées aux broches correspondant à la connexion du microphone sur votre appareil.
Ensuite, vous devez télécharger un logiciel du "Marché" qui peut mesurer la fréquence à l'entrée du microphone et tracer un graphique en fonction du signal reçu. Il existe de nombreuses options de ce type. Par conséquent, si vous le souhaitez, il y aura beaucoup de choix. Comme mentionné précédemment, il n'était pas nécessaire de reconcevoir la tablette. L'oscilloscope sera prêt immédiatement après l'étalonnage de l'application.
Avantages et inconvénients du schéma ci-dessus
Les avantages d'une telle solution sont sans ambiguïté la simplicité et le faible coût de montage. Un ancien casque ou un nouveau connecteur ne coûte presque rien, et cela ne prend que quelques minutes.
Mais ce schéma présente un certain nombre d'inconvénients importants, à savoir :
- Petite plage de fréquences mesurées (selon la qualité du trajet sonore du gadget, elle va de 30 Hz à 15 kHz).
- Manque de protection pour la tablette ou le smartphone (si vous connectez accidentellement les sondes à des sections du circuit avec une tension augmentée, au mieux, vous pouvez brûler le microcircuit responsable du traitement du signal audio sur votre gadget, et au pire, désactiver complètement votre smartphone ou tablette).
- Sur les appareils très bon marché, il y a une erreur significative dans la mesure du signal, atteignant 10 à 15 %. Un tel chiffre est inacceptable pour un réglage fin de l'équipement.
Mise en œuvre de la protection, du blindage du signal et de la réduction des erreurs
Afin de protéger partiellement votre appareil contre une éventuelle panne, ainsi que de stabiliser le signal et d'étendre la plage de tensions d'entrée, un simple circuit d'oscilloscope pour tablette peut être utilisé, qui a longtemps été utilisé avec succès pour assembler des appareils pour un ordinateur. Il utilise des composants bon marché, notamment des diodes Zener KS119A et deux résistances de 10 et 100 kΩ. Les diodes Zener et la première résistance sont connectées en parallèle, et la seconde résistance, plus puissante, est utilisée à l'entrée du circuit pour étendre la plage de tension maximale possible. En conséquence, une grande quantité d'interférences disparaît et la tension monte à 12 V.
Bien entendu, il ne faut pas oublier que l'oscilloscope de la tablette fonctionne principalement avec des impulsions sonores. Par conséquent, il convient de veiller à un blindage de haute qualité du circuit lui-même et des sondes. Si vous le souhaitez, des instructions détaillées pour l'assemblage de ce circuit peuvent être trouvées sur l'un des forums thématiques.
Logiciel
Pour travailler avec un tel schéma, vous avez besoin d'un programme capable de tracer des graphiques en fonction du signal audio entrant. Il n'est pas difficile de le trouver dans le "Marché", il existe de nombreuses options. Presque tous impliquent un étalonnage supplémentaire, ce qui vous permet d'obtenir la plus grande précision possible et de créer un oscilloscope professionnel à partir d'une tablette. Sinon, ces programmes effectuent essentiellement la même tâche, de sorte que le choix final dépend de la fonctionnalité et de la convivialité requises.
Décodeur fait maison avec module Bluetooth
Si une plage de fréquences plus large est requise, l'option ci-dessus ne fonctionnera pas. Ici, une nouvelle option vient à la rescousse - un gadget séparé, qui est un décodeur avec un convertisseur analogique-numérique qui assure la transmission du signal numérique. Dans ce cas, le chemin audio d'un smartphone ou d'une tablette n'est plus impliqué, ce qui signifie qu'une précision de mesure plus élevée peut être obtenue. En fait, à ce stade, il ne s'agit que d'un écran portable et toutes les informations sont collectées par un appareil séparé.
Vous pouvez assembler vous-même un oscilloscope à partir d'une tablette Android avec un module sans fil. Il existe un exemple sur le réseau lorsqu'un appareil similaire a été mis en œuvre en 2010 à l'aide d'un convertisseur analogique-numérique à deux canaux basé sur le microcontrôleur PIC33FJ16GS504, et le module Bluetooth LMX9838 a servi d'émetteur de signal. L'appareil s'est avéré assez fonctionnel, mais difficile à assembler, donc pour les débutants, ce sera une tâche écrasante pour le fabriquer. Mais, si vous le souhaitez, ce n'est pas un problème de trouver un projet similaire sur les mêmes forums radioamateurs.
Décodeurs prêts à l'emploi avec Bluetooth
Les ingénieurs ne dorment pas et, en plus de l'artisanat, de plus en plus de décodeurs apparaissent dans les magasins qui remplissent la fonction d'oscilloscope et transmettent un signal via un canal Bluetooth à un smartphone ou une tablette. Un décodeur oscilloscope vers une tablette connectée via Bluetooth présente souvent les principales caractéristiques suivantes :
- Limite de fréquence mesurée : 1 MHz.
- Tension de la sonde : jusqu'à 10 V.
- Rayon d'action : environ 10 m.
Ces caractéristiques suffisent amplement pour un usage domestique, et pourtant dans les activités professionnelles, il y a parfois des cas où cette portée fait cruellement défaut, et il est tout simplement irréaliste d'en implémenter une plus grande avec un protocole Bluetooth lent. Quelle issue peut-il y avoir dans cette situation ?
Oscilloscopes décodeurs Wi-Fi
Cette option de transmission de données étend considérablement les capacités de l'appareil de mesure. Aujourd'hui, le marché des oscilloscopes avec ce type d'échange d'informations entre un décodeur et une tablette prend de l'ampleur en raison de sa demande. De tels oscilloscopes ne sont pratiquement pas inférieurs aux oscilloscopes professionnels, car ils transfèrent sans délai les informations mesurées à une tablette, qui les affiche immédiatement sous la forme d'un graphique à l'écran.
Le contrôle s'effectue via des menus simples et intuitifs qui reprennent les éléments de réglage des appareils de laboratoire conventionnels. De plus, un tel équipement permet d'enregistrer ou de diffuser en temps réel tout ce qui se passe à l'écran, ce qui peut être une aide indispensable si vous avez besoin de demander conseil à un technicien plus expérimenté situé ailleurs.
Les caractéristiques d'un oscilloscope pour un décodeur avec une connexion Wi-Fi augmentent plusieurs fois par rapport aux options précédentes. Ces oscilloscopes ont une plage de mesure allant jusqu'à 50 MHz et peuvent être modifiés à l'aide de divers adaptateurs. Souvent, ils sont équipés de batteries pour une alimentation autonome, afin de décharger le plus possible le lieu de travail des fils inutiles.
Options maison pour les oscilloscopes décodeurs modernes
Bien sûr, il y a une explosion d'idées diverses sur les forums, à l'aide desquelles les passionnés tentent de réaliser leur vieux rêve - assembler indépendamment un oscilloscope à partir d'une tablette Android avec un canal Wi-Fi. Certains modèles fonctionnent bien, d'autres non. Ici, il ne vous reste plus qu'à décider si vous tentez vous aussi votre chance et économisez quelques dollars en assemblant vous-même l'appareil, ou si vous achetez une version toute faite. Si vous n'avez pas confiance en vos capacités, il vaut mieux ne pas prendre de risques, afin de ne pas regretter plus tard les fonds gaspillés.
Sinon, bienvenue dans l'une des communautés de radioamateurs, où ils pourront vous donner de bons conseils. Peut-être que plus tard, selon votre schéma, les débutants assembleront leur premier oscilloscope de leur vie.
Logiciel de décodeur
Souvent, avec les oscilloscopes décodeurs achetés, un disque avec un programme qui peut être installé sur votre tablette ou votre smartphone est fourni. S'il n'y a pas de tel disque dans le kit, étudiez attentivement les instructions de l'appareil - il contient très probablement les noms des programmes compatibles avec la console et situés dans le magasin d'applications.
En outre, certains de ces appareils peuvent fonctionner non seulement avec des appareils exécutant le système d'exploitation Android, mais également avec des appareils Apple plus chers. Dans ce cas, le programme sera définitivement dans l'AppStore, car il n'y a pas d'autre option d'installation. Après avoir fabriqué un oscilloscope à partir d'une tablette, n'oubliez pas de vérifier l'exactitude des lectures et, si nécessaire, de calibrer l'instrument.
Oscilloscopes USB
Si vous n'avez pas d'appareil portable comme une tablette, mais que vous avez un ordinateur portable ou un ordinateur, ne vous fâchez pas. Vous pouvez également en faire un excellent. L'option la plus simple serait de connecter les sondes à l'entrée microphone de l'ordinateur de la même manière que celle décrite au début de l'article.
Cependant, compte tenu de ses limites, cette option n'est pas pour tout le monde. Dans ce cas, il est possible d'utiliser un oscilloscope USB qui offrira les mêmes caractéristiques qu'un décodeur avec transmission du signal en Wi-Fi. Il convient de noter que ces appareils fonctionnent parfois avec certaines tablettes prenant en charge la technologie de connexion d'appareils OTG externes. Bien sûr, ils essaient également de fabriquer eux-mêmes un oscilloscope YUSB, et avec beaucoup de succès. Au moins, un grand nombre de sujets sur les forums sont consacrés à ce métier particulier.
Lors de la personnalisation de circuits électroniques assemblés, notamment numériques, il est parfois nécessaire d'effectuer diverses mesures. Pour ce faire, vous pouvez utiliser différentes sondes, par exemple une sonde logique, la plus simple étant constituée d'une LED, d'une résistance de limitation de courant, et de fils se terminant par une sonde à une extrémité, et un crocodile à l'autre. Avec son aide, nous pouvons nous assurer que nous avons une unité logique, ou zéro, par exemple, sur la jambe MK, ou la sortie Arduino. J'ai décidé d'aller plus loin, de collecter ce qui, à mon avis, intéressera la facilité de montage de nombreux débutants, vous permettra d'acquérir des connaissances utiles à partir de la théorie, de regarder la forme du signal, par exemple, à quoi il ressemble lorsque la même LED clignote, et bien sûr, ils peuvent vérifier la présence d'un zéro logique ou d'unités, sur la jambe MK. En général, j'ai décidé d'assembler la sonde d'oscilloscope la plus simple, connectée à un ordinateur via un port USB.
Ce schéma est un développement étranger, d'où il a ensuite migré vers le Runet, et s'est répandu sur de nombreux sites. À la recherche d'informations détaillées lors de l'assemblage, j'ai parcouru de nombreux sites, au moins 10-12. Tous n'avaient qu'une brève description, traduite et extraite d'un site étranger et d'un firmware à télécharger, avec un exemple de fusion. Vous trouverez ci-dessous un schéma de principe de cette sonde d'oscilloscope :
Je ne l'appelle délibérément pas purement un oscilloscope parce qu'il est en deçà de ce titre. Regardons de plus près ce que c'est. Le budget de l'appareil n'est que de 250, maximum 300 roubles, et tout écolier ou étudiant peut se permettre son montage. En tant qu'aide visuelle, pour pratiquer les compétences de soudure, de couture MK, en général, pour pratiquer toutes les compétences nécessaires à la conception indépendante d'appareils numériques. Si quelqu'un a immédiatement pris feu et était sur le point de courir immédiatement au magasin pour acheter des composants radio, attendez, cette sonde d'oscilloscope présente plusieurs inconvénients importants. Il a un logiciel très peu pratique, un shell dans lequel nous allons effectivement observer notre signal. La photo suivante montre comment j'attrape momehu avec mon doigt :
Dire que la coque est brute, c'est ne rien dire... Même les coques destinées à être utilisées comme oscilloscope basse fréquence sur une carte son le contournent largement en termes de capacités. Sur la photo suivante, je touche un court instant les bornes de la batterie avec les sondes :
Pour commencer, nos lectures sont affichées en millivolts, et il n'y a tout simplement pas d'échelle de tension correspondant aux valeurs réelles. Mais ce n'est pas tout. Le schéma de l'appareil, comme on peut le voir en regardant le schéma avec le schéma, est basé sur le MK Tiny 45.
Cet appareil n'utilise pas de CAN externe haute vitesse, et c'est son inconvénient majeur. Cela signifie que lors de la mesure d'un signal avec une fréquence pour laquelle notre sonde d'oscilloscope n'est pas conçue, nous obtiendrons à l'écran, juste une ligne droite... Récemment j'ai eu besoin de réparer la télécommande, le diagnostic a montré que le courant arrivait et les pistes sont toutes intactes, et les contacts sur la carte, ainsi que les boutons en caoutchouc, ont été nettoyés, en vain, la télécommande n'a montré aucun signe de vie. Au forum de la radio locale, on m'a proposé de remplacer le résonateur en céramique, sur lequel, soit dit en passant, il n'y avait aucune fissure ni aucun autre signe extérieur permettant de déterminer que la pièce est défectueuse. J'ai décidé d'écouter les conseils, je suis allé au magasin et j'ai acheté un nouveau résonateur en céramique à 455 kHz, ne coûtant que 5 roubles, je l'ai soudé et la télécommande a immédiatement "pris vie".
Pourquoi je dis ça ? Et au fait qu'après avoir assemblé cette sonde, l'idée m'est venue de vérifier la génération du signal d'horloge sur la console. Ce n'était pas le cas. La sonde de l'oscilloscope a montré un niveau conditionnellement bas sur une branche du résonateur, et un niveau élevé sur l'autre, et a fait ressortir une ligne droite. Ayant échoué même avec une fréquence de 455 kHz ... Maintenant que vous êtes averti de ses inconvénients, vous pouvez décider vous-même si vous avez besoin d'une telle sonde d'oscilloscope. Si oui, continuez à lire) ... L'impédance d'entrée des deux voies de l'oscilloscope est de 1 MΩ.
Pour cela, nous aurons besoin d'acheter et de souder des résistances trimmer de 1 MΩ, un diviseur de signal 1 \ 10. En conséquence, la résistance du diviseur, nous devons être de 900 et 100 kiloohms. J'ai décidé d'utiliser 2 canaux de l'oscilloscope, car il y avait un connecteur disponible - les prises soudées sur la carte, deux tulipes, et la différence de coût des pièces pour moi n'était, en fait, que le coût de la tondeuse. Une autre chose est que les deux canaux n'étaient pas identiques dans leurs lectures. Comme on peut le voir sur le schéma, un canal a été conçu pour fonctionner avec un diviseur, tandis que l'autre ne l'était pas. Eh bien, peu importe, s'il est nécessaire que ce canal fonctionne également sans diviseur, il suffit de dévisser la position du curseur du trimmer à zéro, envoyant ainsi un signal de la sortie directement à la jambe MK. Cela peut être utile lors de la mesure de signaux sur deux lignes de faible amplitude. La photo suivante montre comment je supprime le signal du multivibrateur :
Nous pouvons également, en tournant le régulateur de résistance de réglage, régler le diviseur dont nous avons besoin, 1/10, 1/25, 1/50, 1/100, ou tout autre, en mesurant la résistance entre la borne centrale et les bornes extrêmes de la tondeuse avec un multimètre. Cela peut être nécessaire pour mesurer des formes d'onde avec des tensions de grande amplitude. Pour ce faire, il vous suffira de calculer le rapport résultant de la résistance du diviseur. Il y a une autre nuance importante, sur le site étranger de l'auteur du schéma, lors du choix des fusibles, il est indiqué que vous devez traduire le fusible - le bit Reset Disable en position ON. Comme nous nous en souvenons, la désactivation de ce bit de fusible arrête la programmation en série. Les fusibles à changer sont indiqués sur la figure suivante :
Dans ce circuit, la réinitialisation de la broche 1 n'est pas utilisée comme broche, nous n'avons donc pas besoin de changer ce bit de fusible. Mais sur l'un des forums, pour un fonctionnement plus stable de l'oscilloscope - sonde, il a été recommandé de tirer le Pin Reset à travers une résistance de 10 kiloohms au plus de l'alimentation, ce que j'ai fait. Aussi, lorsque je cherchais des informations à ce sujet, je n'ai trouvé d'explication compréhensible et accessible sur aucun des sites concernant la source d'horloge du MK Tiny 45. Ainsi, dans ce circuit, le MK est cadencé non à partir d'une RC interne - générateur, non pas à partir d'un résonateur à quartz, mais à partir d'un signal d'horloge externe fourni au MC par le port USB. Il est logique de supposer qu'en choisissant cette source d'horloge, le MC ne sera plus visible pour nous, dans la coque pour flasher, lorsqu'il est déconnecté du port USB, alors remplissez d'abord le firmware, puis réglez soigneusement les bits du fusible.
Examinons de plus près le circuit de l'oscilloscope, sur les lignes de signal des ports USB D + et D-, des résistances de terminaison de 68 Ohm sont installées. Je ne recommande pas de changer leur dénomination. Entre les fils de signal et la terre, il est recommandé d'installer des condensateurs en céramique de 100 nF pour réduire les interférences. Le même condensateur de 100 nanoFarads doit être installé en parallèle avec le condensateur électrolytique, à 47 microFarads, installé le long des circuits d'alimentation +5 volts et de masse. Une diode Zener de 3,6 volts doit être installée entre la terre et les lignes de signaux. Je l'ai vraiment mis à 3,3 volts, tout fonctionne bien. L'indication de mise sous tension est fournie sur la LED connectée en série avec la résistance 220-470 Ohm.
La note dans ce cas n'est pas critique et seule la luminosité de la lumière LED en dépend. Je l'ai réglé sur 330 ohms, la luminosité est suffisante. Une résistance de 1,5 à 2,2 kiloohms est installée dans le circuit pour déterminer l'appareil par le système d'exploitation.
Soudez les fils du câble USB à la carte, guidés par le brochage du câble, et non par l'emplacement sur le schéma de l'oscilloscope. Sur le schéma, la séquence des veines est indiquée arbitrairement. De plus, parmi les inconvénients insignifiants, selon les critiques de ceux qui l'ont utilisé, après le redémarrage de Windows, nous devons rebrancher l'oscilloscope sur le port USB. N'oubliez pas de retirer le fusible - diviseur de bits de la fréquence d'horloge par 8 CKDIV 8. Cet oscilloscope ne nécessite aucun pilote tiers pour son fonctionnement, et se définit comme un périphérique Hid, similaire à une souris ou un clavier. Lorsqu'il est connecté pour la première fois, l'appareil sera identifié comme Easylogger. La figure suivante fournit une liste des pièces nécessaires à l'assemblage.
Il existe 6 versions du programme Usbscope, le shell dans lequel nous observons réellement le graphe. Les trois premières versions ne prennent pas en charge les systèmes d'exploitation Windows 64 bits. À partir de la quatrième version d'Usbscope, le support est fourni. Pour que le programme fonctionne, Netframework doit être installé sur l'ordinateur. Les codes sources du firmware et les codes sources du programme shell ont été publiés sur le site de l'auteur, il peut donc y avoir des artisans qui peuvent compléter le logiciel. Quelle est l'utilisation pratique de cet oscilloscope, est-ce vraiment juste comme un jouet ? Non, cet appareil est utilisé dans un constructeur automobile par des artisans à domicile, en remplacement économique d'un oscilloscope coûteux, pour le réglage des systèmes d'allumage de voiture, la consommation de carburant et des besoins similaires.
Apparemment, la fréquence de travail dans un modèle de voiture est assez faible et cette sonde est à peine suffisante, du moins pour un travail ponctuel. Pour me connecter au circuit mesuré, j'ai soudé deux sondes, en utilisant pour cela, afin de réduire le niveau de bruit, un fil blindé, des tulipes ou un connecteur RCA. Cela permet une connexion et une déconnexion faciles des sondes de l'oscilloscope.
- L'un des fils - sondes d'oscilloscope, se termine pour la mesure par une sonde d'un multimètre pour le noyau de signal et un crocodile pour la connexion à la terre.
- La deuxième sonde se termine par des crocodiles de différentes couleurs, à la fois pour le noyau de signal et pour le sol.
Conclusion : le montage de cette sonde est plus approprié comme aide visuelle pour étudier la forme des signaux basse fréquence. A des fins pratiques, par exemple pour le contrôle et le réglage des alimentations à découpage, notamment pour le fonctionnement des contrôleurs PWM, cette sonde est univoque, car elle ne peut pas fournir les performances requises. Par conséquent, il ne peut pas remplacer, même pour l'oscilloscope soviétique le plus simple, et même pour les oscilloscopes simples avec Ali Express.
Vous pouvez télécharger une archive avec un circuit, un firmware, un écran de fusibles et une coque de sonde d'oscilloscope en suivant le lien. Tout le succès, surtout pour - AKV.
Discuter de l'article USB PROBE-OSCILLOGRAPH
Ce n'est un secret pour personne que les radioamateurs novices n'ont pas toujours un équipement de mesure coûteux à portée de main. Par exemple, un oscilloscope, qui même sur le marché chinois, le modèle le moins cher coûte environ plusieurs milliers.
Parfois, un oscilloscope est nécessaire pour réparer divers circuits, vérifier les distorsions de l'amplificateur, régler l'équipement sonore, etc. Très souvent, un oscilloscope basse fréquence est utilisé pour diagnostiquer le fonctionnement des capteurs dans une voiture.
Dans cette série, l'oscilloscope le plus simple fabriqué à partir de votre ordinateur personnel vous aidera. Non, votre ordinateur n'a pas besoin d'être démonté ou modifié de quelque façon que ce soit. Il vous suffit de souder le préfixe - diviseur pour tout, et de le connecter au PC via l'entrée audio. Et pour afficher le signal, installez un logiciel spécial. En quelques dizaines de minutes, vous disposerez de votre propre oscilloscope, qui pourra très bien convenir à l'analyse des signaux. Soit dit en passant, vous pouvez utiliser non seulement un PC fixe, mais également un ordinateur portable ou un netbook.
Bien sûr, un tel oscilloscope est comparable à un appareil réel, car il a une petite plage de fréquences, mais c'est une chose très utile dans le ménage pour voir les sorties de l'amplificateur, les diverses ondulations des alimentations, etc.
Diagramme de préfixe
Convenez que le circuit est incroyablement simple et ne prend pas beaucoup de temps pour l'assembler. Il s'agit d'un diviseur-limiteur qui protégera la carte son de votre ordinateur des tensions dangereuses que vous pourriez accidentellement tomber dans l'entrée. Le diviseur peut être 1, 10 et 100. La sensibilité de l'ensemble du circuit est régulée par une résistance variable. Le décodeur est connecté à l'entrée de ligne de la carte son du PC.Nous collectons le préfixe
Vous pouvez prendre un boîtier de batterie comme moi ou un autre boîtier en plastique.
Logiciel
Le programme "oscilloscope" visualisera le signal appliqué à l'entrée de la carte son. Je vous propose deux options de téléchargement :1) Un programme simple sans installation avec une interface russe, téléchargez-le.
(Téléchargements : 9807)
2) Et le second est avec l'installation, vous pouvez le télécharger -.
Lequel utiliser dépend de vous. Prenez et installez les deux, puis choisissez.
Si vous avez déjà installé un microphone, après avoir installé et lancé le programme, vous pouvez déjà observer les ondes sonores qui pénètrent dans le microphone. Cela signifie que tout va bien.
Pour le décodeur, aucun pilote supplémentaire n'est requis.
Nous connectons le décodeur à l'entrée ligne ou microphone de la carte son et l'utilisons pour votre santé.
Si vous n'avez jamais eu d'expérience avec un oscilloscope dans votre vie, alors je vous recommande sincèrement de répéter ce produit fait maison et de travailler avec un tel instrument virtuel. L'expérience est très précieuse et intéressante.
Un oscilloscope est un appareil portable conçu pour tester des microcircuits. De plus, de nombreux modèles sont adaptés au contrôle industriel et peuvent être utilisés pour diverses mesures. Il est impossible de fabriquer un oscilloscope de ses propres mains sans diode Zener, qui est son élément principal. Cette pièce est installée dans un appareil de différentes puissances.
De plus, les dispositifs, selon la modification, peuvent inclure des condensateurs, des résistances et des diodes. Les principaux paramètres du modèle incluent le nombre de canaux. En fonction de cet indicateur, la bande passante limite change. Tenez également compte de la fréquence d'échantillonnage et de la profondeur de mémoire lors de l'assemblage de l'oscilloscope. Afin d'analyser les données reçues, l'appareil est connecté à un ordinateur personnel.
Circuit d'oscilloscope simple
Un circuit d'oscilloscope simple comprend une diode Zener de 5 V. Sa bande passante dépend des types de résistances installées sur le microcircuit. Des condensateurs sont utilisés pour augmenter l'amplitude des vibrations. Vous pouvez fabriquer une sonde pour un oscilloscope de vos propres mains à partir de n'importe quel conducteur. Dans ce cas, le port est sélectionné séparément dans le magasin. Les résistances du premier groupe doivent supporter la résistance minimale du circuit à un niveau de 2 ohms. De plus, les éléments du deuxième groupe devraient être plus puissants. Il convient également de noter qu'il y a des diodes sur le circuit. Dans certains cas, ils s'alignent comme des ponts.
Modèle à canal unique
Il est possible de fabriquer un oscilloscope numérique monocanal de vos propres mains en utilisant uniquement une diode Zener de 5 V. Dans ce cas, des modifications plus puissantes sont inacceptables dans ce cas. Cela est dû au fait qu'une tension limite accrue dans le circuit entraîne une augmentation de la fréquence d'échantillonnage. En conséquence, les résistances de l'appareil échouent. Les condensateurs du système sont sélectionnés uniquement du type capacitif.
La résistance minimale doit maintenir la résistance à 4 ohms. Si nous considérons les éléments du deuxième groupe, le paramètre de transmission dans ce cas devrait être de 10 Hz. Afin de l'augmenter au niveau souhaité, différents types de régulateurs sont utilisés. Certains experts recommandent d'utiliser des résistances orthogonales pour les oscilloscopes monocanal.
Dans ce cas, il est à noter qu'ils élèvent assez rapidement l'indicateur de taux d'échantillonnage. Cependant, les aspects négatifs d'une telle situation sont toujours présents et doivent être pris en compte. Tout d'abord, il est important de noter la forte excitation des vibrations. En conséquence, l'asymétrie des signaux augmente. De plus, il y a des problèmes avec la sensibilité de l'appareil. En fin de compte, la précision des lectures peut ne pas être la meilleure.
Appareils à double canal
Il est assez difficile de fabriquer un oscilloscope à deux canaux de vos propres mains (le schéma est présenté ci-dessous). Tout d'abord, il convient de noter que les diodes Zener dans ce cas conviennent à la fois au 5 V et au 10 V. Dans ce cas, les condensateurs du système doivent être utilisés uniquement de type fermé.
De ce fait, la bande passante de l'appareil peut être augmentée jusqu'à 9 Hz. En règle générale, les résistances du modèle sont de type orthogonal. Dans ce cas, ils stabilisent le processus de transmission du signal. Pour remplir les fonctions d'addition, les microcircuits sont sélectionnés principalement de la série MMK20. Vous pouvez créer un diviseur pour un oscilloscope de vos propres mains à partir d'un modulateur conventionnel. Ce n'est pas particulièrement difficile.
Modifications multicanaux
Afin d'assembler un oscilloscope USB de vos propres mains (le schéma est présenté ci-dessous), une diode Zener aura besoin d'une diode assez puissante. Le problème dans ce cas est d'augmenter la bande passante du circuit. Dans certaines situations, les résistances peuvent mal fonctionner en raison d'un changement de la fréquence limite. Afin de résoudre ce problème, de nombreuses personnes utilisent des diviseurs auxiliaires. Ces appareils contribuent beaucoup à augmenter la limite de tension.
Le diviseur peut être réalisé à l'aide d'un modulateur. Les condensateurs du système doivent être installés uniquement à proximité de la diode Zener. Des résistances analogiques sont utilisées pour augmenter la bande passante. Le paramètre de résistance négative oscille en moyenne autour de 3 ohms. La plage de blocage dépend uniquement de la puissance de la diode Zener. Si la fréquence limite chute fortement lorsque l'appareil est allumé, les condensateurs doivent être remplacés par des condensateurs plus puissants. Certains experts dans ce cas conseillent d'installer des ponts de diodes. Cependant, il est important de comprendre que la sensibilité du système dans cette situation se détériore considérablement.
De plus, vous devez créer une sonde pour l'appareil. Pour que l'oscilloscope n'entre pas en conflit avec un ordinateur personnel, il est plus judicieux d'utiliser un microcircuit de type MMP20. Vous pouvez faire une sonde à partir de n'importe quel conducteur. Au final, une personne n'aura qu'à acquérir un port pour elle. Ensuite, à l'aide d'un fer à souder, les éléments ci-dessus peuvent être connectés.
Assemblage d'un appareil 5V
A 5 V, un décodeur oscilloscope à faire soi-même est réalisé uniquement à l'aide d'un microcircuit de type MMP20. Il convient aussi bien aux résistances conventionnelles qu'aux résistances de forte puissance. La résistance maximale du circuit doit être de 7 ohms. Dans ce cas, la bande passante dépend de la vitesse de transmission du signal. Les séparateurs pour appareils peuvent être utilisés de diverses manières. Aujourd'hui, les analogues statiques sont considérés comme plus courants. La bande passante dans une telle situation sera d'environ 5 Hz. Pour l'augmenter, il faut utiliser des tétrodes.
Ils sont sélectionnés dans le magasin, en fonction du paramètre de la fréquence de coupure. Pour augmenter l'amplitude de la tension inverse, de nombreux experts conseillent de n'installer que des résistances autorégulantes. Dans ce cas, le taux de transmission du signal sera assez élevé. À la fin des travaux, vous devez créer une sonde pour connecter le circuit à un ordinateur personnel.
Oscilloscopes 10 V
Un oscilloscope à faire soi-même est composé d'une diode Zener, ainsi que de résistances de type fermé. Si nous considérons les paramètres de l'appareil, l'indicateur de sensibilité verticale devrait être au niveau de 2 mV. De plus, la bande passante doit être calculée. Pour cela, la capacité des condensateurs est prise et corrélée avec la résistance limite du système. Les résistances de l'appareil sont les plus adaptées au type de champ. Pour minimiser le taux d'échantillonnage, de nombreux experts conseillent d'utiliser uniquement des diodes de 2 V. De ce fait, un taux de transmission de signal élevé peut être atteint. Pour que la fonction de poursuite soit exécutée assez rapidement, des microcircuits sont installés du type MMP20.
Si vous prévoyez des modes de stockage et de lecture, vous devez utiliser un type différent. Les mesures du curseur dans ce cas ne seront pas disponibles. Le principal problème de ces oscilloscopes peut être considéré comme une chute brutale de la fréquence limite. Cela est dû, en règle générale, à l'analyse rapide des données. La tâche ne peut être résolue qu'avec l'utilisation d'un diviseur de haute qualité. Cela étant dit, beaucoup s'appuient également sur une diode Zener. Le diviseur peut être réalisé à l'aide d'un modulateur classique.
Comment faire un modèle 15V ?
L'oscilloscope est assemblé de vos propres mains à l'aide de résistances linéaires. Ils sont capables de résister à la résistance ultime au niveau de 5 mm. Pour cette raison, il n'y a pas beaucoup de pression sur la diode Zener. De plus, vous devez prendre soin de la sélection des condensateurs pour l'appareil. Pour cela, il est nécessaire d'effectuer des mesures de la tension de seuil. Les spécialistes utilisent un testeur pour cela.
Si vous utilisez des résistances de réglage pour l'oscilloscope, vous pouvez rencontrer une sensibilité verticale accrue. Ainsi, les données obtenues à la suite des tests peuvent être incorrectes. Compte tenu de tout ce qui précède, il est nécessaire d'utiliser uniquement des analogues linéaires. De plus, vous devez prendre soin d'installer le port, qui est connecté au microcircuit via une sonde. Dans ce cas, il est plus judicieux d'installer le diviseur via le bus. Pour que l'amplitude d'oscillation ne soit pas trop importante, beaucoup conseillent d'utiliser des diodes à vide.
Utilisation des résistances de la série PPR1
Fabriquer un oscilloscope USB de vos propres mains avec ces résistances n'est pas une tâche facile. Dans ce cas, il faut tout d'abord évaluer la capacité des condensateurs. Afin de maintenir la limite de tension en dessous de 3 V, il est important de ne pas utiliser plus de deux diodes. De plus, vous devez vous souvenir du paramètre de fréquence nominale. En moyenne, ce chiffre est de 3 Hz. Les résistances orthogonales pour un tel oscilloscope ne conviennent pas uniquement. Les modifications de construction ne peuvent être effectuées qu'à l'aide du diviseur. À la fin des travaux, vous devez vous occuper directement de l'installation du port.
Modèles avec résistances PPR3
Vous pouvez créer un oscilloscope USB de vos propres mains en utilisant uniquement des condensateurs de grille. Leur particularité réside dans le fait que le niveau de résistance négative dans le circuit peut atteindre 4 ohms. Une grande variété de microcircuits conviennent à de tels oscilloscopes. Si on prend la version standard du type MMP20, alors il faut prévoir au moins trois condensateurs dans le système.
De plus, il est important de faire attention à la densité des diodes. Dans certains cas, le facteur de bande passante en dépend. Pour stabiliser le processus de fission, les experts conseillent de vérifier soigneusement la conductivité des résistances avant d'allumer l'appareil. Enfin, le régulateur est directement connecté au système.
Dispositifs de suppression des oscillations
Les oscilloscopes avec une unité de suppression des vibrations sont rarement utilisés de nos jours. Ils sont les plus adaptés pour tester les appareils électriques. De plus, il convient de noter leur haute sensibilité verticale. Dans ce cas, le paramètre de la fréquence limite dans le circuit ne doit pas dépasser 4 Hz. De ce fait, la diode Zener ne surchauffe pas beaucoup pendant le fonctionnement.
Un oscilloscope à faire soi-même est fabriqué à l'aide d'un microcircuit de type grille. Dans ce cas, il faut au tout début déterminer les types de diodes. Beaucoup dans cette situation sont invités à utiliser uniquement des types analogiques. Cependant, dans ce cas, le taux de transmission du signal peut être considérablement réduit.
